Самодельные парники своими руками. Парник на даче своими руками – из чего лучше и проще соорудить

Своими руками необходимо приложить немало физических усилий, невысокую стоимость можно отнести к очевидному плюсу. Хорошо продуманный проект и материалы для каркаса по своей эффективности абсолютно ничем не будет уступать покупным дорогостоящим вариантам.

Какие есть парники?

  1. Теплый (отапливаемый).
  2. Полухолодный (утепленный за счет дополнительного укрытия стен и почвы, установки инфракрасных ламп).
  3. Холодный .

    4. Планируя конструкцию самодельного парника , следует определиться с видами культур, которые будут выращиваться. Например для дачи подойдет сделанный своими руками . Маленький парник для рассады можно сделать имеющихся у каждого хорошего хозяина.

    Несмотря на то, что все плодовые и овощные культуры подходят для парникового выращивания , потребности в габаритах теплицы и природных условиях для оптимального развития у каждого растения свои.

    Если для рассады капусты, перцев и других низкорослых растений подойдут низкие парники , то для помидор или вьющихся огурцов необходимо более высокое помещение .

    Несмотря на то, что стороны света всего четыре: юг, север, восток, запад, следует продумать фактор ветрености и приближенности к хозяйственным постройкам или самого дома.

    Устанавливая парник прямо около стены дома или сарая можно существенно снизить вероятность сквозного ветра. С другой стороны на открытой площади окруженной солнечной энергией со всех сторон, то есть на открытом, незатененном месте можно получить максимальную теплоотдачу, что положительно отразится на высаживаемых культурах.

    Идеальное место с учетом сторон света

    1. Восток. Теплолюбивые, южные растения и рассада идеально чувствуют себя на восточной стороне земельного участка, особенно если длинная сторона конструкции будет обращена именно в эту сторону света. Скат теплицы в этом случае должен находиться с южной стороны . Однако актуально такое расположение большей частью в весенний период. Восток идеально подходит для теплиц весеннего типа.
    2. Юг . Для летней теплицы превосходно подойдет южная сторона земельного участка, где длинная сторона парника будет располагаться с юга, а скат конструкции на северной стороне. В данном случае утренние и вечерние солнечные лучи будут как нельзя лучше прогревать постройку .

      3. ВНИМАНИЕ! Грядки и насаждения, предназначенные для открытого грунта тоже целесообразнее сажать на южной стороне огорода.

    3. Запад. Зимняя теплица, установленная на западной стороне, имеет возможность получать солнечную энергию с утра до вечера. Такое расположение способно существенно снизить затраты на в парнике и освещение в зимнее время года.
    4. Север. В этом случае растения, высаженные в парник, будут получать максимальную светоотдачу в послеобеденное время суток, а это совсем нежелательно . Ускоренный рост и развитие культуры должно происходить в ранние утренние часы, поэтому такое расположение нежелательно.

    Выбрать идеальное месторасположение , которое полностью бы соответствовало всем параметрам очень сложно. Особенно это будет касаться небольших участков, на которых помимо парника, скорее всего, присутствуют другие постройки и насаждения. В этом случае необходимо установить сделанный своими руками в самом незатененном месте подальше от построек и деревьев.

    Теплицы и парники своими руками — фото:

    Как видите на фото самодельные теплицы и парники смотрятся очень красиво да и делаются легко! Почему бы не разместить такой парник у себя на даче?

    Проект

    Итак, делаем парник своими руками. По конструкции сооружения могут быть разборными , имеющими возможность передвижения по участку, а также постоянными (с углубленным вариантом стен).

    Парник на скорую руку — переносной , очень удобен тем, что его можно переносить поздней весной для рассады в одно место, а летом для саженцев в другое, но, к сожалению это сугубо летний вариант. Постоянный вариант более теплый и подойдет для эксплуатации даже ранней весной.

    Углубленный вариант стен это ничто иное как — фундамент , который можно изготовить из кирпичей, бревен или бетонных блоков.

    Идеальная высота и ширина

    Бытует мнение о том, что чем больший размер парника , тем эффективнее его можно использовать, но в больших конструкциях должно быть место для прохода, а это заметно крадет территорию. Длинна парника, может быть абсолютно любой (2, 4, 6, метров), а ширина и высота парника предусматривает определенный вид культур.

    Сборка

    Как сделать парник своими руками? Пошаговая инструкция:

  • подготовка участка к монтажу парника. Выровнять поверхность по максимуму без уклонов и ям.
  • разметка границ фундамента (для постоянной конструкции).
  • выкапывание траншеи для фундамента с учетом равенства углов (90 градусов), установка и обработка.
  • сборка парников. Стены могут быть выполнены из металлического каркаса, пластиковых труб оконных рам и т.д.
  • обшивка каркаса любым укрывным материалом (пленка, поликарбонат, стекло, пластиковые бутылки).
  • при проектировке будущего парника следует продумать способы вентиляции воздуха : окна, форточки, двери.

Как построить парник своими руками — чертежи:

По форме существует множество вариантов парников:

  • арочная. Как изготовить парник? Чаще всего изготавливается из дугообразных алюминиевых или металлических труб, из укрывного материала используется поликарбонат или пленка;
  • двускатная. Такие парники можно сделать ;
  • многоугольная. Такое строительство парников более сложное. Конструкция изготавливается из металлического или пластикового каркаса. Теплоизолирующий материал можно выбрать по своему усмотрению;
  • пристенная;
  • парник «Пирамида» своими руками. Для каркаса применяются деревянные брусья или пластмассовые трубы, в качестве укрывного материала отлично служат стеклянные листы.

Также можно сделать простой парник своими руками , и .

Как построить парник ? Сконструировать парник своими руками можно из подручных материалов, имеющихся под рукой. Это могут быть металлические уголки или армированные прутья, главное, что бы подходили по качеству. Подготовленный каркас, в последствии остекляется или покрывается поликарбонатом , пленкой , спандбондом .

Теперь Вы знаете как изготовить парник своими руками. Помните, какой материал и способ изготовления Вы бы не выбрали, преимуществ у него огромное множество.

Полезное видео

Смотрите видеоролик о том, как сделать разборной парник:

Парник – это отличное решение для выращивания различных культур. В отличие от теплицы, конструкцию легко и быстро собрать, требуется минимум материалов, и к тому же недорогих. Каркас чаще всего изготавливается из деревянных досок. Кроме того, не нужно устройства фундамента. Как ?

Возможные варианты парников.

Подготовительные операции

Сначала необходимо определиться с его месторасположением. Подходить к вопросу нужно ответственно, так как это играет важную роль в получении хорошего урожая. Рекомендации по определению правильного размещения парника:

  • участок должен быть сухим, ровным. Нельзя устанавливать парники и теплицы в затемненных местах, низинах, на склонах. Они должны располагаться на солнечном месте, на них не должна падать тень от деревьев, домов и прочих строений;
  • парник должен стоять на безветренном участке;
  • если конструкцию придется устанавливать в место с застоем воды, то предварительно необходимо устроить хорошую и эффективную дренажную систему;
  • лучше, если парник будет располагаться с востока на запад, а одна длинная сторона будет направлена на юг. В этом случае овощи будут получать необходимое количество тепла и света.

Следующий этап – подготовка почвы. От ее качества тоже во многом зависит будущий урожай. Для ее приготовления лучше всего использовать смесь из нескольких типов грунта. Существует несколько видов таких смесей:

  • на 5-6 частей земли торфяной берется 2 части перегноя, по 1 части огородной земли и часть очищенного речного песка, 3 кг извести;
  • в 5 частей древесных опилок добавляется 3 части земли торфяной, 1 часть древесной золы и 1 часть соломенной резки. Перед тем как посадить овощи в такой грунт, его нужно обработать составом из 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (количество на 1 кв.м);
  • на 2 части торфа берется 1 часть соломенной резки и 1 часть конского навоза. На 1 куб.м такого грунта рекомендуется добавлять смесь из 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Можно выбрать любой из представленных видов грунта.

Вернуться к оглавлению

Отопление парника

Для того чтобы культуры можно было высадить в парник раньше и они не замерзли, теплица не только закрывается укрывным материалом, но и дополнительно обогревается. Как сделать парник теплым? Для получения более высокой температуры, благоприятного микроклимата внутри конструкции можно использовать два способа обогрева:

В первом случае электрический кабель прокладывается под слоем песка к парнику.

При этом необходимо соблюдать технику безопасности, следить за влажностью грунта, чтобы исключить возможность замыкания.

При таком способе обогрева парник лучше всего располагать недалеко от дома либо другого источника электроэнергии, чтобы не тянуть кабель через всю территорию.

С помощью биотоплива, в качестве которого наиболее часто используется конский навоз, обогреваются небольшие парники. Схема утепления следующая. На дно парника укладывается солома или сухие листья, на них – слой конского навоза, который присыпается сверху подготовленным составом почвы. Навоз будет разлагаться, и от него будет исходить тепло. Такого обогрева будет вполне достаточно, чтобы овощи чувствовали себя довольно комфортно. Способ более простой, дешевый и вполне эффективный.

Вернуться к оглавлению

Как построить парник

Теперь следует рассмотреть процесс строительства небольшого парника размером 300х105х60 см, который изготавливается из деревянной доски с сечением 25х150 мм. Кроме досок потребуются следующие материалы и инструменты:

  • гвозди;
  • деревянные рейки;
  • водоотталкивающая краска;
  • рулетка;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • полиэтиленовая пленка (толщина от 60 до 220 мкм).

Изготовление небольшой теплицы начинается со сборки боковых стенок каркаса с габаритами 300х60 см. Для этого доски длиной 3 м укладываются на горизонтальной поверхности вплотную друг к другу. Перпендикулярно к ним крепится еще одна доска длиной 140 см. Для этого от края следует отступить 3 см, в качестве крепежа используются 4 гвоздя длиной 70 мм. При этом доска должна выступать на 20 см с одного края и на 60 см – с другого. Такая же доска прибивается с другой стороны. После этого в центре перпендикулярно вбивается третья доска.

Затем таким же образом изготавливается вторая боковая стенка. После этого обе боковые стенки устанавливаются вертикально на землю, причем так, чтобы доски, которые выступают на 20 см, располагались снизу. Расстояние между щитами должно быть 105 см.

Далее следует подготовить восемь досок, длина которых 105 см, и сделать еще два щита, аналогичных двум первым. Отличие состоит лишь в различных размерах. Кроме того, перпендикулярные доски должны выступать только на 3 см.

Следующий этап – установка стропил. Для этого потребуется шесть досок, длина которых 55 см. Одну сторону досок необходимо запилить под углом 30 градусов, а вторую – 60 градусов. С каждой стороны щита устанавливается по три доски, которые соединяются наверху.

После этого уже можно покрыть готовый каркас пленкой или другим укрывным материалом. Однако рекомендуется перед этим обработать каркас краской, которая обеспечит надежную защиту дерева от негативных факторов окружающей среды. Пленка крепится с помощью тонких деревянных реек, которые прибивают к каркасу гвоздями. Это довольно простой способ, как сделать парник.

Предлагаем вам ознакомиться с 3 самыми популярными и простыми способами сделать парник своими руками: вариант изготовления из труб, из поликарбоната и бюджетный способ изготовления из подручных средств . К каждому способу есть фото-инструкции и подробное описание процесса изготовления.

Чтобы разнообразить свой рацион, обеспечить семью настоящими природными витаминами раньше, чем новый урожай появится на рынке, а при правильном подходе – даже чтобы доставлять свежие овощи и ягоды к столу круглый год, необходимо построить

Однако, прежде чем приступать к работе, нужно хорошенько продумать все нюансы будущего процесса, досконально разобраться в вопросе:

  • Для начала следует сразу определиться, какая площадь может быть под него отведена.
  • Второе, что нужно решить, это функциональность сооружения — будет ли работать парник весь год или же начнет использоваться только по весне. Круглогодичный вариант потребует намного больше и усилий, и материалов, так как потребуется установка систем отопления, освещения, водоснабжения и хорошей вентиляции.
  • Следующим шагом — выбирается тип конструкции парника и материал, из которого он будет строиться.

А для того, чтобы, решить, какую их конструкций возводить, нужно рассмотреть подробнее некоторые из них.

Виды парников

Существует немало видов парников, да к тому же , на основе общего принципа их устройства, многие умельцы придумывают свои собственные варианты теплиц или отдельные элементы этого агротехнического сооружения. Парники можно условно разделить по разным критериям, таким как форма конструкции, материал изготовления, стационарность или временность постройки.

Конструкции парников

  • Каркас парника может быть устроен из досок, а полезный объем — защищен крышкой в виде , которые имеют возможность открываться. Этот вид теплицы подойдет для выращивания рассады или зелени, для раннего ее получения к столу.

  • Другой временный вид парника, который устанавливается только на весенне-летний период, устраивается из деревянной рамы, стеклопластиковой арматуры и полиэтиленовой пленки .

Самые простые — временные шатровые парнички

Такой парник может прослужить много лет, если на зимний период разбирать его на детали и убирать в закрытое помещение. Поменять пленку на новую – особого труда и больших затрат не представит.

Видео: простейший парничок на стеклопластиковой раме

  • Некоторые умельцы устраивают теплицу в большой старой бочке — ее тоже обычно используют только по весне, но можно ее и не убирать на зиму с участка, а применять в качестве открытой грядки или клумбы.

  • Более сложный вид парника, который поддается принудительному обогреву, и его можно начать использовать сразу же после схода снега. Такую конструкцию изготавливают из досок, металлопластиковой арматуры и плотной полиэтиленовой пленки или . Преимуществом этой теплицы является то, что для слежения и ухода за растениями можно заходить вовнутрь строения.

  • Капитальный парник, который оснащен всем необходимым оборудованием обеспечения нужного микроклимата, позволяющим использовать его в течение всего года. Для него нужно сделать неглубокий фундамент, кирпичную основу и хорошее утепление.

Такой вариант парника можно пристроить к стене жилого здания – тогда в него легче будет провести все коммуникации. Удобнее будет и ухаживать за растениями в любое время года – вход в такую теплицу можно сделать прямо из дома.


  • Чтобы сэкономить на в зимний период, часто устраивают так называемый парник-термос. Для него роется котлован глубиной в 1700— 2000 мм, который затем покрывается прозрачной крышей. В этом варианте теплицы очень важна правильная установка вентиляционной системы.

Хотя работа по обустройству такого парника — достаточно трудоемка , но зато эта конструкция поможет хорошо сэкономить на оплате за энергоресурсы.

Форма крыши

При выборе формы парника, нужно уметь разбираться в вопросе, какая из конструкций крыши будет наиболее эффективной для выращивания растений.

  • Двухскатные крыши

Парники с двухскатной крышей достаточно популярны, так как они просторны, и в них комфортно находиться не только растениям, но и садоводам. При правильном проектировании, установке и выборе материала, помещение будет освещаться весь день солнечным светом.


Такие парники часто используют в качестве зимнего сада, засаживая их не только и даже не столько овощными культурами, а экзотическими растениями. Однако, реализовать подобный вариант будет возможно в том случае, если созданы все необходимые условия – имеются надежные системы отопления, орошения и освещения.

  • Арочная крыша

Этот вариант т еплицы арочной формы более прост в монтаже, чем парник с двухскатной крышей. Кроме этого, такая форма, закрытая поликарбонатом или же полиэтиленовой пленкой , прекрасно рассеивает солнечные лучи по по мещению, что позволяет растениям получить максимум естественного света.


Очень важным моментом является и то, что благодаря дугообразной форме, на крыше не скапливаются осадки в виде снега, а значит — исключается риск деформации и повреждения от высокой нагрузки в зимний период.

Односкатная крыша хорошо подходит для парников, которые примыкают одной стеной к более массивной постройке — к дому или высокому каменному забору, обязательно с южной стороны.

На возведении этой теплицы можно сэкономить, так как одной из ее сторон будет служить уже готовая стена, к которой она будет примыкать. Кроме этого, в парник легче будет провести все коммуникации.


Проектируя парник с односкатной крышей, нужно правильно выбрать уклон ската, чтобы снег не задерживался на поверхности кровли, так как чрезмерно высокая нагрузка может повредить покрытие.


Материал для покрытия парника


Для разных конструкций парников потребуются различные материалы, но всегда есть одна общая черта – материал для покрытия стен и крыши должен быть прозрачным, пропускающим дневной солнечный свет.


В данной таблице собрана информация о характерных физических, технологических и эксплуатационных качествах трех наиболее применяемых материалов, таких как поликарбонат, полиэтиленовая пленка и обычное силикатное стекло.


Технические и эксплуатационные параметры Сотовый поликарбонат Стекло Пленка
Сложность монтажа и вес Легкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундамента. Стекло - тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент).. Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
Долговечность Проверенный практикой эксплуатационный период покрытия - около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов. Материал долговечен, если защищен от механического воздействия и больших нагрузок (снег и град). Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае - два-три года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Шумоизоляция Материал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра. При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг. Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний вид Эстетичный и современный внешний вид материала сделает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участка. Стекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам. Материал выглядит аккуратно только в первый год после его после закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
Безопасность Поликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время – в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла. Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности. С точки зрения нанесения травм - совершенно безопасна.
Уход На поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга. Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий. Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклимат Поликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект. Стекло не дает такой же высокой теплоизоляцию, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассевает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений. Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

Учитывая все эти параметры, можно выбрать подходящий для конкретной теплицы материал, который будет в наибольшей мере соответствовать конструкции конкретного парника.

Цены на различные виды парников и дуги к ним

Парники и дуги

Подготовка к строительству парника

Место расположения на участке


Очень важно — правильно выбрать место под парник

Мнение эксперта:

Демидова О.В.

Флорист. Ландшафтный дизайнер.

Для того, чтобы посадки в парнике получали необходимый для их развития свет как можно дольше в течение дня, нужно правильно расположить и ориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки будут освещаться естественным светом, во многом зависит и урожайность растений. Поэтому чаще всего парники устанавливаются на полностью открытом пространстве или же прозрачной поверхностью к югу.


Выбрав нужный вариант парника, найдя для него подходящее место на участке, правильно рассчитав свои силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза и небольшого чертежа.

Проект парника


Необязательно вычерчивать все элементы по линейке, придерживаясь, строгим правилам чертежного искусства. Если хозяин планирует строить все самостоятельно, и делает проект дл я себя и своих помощников, то достаточно будет от руки нарисовать парник в такой проекции, в которой можно было бы увидеть все стороны постройки и проставить на них размеры всех основных элементов.

Разметка территории

После составления проекта, можно приступать к разметке территории. Особенно это важно в том случае, если будет строить парник-термос или зимний парник на фундаменте, так как и в том, и в другом варианте предполагается немалый объем землеройных работ.

Разметка производится с помощью веревки и колышков, которые вбиваются по периметру будущего котлована.

Котлован и фундамент

  • Если выбран вариант т еплицы-термоса, которая может работать круглый год, то, прежде чем начинать выкапывание котлована, нужно обязательно аккуратно снять с размеченной площадки верхний плодородный слой почвы. Этот грунт откладывают в отдельную кучу, так как он затем будет необходим для закладки в парника.

При углублении котлована, если попались слои глины, то ее также складывают отдельно от смешанного грунта, находящихся под плодородной почвой. Глина может пригодиться для изготовления саманных кирпичей, которыми можно утеплить парник.

Глубина котлована должна быть не менее 1700 мм, но обычно его углубляют на 2000 мм. Именно на такой глубине сохраняется естественное геотермальное тепло, восходящее от земли, так как здесь грунт никогда не промерзает. (Конечно же, при условии, если теплица не устраивается в северных районах страны, там, где сравнительно неглубоко от поверхности господствует вечная мерзлота).

Рекомендованная ширина котлована от 2000 до 5000 мм, а длина выбирается по желанию. Не стоит делать парник шире, так как он будет быстро выхолаживаться, и на его обогрев и освещение потребуется намного больше электрической или иной энергии.

Кроме самого котлована, выкапывается плавный спуск, где впоследствии будет установлена входная дверь в теплицу.

  • Если размечено место под всесезонный вариант т еплицы, то на нем размечается и копается траншея под ленточный фундамент шириной и глубиной в 300 мм.

Такой глубины вполне достаточно, так как строение — не тяжелое и не дает на фундамент большой нагрузки. В высоту, над грунтом фундамент можно поднять на 200 ÷ 500 мм, хотя иногда заливают всего на 100 мм, а остальную стенку впоследствии поднимают из кирпича.

Далее, в траншею засыпается и утрамбовывается песок, слоем в 50 ÷ 70 мм, затем щебень, таким же слоем. После этого вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее , устанавливается опалубка, которая впоследствии заполняется раствором. Необходимо проследить , чтобы бетон залился плотно, без оставления воздушных полостей – можно во избежание этого провести «штыкование », протыкая свежезалитый раствор штыковой лопатой.


В некоторых случаях в фундамент ср азу вмуровываются опорные стойки из металлических труб, на которые далее будут крепиться остальные элементы парника.

  • Третьим вариантом основы для теплицы является деревянная рама из бруса, который пропитывают антисептическими составами и устанавливают на песчаную подушку.

Простейшее основание парника — деревянная рама на песчаной подушке

Монтаж парников

Разобравшись с основой под теплицы, можно переходить к монтажу выбранного варианта.

Рейтинг парников для изготовления своими руками

Фото Название Рейтинг Цена
#1


Теплица на деревянной раме ⭐ 70 / 100
#2


Парник-термос ⭐ 84 / 100
#3


Парник на фундаменте ⭐ 96 / 100

3. Теплица на деревянной раме

  • не требуется бетонный фундамент;
  • легко сделать своими руками.
  • сильный ветер может разрушить конструкцию.

Парник, для которого не требуется устройства бетонного фундамента, а прочная деревянная рама является основой, монтируется проще всего.

  • Сделанный из бруса сечением примерно 200 × 150 мм короб-основание укладывается на ровную подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно прилегать к поверхности земли всей своей площадью. Поэтому, если при укладывании рамы между ней и поверхностью почвы обнаружится зазор, то его нужно будет заделать с помощью подкладок из камня. Выровнять раму необходимо обязательно по уровню, иначе теплица будет стоять неровно и нестабильно.
  • После того, как короб будет выровнен, по его внутренним углам в землю вбиваются отрезки арматуры, длиной в 700 мм. Эта мера необходима для фиксирования основания на месте.

  • Следующим этапом вдоль короба по длинной его стороне в землю вбиваются отрезки арматуры, которые должны уйти в грунт на 700 ÷ 800 мм, а над поверхностью должно остаться 600 ÷ 700 мм.

Арматура вбивается на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга и ровно напротив таких же прутьев, вбитых с другой стороны короба, так как они станут основой для закрепления труб.

  • Далее, на торчащую из земли арматуру надеваются заранее подготовленные металлопластиковые трубы, необходимой длины. Получается своеобразная аркада, которая станет основой под прозрачное покрытие.

  • Чтобы трубы плотно стояли на одном месте, их рекомендовано закрепить металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

… и их фиксация к коробу
  • Если конструкция получается объемной , то ее нужно обязательно укрепить по торцевым сторонам, так как они должны стоять жестко . Этот каркас не только придаст жесткости , но и сформирует дверной проем .

Для этого вертикально устанавливают бруски, сечением 50×50 мм, а затем в нескольких местах скрепляют их горизонтальными поперечинами.

Иногда, зная, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок скрепляют крестовыми переходниками, в которые устанавливают горизонтально отрезки труб.

Цены на теплицы


Другим вариантом для придания конструкции жесткости является скрепление всей аркады в вершине свода одной общей трубой.


Иногда достаточно одной центральной «коньковой» трубы

Крепление осуществляется проволокой, пластиковыми хомутами – «галстуками» или же строительным скотчем.


Скрепление труб между собой пластиковым хомутом — «галстуком»
  • Далее, получившийся из труб каркас накрывается очень плотной полиэтиленовой пленкой . Ее укладывают внахлест на 200 ÷ 250 мм. В нижней части пленка фиксируется к деревянному коробу с помощью строительного степлера и скоб.

Сначала пленка растягивается на аркаду, а затем крепится на торцевые стороны. В дверном проеме пленка загибается вовнутрь парника.

  • Дверь в парник должна быть легкой , но в то же время иметь жесткую конструкцию. Ее монтируют из бруска 50 × 30 мм, а для исключения ее деформации по диагонали закрепляется одна или две рейки. Затем получившееся «дверное полотно» обтягивается полиэтиленовой пленкой .

Дверь навешивается на соответствующий, подготовленный для нее проем с помощью петель. Точно так же, как дверь, монтируются и форточные отверстия, которые располагают ближе к потолку на противоположной от дверного проема торцевой стороне парника. Это должно создать проточную естественную циркуляцию воздуха.

Видео: несложный в исполнении вариант компактной сезонной теплицы

2. Парник-термос

  • возможность выращивать культуры и собирать урожай до глубокой зимы;
  • долгий срок службы.
  • высокая стоимость материалов;
  • долгий и трудозатратный процесс строительства.

Фундамент под стены

  • После того как котлован под парник будет готов, по его периметру необходимо создать . Для этого роется траншея, а затем проводятся все действия, подобные тем, о которых рассказывалось выше, там, где рассматривался вопрос фундамента под зимнюю теплицу.

  • Когда фундамент будет полностью готов, можно переходить к кладке стен, не забывая установить одну или две вентиляционных трубы. Их монтируют в нижней части торцевой стороны строения, противоположной входной двери, на высоте в 500 мм от пола.
  • Трубы, после установки крыши, поднимают на высоту над грунтом, примерно на 1000 мм.

Кладка стенок

Кладка может быть произведена из саманных кирпичей, или же из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, полости которых заполняются обычным цементным раствором.

  • Если выбирается последний вариант, то можно сразу же получить утепленные стены, но в этом случае полученную конструкцию необходимо будет отделить от грунта полиэтиленовой пленкой .

После возведения каменных стен, зазор между грунтом и кладкой необходимо заполнить глиной, которую следует хорошо утрамбовать. Схема теплицы-термоса хорошо показана на рисунке.

  • Стены поднимаются от фундамента выше грунта на 500 ÷ 600 мм. Если для стен не использовалась несъемная опалубка, то их нужно обязательно утеплить на глубину промерзания грунта (с учётом климатических особенностей региона, где возводится парник).
  • Утеплитель может быть уложен с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. Поэтому зазор между ними придется расширить и отделить утеплитель от грунта водонепроницаемой пленкой .

В случае, если для утепления выбран пенополистирол, и он будет подниматься над поверхностью грунта с внешней стороны строения, то его нужно обязательно закрыть гидроизоляцией, а затем — наружным декоративным покрытием. Лучше всего, если это будет материал, не подверженный гниению при попадании на него влаги. Например, подойдет пластиковая вагонка.

  • Закрытие утеплителя можно провести и по-другому — его засыпают снаружи керамзитом, а сверху покрывают кровельным материалом. Для этого хорошо подойдет профнастил, который закрепляют ниже поликарбоната или остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши не подойдет .

Установка каркаса

Следующим этапом идет установка каркаса под покрытие стен и потолка поликарбонатом, так как его монтировать — гораздо проще и безопаснее.


Каркас возводят из деревянных брусков или жесткого металлического профиля.


  • Вначале , на стены, поднятые из котлована, укладываются и закрепляются анкерными креплениями бруски, имеющие размер сечения примерно 100 × 150 мм. Стропила и коньковый брус должны иметь такой же размер в сечении, что и у брусков, установленных на стены.
  • На стропила крепится редкая обрешетка , примерно два ÷ три бруска на скат. В данном случае она необходима для обеспечения жесткости конструкции.
  • Далее, на обрешетку закрепляются листы поликарбоната. Их прикручивают специальными саморезами с большой шляпкой (пресс-шайбой) и резиновой прокладкой.

  • Закончив монтаж покрытия кровли, поликарбонатом обшиваются и торцевые стороны теплицы, а затем устанавливается уже готовая дверь. Желательно чтобы она также имела остекленную часть.
  • Кроме этого, почти под самой кровлей монтируется верхняя часть вентиляции — устраивается отверстие и устанавливается труба.

Утепление строения

  • Нужно сказать, что очень важно оставить открытым для солнечного света тот скат крыши, который выходит на южную сторону, так как солнце там бывают дольше всего в течение суток.
  • Второй скат крыши изнутри парника покрывается , который будет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для этой цели хорошо подойдет вспененный полиэтилен толщиной в 5 мм с фольгированной поверхностью.
Примерная схема утепления парника-термоса — 2

Крепят его к стропилам крыши с помощью саморезов с широкой шляпкой. На стыке утеплитель загибают на стену.

  • Далее, таким же образом утепляются все стены парника. Утеплитель на вертикальные каменные поверхности закрепляется на «жидкие гвозди», или же на стене устраивается обрешетка из тонких реек и пенополиэтилен крепится на них саморезами.

Утепленный парник-термос — вид изнутри

Задача, которую должно выполнять фольгированное покрытие, заключается не только в отражении света вовнутрь помещения, но и сохранение углекислого газа, влаги и тепла, которые жизненно необходимы для процессов фотосинтеза, происходящего в растениях.

Обеспечение обогрева

Чтобы тепло удерживалось внутри парника длительное время, на вентиляционных отверстиях нужно обязательно установить дверцы.

Отапливаться помещение может разными способами — электрическая система «теплый пол», конвекторы, а если парник находится недалеко от дома, то в него можно провести водяное отопление и от газового котла.

  • Если устанавливается система «теплый пол», то перед ее размещением дно парника нужно подготовить, чтобы энергия понапрасну не уходила в грунт. Систему монтируют обычно только под грядками, хотя при необходимости иногда ее размещают и под дорожками между ними.

Подготовка проходит следующим образом:

— на грунт укладывается теплоизоляционное покрытие. Лучше, если оно будет фольгированным;

— сверху песка накладывается арматурная сетка с ячейками в 30 × 30 мм;

— на нее закрепляются нагревательный кабель;

— он засыпается песчаной подушкой в 50 мм;

— сверху него снова укладывается арматурная сетка;

— на нее засыпается 300 ÷ 400 мм почвы.

Все эти слои укладывают в сформированные грядки, бортами которых служат доски или кирпич.

Чаще всего устраивают вдоль стен, но если парник очень широкий, то еще одна, дополнительная, может устанавливаться и посередине. Желательно делать грядки под небольшим углом, чтобы поверхность почвы была слегка повернута к прозрачному южному скату крыши.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

  • В последнее время в теплицах все чаще для ее обогрева устанавливают конвекторы.

Конвекторы — эффективное поддержание нужной температуры воздуха в теплице

У них есть ряд существенных достоинств, которые идеально подходит именно для парников и теплиц:

— они намного меньше сушат воздух, чем любые другие обогреватели, так как устроены таким образом, что создают искусственно циркуляцию теплого воздуха;

— простота монтажа — конвекторы навешиваются на кронштейны, установленные в стене, включаются в розетку, а на терморегуляторе устанавливается нужная температура;

— большой плюс — автоматическое включение и выключение обогревателя согласно выбранному температурному режиму – а это немалая экономия электроэнергии;

— конвектор компактен и имеет эстетичный современный вид.

Прежде чем покупать большого помещения, нужно просмотреть характеристики прибора и его мощность — только после этого будет известно, сколько потребуется обогревателей на конкретную площадь.


Обогрев парника водяным контуром — примерная схема

Чтобы установить такую систему, придется хорошо потрудиться:

— Необходимо установить сам котел . Его монтаж производится в самом парнике или же в соседнем помещении.

— Следует провести дымоходную трубу, которую необходимо поднять на высоту около 5000 мм.

— Для прохождения трубы через устроенное для нее отверстие нужно хорошо изолировать горючие материалы парника от высокой температуры при топке котла.

— Заполнить систему водой, установить температурный датчик в помещении парника.

Монтаж этой системы можно назвать, наверное, самым сложным из всех других вариантов, в том числе – по сравнению с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, нужно знать, что для нормального развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 25 ÷ 30, а температуру почвы – около 20 ÷ 25 градусов. Кроме этого, в помещении парника должен быть создан оптимальный уровень влажности.

1. Парник на фундаменте

Парник, установленный на , спокойно может функционировать круглогодично, если в нем будут созданы все необходимые для этого условия.


В этом случае, сборка строения должна быть проведена с особой тщательностью, так как строение должен быть, по сути, герметичным, за исключением, конечно, установленной системы вентиляции.

  • самый долгий срок службы;
  • устойчивость к сильным ветрам и ураганам.
  • высокая стоимость материалов;

Для каркаса такого парника лучше всего выбирать древесину, так как она в меньшей степени проводит холод, нежели металлический профиль, который гарантированно будет создавать «мостики холода».


Каркас для этого вида теплицы монтируется следующим образом:

— На каменные или саманные, оштукатуренные стены, возведенные на 500 ÷ 700 мм над поверхностью грунта, укладывается гидроизоляционный материал. Как правило, это обычный рубероид.

— На него закрепляются анкерами толстые деревянные бруски. Их ширина зависит от ширины стен, а высота может варьироваться от 50 до 150 мм.

— Зазоры между стеной и брусками (или металлопрофилем) нужно обязательно заделать монтажной пеной.

— Далее, работа проходит в зависимости от того, какой материал для парника выбран — это может быть установка готовых металлопластиковых рам или же возведение деревянного или металлического каркаса.

— Затем, в рамы из металлопластика устанавливаются двойные или даже тройные стеклопакеты, в деревянный каркас — рамы из древесины, с уже установленными в них стеклам , или тоже стеклопакетами, а на металлический каркас чаще всего закрепляется поликарбонат.


Фундамент, пол и нижняя часть стены теплицы должны быть очень хорошо утеплены. Поэтому в данном случае можно взять систему «теплый пол», устройство которой описано выше, но в дополнение к ней рекомендовано установить еще и конвекторное отопление. Оно будет хорошо поддерживать нужную температуру в помещении.


Если теплицу располагают в регионах с очень снежными зимами, то при очистке двора от сугробов снег рекомендовано складывать к нижней части стен парника. Снег является очень хорошим утеплителем и поможет сэкономить на отоплении строения в зимний период.

Для стен можно выбрать толстое стекло в 5 ÷ 7 мм или сотовый поликарбонат в 10 ÷ 15 мм толщиной. Сотовый материал имеет между двух основных плоскостей воздушную прослойку, которая будет работать, как утеплитель.

Освещение парника

Любую теплицу, используемую в холодное время года, необходимо дополнительно освещать, чтобы создать в помещении «весеннее» состояние, так как и длины светового дня, и интенсивности зимнего солнечного излучения для этого будет явно недостаточно.


В целях экономии электроэнергии в качестве осветительных приборов используют светильники со светодиодами (LED). Они могут иметь разную форму, но располагать их рекомендовано в самой высокой точке потолка парника. Конечно же, при желании , можно оснастить помещение и светильниками, которые чаще всего закрепляют на стыке крыши и стен или же высоко на самих стенах.

Можно для по часам, поставить управляющий блок с таймером и запрограммировать на нем то время, когда свет в теплице должен включаться и выключаться. Такая система поможет сэкономить электроэнергию и создать для растений наиболее комфортные условия.

Если парник используется только в весенне-летний период, то построить его совсем несложно , так как он не требует создания каких-то особых условий утепления и освещения. Зимний же вариант т еплицы — достаточно сложен в расчетах и в возведении, да и в повседневном обслуживании, и обычно такие комплексы устраивают те владельцы участков, которые профессионально занимаются цветоводством, овощеводством или выращиванием экзотических растений. В этом случае без

Парник-термос

0 % ( 0 )

Парник на фундаменте

0 % ( 0 )

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Лакомиться свежими овощами с грядки доступно не только в разгар лета. Даже зимой можно каждый день радовать домочадцев свежесобранной зеленью или ароматными плодами, выращенными на балконе или веранде. Такие мини-укрытия очень удобны не только для выгонки зелени зимой, но и для выращивания рассады и обустройства зимнего сада в квартире. Можно просто купить готовую конструкцию, но лучше посмотреть, из чего и как сделать парник самому и обустроить свободное пространство с максимальной пользой.

Самодельные парники – дешевый вариант

Если вы впервые задумались, как самому сделать парник, то подойдет самая простая модель с односкатной крышей. Такой короб изготавливается из дерева или поликарбоната. Так как устанавливается парник на пол или тумбу, а затем в него помещают емкости с рассадой, то дно в коробе не делают. Это удобно и для использования конструкции на даче – короб просто устанавливают на грядку.

Инструменты и материалы для изготовления

Парник своими руками лучше делать из качественной доски – так его срок службы будет длительным, и при необходимости его можно будет разбирать и собирать. Итак, вам понадобятся:

  • доски толщиной 20 мм (количество и длина подсчитываются исходя из размера парника);
  • брус 40х40 мм;
  • рейка 20х10 мм;
  • оконные штапики для крепления стекла на раме;
  • петли для крепления рамы;
  • стекло или поликарбонат по размеру откидной рамы – 2 шт;
  • материал для утепления;
  • крюки-фиксаторы и петли для крюков;
  • саморезы или шурупы;
  • стеклорез;
  • пила;
  • отвертка или шуруповерт;
  • краска масляная или эмаль, средство для защиты дерева от гниения.

Односкатный парник с рамой из стекла или поликарбоната подходит для балкона и дачи

Подготовка к монтажу парника

В первую очередь для установки маленькой теплицы на балконе необходимо выбрать подходящее место. Учтите, что за растениями нужно будет ухаживать, поэтому доступ к ним должен быть удобным. Также проверьте условия освещения – на южных балконах короб можно размещать вдоль любой стены, в иных случаях расположите парник так, чтобы растения хорошо освещались в первой половине дня.

Затем определитесь с размерами короба и начертите вспомогательный чертеж-разметку. Обязательно обратите внимание на наличие утепления – если вы будете обшивать пенопластом короб снаружи, то заложите в размерах припуск на обшивку сразу. Если этого не сделать, то готовый короб может просто не поместиться в выделенном месте.

При желании деревянный парник с крышкой из стекла можно сделать двойным

Важно. Размеры сторон и деталей произвольные, но помните, что задняя сторона должна быть выше передней на 30-40 см, а высота задних брусков – достаточной для фиксации откидной рамы в поднятом положении. Длину парника лучше не делать больше, чем 1-1,5 м.

Хорошо продумайте систему отвода лишней воды. Если это будут лотки с рассадой, то обязательно установите их на поддоны. Если вы планируете просто выстелить короб изнутри пленкой, в которую будет засыпаться грунт, то проследите, чтобы пол на лоджии был облицован керамической плиткой и имел небольшой наклон в сторону улицы (для стока воды).

Если вы планируете использовать парник на балконе не только весной для рассады, но и круглый год для выращивания зелени, то оборудуйте конструкцию дополнительным освещением (можно использовать лампу дневного освещения или фитолампы) и системой подогрева почвы.

Пошаговая сборка парника

После всех подготовительных работ можно приступать к монтажу парника.

  1. По чертежу разметить и выпилить детали:
    • 2 передние стойки;
    • 2 высокие задние стойки;
    • 4 детали для откидной рамы (из бруса 40х40);
    • доски для обшивки короба.
  2. Обработать деревянные детали средством против гниения и покрасить.
  3. Прикрепить доски к стойкам саморезами или шурупами.
  4. Обшить короб теплоизоляцией.
  5. Скрепить бруски для рамы встык. Если есть возможность – сразу пропилите пазы для установки стекла с двух сторон рамы (верх и низ). Если нет, то положите стекло или поликарбонат на раму (размер листа на 40 мм меньше готовой рамы) так, чтобы с каждой стороны оставалось по 20 мм до края рамы.
  6. По периметру рамы прикрепите рейку 20 мм. Получится импровизированный паз.
  7. Закрепить стекло штапиками. Затем проделать те же действия с нижней стороной рамы. Чтобы рама лучше сохраняла тепло, под стекло на раму положите слой оконной замазки.
  8. Установите раму на короб и прикрутите петли к его задней стенке.
  9. Сверху задних стоек прикрепите крюки-фиксаторы. Можно сделать крюки разного размера – длинные для фиксации рамы во время проветривания, и короткие для крепления крышки во время ухода за рассадой.

Односкатный парник из поликарбоната на столике-подставке

Такой же парник можно полностью собрать из поликарбоната. В качестве соединительных стоек подойдут деревянные бруски, пластиковые трубы или металлический уголок. Готовый парник можно установить на балконе на пол или специальный столик.

Мини-парник на участке

Теплица-этажерка на балконе

Теплицы-этажерки с покрытием из пленки выпускают промышленным способом, но самостоятельно изготовить такой парник для квартиры или дачи совсем несложно. Для этого понадобится материал для каркаса (деревянный брус, пластиковая труба, металлический профиль), уголки и соединительные тройники, парниковая пленка.

Парник-этажерка на жестком каркасе

Как самому сделать парник в форме этажерки на каркасе:

  1. Сделать чертеж каркаса по выбранным размерам (обычно это высота 200 см, ширина – 90-100 см, глубина 40-50 см).
  2. Вырезать детали стойки.
  3. Если каркас делаете из бруса, то скрепите все детали – стойки, перемычки и несущие для полок саморезами. Если из пластика или металла – соедините все детали и отметьте места для крепления полок.
  4. Деревянный каркас покрасьте.
  5. Из парниковой пленки подготовьте чехол по размерам и форме каркаса.
  6. Стыки пленки соедините степлером и проклейте скотчем на тканой основе.
  7. Фасадную часть чехла сделайте съемной – на молнии или на ленте- липучке.
  8. Установите на этажерке полки (деревянные, сетчатые или пластиковые).
  9. Над каждой полкой сразу смонтируйте освещение (люминесцентные лампы или фитолампы).
  10. Наденьте чехол на каркас.

Шкаф-теплица из поликарбоната

Домашняя теплица в квартире готова, осталось только установить ее на балконе. Кстати, сам балкон должен быть застеклен и дополнительно утеплен пенопластом или минеральной ватой. Так будет удобно поддерживать подходящую температуру внутри – на закрытой лоджии потери тепла значительно меньше. Такие же мини-теплицы можно изготовить из поликарбоната. Шкафы получатся более прочными и долговечными.

Укрытие для зелени и овощей на даче из арматуры

Даже при наличии полноценной теплицы на даче часто возникает необходимость в строительстве небольшого парника для высадки рассады или выгонки ранней редиски и зелени.

Строить такие укрытия можно из чего угодно – старых оконных рам, деревянных брусков, пластиковых труб. Обшивать конструкцию можно парниковой пленкой, полотном из бутылочного пластика, поликарбонатом или стеклом.

Теплица с каркасом из арматуры

Вот пример, как сделать мини-парник из бруса, стеклопластиковой арматуры и парниковой пленки буквально за 30 минут.

Вам понадобится:

  • 2 бруска 40х40 мм длиной 3 м;
  • 2 бруска длиной 125 см;
  • 7 отрезков стеклопластиковой арматуры длиной по 2 м каждый;
  • парниковая пленка шириной 3 м – 5 м (разрезать стандартный полутораметровый рукав);
  • 4 соединительных болта;
  • дрель;
  • строительный степлер.

В некоторых случаях можно обойтись без основания

Как сделать такой парник самому:

  1. Соединить внахлест бруски.
  2. Просверлить в углах отверстия под болты и закрепить раму.
  3. Сверлом подходящего диаметра просверлить по длинным сторонам по 7 отверстий под арматуру – по углам и через каждые 50 см. Не стоит сверлить насквозь, глубина отверстия примерно 3,5 см.
  4. Положить раму отверстиями вниз на край расстеленного полотна так, чтобы справа и слева по длине рамы осталось по метру свободной пленки, по длинному краю отступ примерно в 20 см.
  5. Подогнуть пленку и прикрепить ее к раме (для прочности можно свободный край сложить в 2-3 раза).
  6. Перевернуть раму так, чтобы пленка осталась на земле, а отверстия под арматуру оказались сверху.
  7. Вставить арматуру так, чтобы получилось 7 арок на раме.
  8. Аккуратно перевернуть раму с арматурой по пленке так, чтобы пленка обернулась по дугам.
  9. Срезать лишнюю пленку по длине и закрепить ее внатяжку по второй длинной стороне.
  10. Свободные концы пленки рамы аккуратно заложить в складки и прикрепить к раме.

Нестандартные решения из подручных материалов

Маленькие домашние парники и мини-теплицы можно изготовить действительно из любых подручных средств. Главное – создать растениям идеальный микроклимат для вегетации: высокую влажность, стабильную температуру и достаточное освещение. Так, из старых аквариумов и пластиковых бутылок можно сделать небольшие компактные парнички для рассады и выгонки зелени.

В качестве основы для домашнего парника может послужить старый медицинский стеклянный шкаф, корпус холодильника, обувная этажерка или пластиковая бочка.

В квартире даже сама лоджия может превратиться в настоящую оранжерею, если она застеклена и достаточно защищена от зимних морозов. А на даче материалы, используемые для парников, ограничены только фантазией хозяина.

Старая пластиковая бочка и парниковая пленка – экспресс-парник готов

Старый корпус холодильника под оконной рамой хорошо держит тепло и влагу

Организация закрытого грунта из старых ящиков

Ненужные доски и оконная рама

Решетка и пленочное укрытие

Несколько пластиковых труб становятся каркасом

Комбинированный каркас теплицы

Бочка под зонтом

Маленькие парники для дачников – главные помощники в выращивании хороших урожаев. С каждым годом промышленность предлагает разнообразные модели мини-теплиц и парников. Конечно, можно просто купить подходящий. Но, как говорят опытные огородники – рассада из парника, сделанного своими руками, растет лучше, и урожаи получаются богаче. А все потому, что настоящий хозяин делает все с любовью, и парники – не исключение.

Если есть желание разнообразить личный рацион, притом порадовать семейство настоящими природными витаминами раньше, нежели появится очередной сезонный урожай, а при правильном подходе – вовсе доставлять свежие ягоды и овощи к столу на протяжении года, оптимально приобрести парник или теплицу у нас, а если вы обладаете определенными навыками и свободным временем, построить парник или теплицу можно самому. Как сделать парник или теплицу самостоятельно?

Конечно, перед тем, как взяться за дело, следует продумать разные параметры и нюансы потенциального процесса, досконально разобраться в вопросе, как создать парник своими руками:

  • нужно определиться, какая площадь участка может быть свободна;
  • решить вопрос с функциональностью конструкции, то есть будет парник актуален на протяжении года или станет использоваться лишь по весне. Круглогодичный вариант нуждается в массе усилий и материалов, ведь придется дополнительно вести отопление, освещение, воду и оборудовать высококлассную вентиляцию;
  • затем определяется тип конструкции и материалы, из которых он будет построен.

Чтобы не прогадать в таком случае, лучше рассмотреть вариации парников и теплиц.

Разновидности парников и теплиц

Сейчас существует немало модификаций парников и теплиц, притом на основе общего принципа их обустройства, умельцы создают личные варианты, порой индивидуальные детали для данного агротехнического сооружения. Теплицы обычно делят по разным критериям, к примеру, по формам и материалам выпуска, стационарности, а еще времени постройки.

Особенности конструкции парника и теплицы

Каркас парника или теплицы обычно устраивают из досок, а полезный объем образуется благодаря крышке в виде застекленных рам, они могут открываться при необходимости. Такое решение оптимально для выращивания рассады, зелени, чтобы все это, как можно раньше появилось на столе.

Временным видом парника, устанавливаемым лишь на период с весны по лето, считают сочетание деревянной рамы, полиэтиленовой пленки, а еще стеклопластиковой арматуры. Это решение прослужит достаточно долгие годы, если зимой разбирать конструкцию на детали, и хранить все в закрытом помещении. В результате просто будете менять пленку на новое полотно, это не сложно, и не дорого.

Часть умельцев монтируют парник в крупной старой бочке, ее тоже используют весной, но не обязательно убирать с участка в зимний период, ведь конструкция способна послужить клумбой, а то и открытой грядкой.

Очередное решение нуждается в принудительном обогреве, и используется сразу после того, как сошел снег. Конструкция производится из досок, металлопластиковой арматуры, перекрывается полиэтиленовой пленкой, и чтобы присматривать за растениями – удастся заходить прямо внутрь.

Капитальную теплицу оснащают разными необходимыми деталями, создают внутри её определенный микроклимат, который гарантирует эксплуатацию строения на протяжении года. Для этого достаточно сделать не особо глубокий фундамент, затем основу из кирпича, и все хорошенько утеплить.

Такую теплицу даже можно пристроить к одной из стен жилого пространства, тогда окажется проще подсоединить систему к коммуникациям. Комфортно ухаживать за растениями на протяжении года, если оборудуется выход в теплицу из дома.

С целью сэкономить на отоплении в зимний сезон, можно установить своеобразный парник-термос, для него вырывают котлован, глубина которого 1,7-2 м, затем все покрывают прозрачной крышей. Решение интересное, но главное — позаботиться о вентиляционной системе. Конечно, данный вариант по-своему трудоемкий, но в результате конструкция гарантирует экономию оплаты энергоресурсов.

Какой должна быть форма крыши?

Перед тем, как сделать парник или теплицу своими руками, нужно определить его форму, ни в коем случае не забывайте, что еще потребуется установка крыши, и это эффективная деталь в выращивании растений. Самые популярные решения:

  • двухскатная крыша, теплицы такого плана востребованы, ведь в них действительно просторно, комфортно находиться, притом, как растениям, так и садоводам. При верном проектировании, монтаже и выборе материала, помещение на протяжении дня окажется освещенным солнечными лучами. Такого плана теплицы оборудуют под зимние сады, засаживая их не столько овощами, а экзотическими растениями. Конечно, реализовать данный вариант получится лишь тогда, когда будут организованы должные условия, есть надежные системы отопления, освещение и орошение;

  • арочная крыша, данное решение для теплицы арочной формы предельное простое в монтаже, если сравнивать с двускатным аналогом. Суть в том, что форма, закрытая поликарбонатом, как вариант — полиэтиленовой пленкой, идеально рассеивает солнечный свет по помещению, таким образом, растения будут получать максимум естественного тепла. Также важный момент в таком случае, что за счет дугообразной формы на крыше не остаются осадки в виде снега, то есть она не деформируется и не повредится, в связи с повышенной нагрузкой в зимний сезон;

  • односкатная крыша идеальная для парников, которые одной стенкой прилегают к массивному зданию, к примеру, дому, а то и крупному каменному забору, обязательно с южной стороны. На постройке данного парника реально сэкономить, ведь одной из его сторон окажется готовая стена, к ней собственно примкнет основа. Кроме всего сказанного, в парник будет предельно просто провести коммуникации. Проектируя парник с односкатной крышей, следует верно выбрать уклон ската, только так снег не будет лежать на поверхности кровли, ведь повышенная нагрузка только повредит покрытие.

Основной материал для покрытия парника

Когда делаем парник в домашних условиях, нужно понимать, что для определенных конструкций теплиц нужны разные материалы, но обычно их объединяет одна особенность – материал для покрытия стен, а также крыши должен быть прозрачным, пропускающим достаточное количество света.

В приведенной ниже таблице собрана информация об актуальных физических, а еще технологических, более того, эксплуатационных показателях трех самых популярных материалов. А именно поликарбоната, полиэтиленовой пленки, также классического силикатного стекла.

Технические и эксплуатационные параметры Сотовый поликарбонат Стекло Пленка
Сложность монтажа и вес Легкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундамента Стекло — тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент) Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
Долговечность Проверенный практикой эксплуатационный период покрытия — около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов. Материал долговечен, если защищен от механического воздействия больших нагрузок (снег и град). Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае — 2-3 года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Шумоизоляция Материал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра. При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг. Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний вид Эстетичный и современный внешний вид материала создает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участка Стекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам. Материал выглядит аккуратно только в первый год после его закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
Безопасность Поликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время — в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла. Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности. С точки зрения нанесения травм — совершенно безопасна.
Уход На поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга. Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий. Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклимат Поликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект. Стекло не дает такой же высокой теплоизоляции, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассеивает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений. Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

С учетом обозначенных параметров, доступно определить лучший материал для конкретной теплицы или парника, что станет в большей степени соответствовать их конструкции.

Тщательная подготовка к строительству парника, его размещение на участке

Чтобы посадка в парнике обрела нужный для развития свет, притом получала его на протяжении дня, следует правильно распределить и сориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки станут освещаться естественным светом, по большему счету, зависит итоговый урожай. По такой причине, парники принято устанавливать на открытом пространстве, как вариант — прозрачной плоскостью к югу.

Определившись с видом парника или теплицы, и отыскав для него оптимальное место на участке, плюс, распределив личные силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза, а еще небольшого чертежа.

Проектирование парника или теплицы

Совсем не обязательно чертить каждую деталь под линейку, учитывая строгие правила чертежного искусства. Если являетесь хозяином, и хотите все сделать своими силами, проект предназначен для вас и помощников, можно просто от руки нарисовать парник в проекции, в которой доступно рассмотреть все стороны постройки, затем указать на них размеры главных деталей. Разметку обычно производят благодаря веревке и колышкам, они просто вбиваются по периметру потенциального котлована.

Что нужно знать о котловане и фундаменте?

Если вы остановили выбор на теплице-термосе, что будет функционировать на протяжении года, то перед тем, как вырыть котлован, оптимально аккуратно снять с территории верхний плодородный слой почвы. Данный грунт перекладывается на индивидуальную кучу, затем он будет закладываться в грядки теплицы. При углублении котлована, вдруг попадаются слои глины, расположенной под плодородной основой, ее тоже лучше отложить в сторону, отдельно от смешанного грунта.

Глина оправдает себя, когда будут производиться саманные кирпичи, ними удастся произвести утепление теплицы. В глубину котлован должен достигать не мене 1,7 м, но чаще всего его углубляют до 2 м. Именно на таком расстоянии сохраняется естественное геотермальное тепло, что исходит от земли, таким образом, грунт никогда не промерзает. Естественно, если теплица не оборудуется в северных районах страны, там даже на небольшой глубине всегда мерзлота.

Что касается ширины котлована, оптимальный показатель 2-5 м, а длина определяется, исходя из желания. Нельзя делать теплицу шире, ведь она станет быстро охлаждаться, на обогрев и освещение понадобится огромное количество электрической и прочей энергии. Не считая самого котлована, делается плавный спуск, туда в результате установят входную дверь в теплицу. Если место размечено для всесезонного варианта теплицы, на нем оптимально выкопать траншею под ленточный фундамент, в ширину и глубину до 0,3 м.

Этого действительно достаточно, так как конструкция не тяжелая, поэтому на фундамент минимальная нагрузка. В высоту, прямо над грунтом, фундамент оптимально поднять на 0,2-0,5 м, хотя порой заливают только 0,1 м, остальную стенку возводят из кирпича при необходимости. Затем в траншею засыпают и трамбуют песок слоем 0,5-0,7 м, потом щебень идентичным слоем. После вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее, устанавливают опалубку, та в результате наполняется бетонным раствором. Следует проследить, чтобы бетон ложился плотно, и в нем не было воздуха, во избежание проблем оптимально провести штыкование, протыкая залитый раствор штыковой лопатой.

Порой бывает так, что в фундамент вмуровывают опорные стойки, выполненные из металлических труб, на них в итоге прикрепят другие детали теплицы или парника. Не исключено, что основой для теплицы может стать деревянная рама из бруса, ее обрабатывают антисептиком, устанавливают на песчаную подушку.

Установка парников

С основой все понятно, можно переходить к монтажу приглянувшегося варианта.

Теплица или парник на деревянной раме

Парник, что не нуждается в наличии бетонного фундамента, где основой выступает прочная деревянная рама, монтируется без особых сложностей:

Созданный из бруса короб-основание, с сечением 20х15 см, укладывается на гладкую подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно соприкасаться с поверхностью земли всей площадью. По такой причине, если при укладке рамы между ней и поверхностью появится зазор, его лучше заделать подкладкой из камня. Выровнять раму следует в обязательном порядке, иначе теплица будет неровной, ее работа окажется нестабильной.

После того, как вы выровняете короб, по его внутренним углам в землю нужно вбить отрезки арматуры, длина которой 0,7 м, данная мера важна, чтобы зафиксировать основу на одном месте.

Очередной этап – вбивание арматуры по длинной стороне короба, притом уйти в грунт должно 0,7-0,8 м, а на поверхности остаться 0,6-0,7 м. Арматура должна находиться на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга, притом напротив подобных себе прутьев, установленных с другой стороны короба, так как это основа для закрепления труб.

На поверхностную часть арматуры следует надеть предварительно подготовленные металлопластиковые трубы нужной длины. Образуется некая аркада, что послужит основой под прозрачное покрытие.

Чтобы трубы стояли на одном месте плотно, их лучше укреплять металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

Если конструкция объемная, ее лучше хорошенько укрепить по торцевым сторонам, они должны стоять жестко. Данный каркас не просто гарантирует жесткость, но и формирует дверной проем.

Для этого нужно вертикально поставить бруски, сечение которых 5х5 см, потом в нескольких местах скрепить все горизонтальными поперечинами. Порой предполагая, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок соединяют крестовыми переходниками, в них устанавливают горизонтальные отрезки труб.

Иной вариант придания конструкции полноценной жесткости – скрепление аркады на вершине свода единой трубой.

Крепление можно сделать проволокой или пластиковыми хомутами, строительным скотчем либо «галстуками».

Каркас, который образуется из труб, нужно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, ее выкладывают внахлест на 0,2-0,25 м. В нижней части пленка крепится строительными скобами и степлером к деревянному коробу. Изначально пленку хорошо растягивают на аркаду, потом прикрепляют на торцевые стороны, в дверях материал загибают внутрь парника.

Сама дверь должна оказаться легкой, но являть собой жесткую конструкцию. Ее обычно создают из бруска 0,5х0,3 м, плюс чтобы исключить деформацию, по диагонали крепят пару реек. Затем образовавшееся полотно обтягивают полиэтиленовой пленкой. Дверь принято навешивать на предварительно подготовленный проем за счет петель. Точно, как эту деталь, устанавливают форточные отверстия, они находятся практически под потолком, на противоположной стороне от двери. Таким образом, получится естественная проточная циркуляция воздуха.

Особенности теплицы-термоса

Возведение фундамента под стены

После того, как готов котлован для парника, по его периметру создается ленточный фундамент. Для этого обязательно вырывается траншея, потом проводятся разные действия, идентичные тем, которые описывались ранее, где речь шла о фундаменте под зимнюю теплицу.

Когда фундамент будет полностью готов, начинают закладываться стены, нельзя забывать об установке одной либо двух вентиляционных труб. Их устанавливают в нижней части торцевой стороны строения, напротив входной двери, на высоте в 0,5 м от пола.

Трубы после установки крыши принято поднимать на высоту непосредственно над грунтом, хотя бы на 1 м.

Правильная кладка стенок

Кладку стенок обычно производят из самана, пенобетонных блоков, порой из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, их полости нужно заполнить цементным раствором. Если наиболее актуален последний вариант, можно сразу получить утепленные стены, но в таком случае конструкцию ценно отделить от грунта полиэтиленовой пленкой. Как только возведены каменные стены, зазор между грунтом и кладкой следует заделать глиной, при этом хорошо ее трамбуя. Схема теплицы-термоса понятна на нижнем рисунке.

Стены нужно поднять от фундамента выше грунта хотя бы на 0,5-0,6 м. Если для них не применялась несъемная опалубка, то все оптимально утеплить на глубину промерзания грунта, с учетом региональных климатических условий, где обустраивается парник.

Утеплитель доступно укладывать с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. По такой причине, зазор между ними придется расширить, затем отделить утеплитель от грунта благодаря водонепроницаемой пленке. Когда утеплителем выступает пенополистирол, он станет подниматься над поверхностью грунта, в частности, с внешней стороны строения, при этом ценно все гидроизолировать, потом заделать наружным декоративным покрытием. Оптимально, если это окажется материал, который не подвергается гниению, когда на него попадает влага. К примеру, подойдет пластиковая вагонка.

Закрытие утеплителя доступно провести иным методом, допустим, засыпать все снаружи керамзитом, сверху покрыть кровельным материалом. В этом случае оправдан профнастил, его крепят ниже поликарбоната, а то и остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши оправдает себя.

Монтаж каркаса

Очередным этапом станет установка каркаса под покрытие стен, а еще потолка, поликарбонатом, ведь его монтаж простой и безопасный.

Изначально, на стены, которые подняты из котлована, укладывают и закрепляют бруски анкерными креплениями, их размер сечения буквально 10-15 см.

Стропила, а еще коньковый брус должны иметь подобный размер в сечении, что и у брусков, монтированных на стены. На стропила прикрепляют редкую обрешетку, буквально 2-3 бруска на скат. В таком случае, она нужна, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Затем на обрешетку крепят листы поликарбоната. Их цепляют определенными саморезами с большой шляпкой, проще говоря, пресс-шайбой, а еще резиновой прокладкой.

По окончанию монтажа покрытия кровли, поликарбонатом отделывают торцевые стены теплицы, потом устанавливают готовую дверь. Прекрасно, если она имеет остекленную часть. Не считая всего этого, практически под самой кровлей обустраивается верхняя часть вентиляции, своеобразное отверстие, туда же крепится труба.

Как укрепить строение?

Важно акцентировать внимание на том, что нужно оставить открытым для солнечного света тот участок крыши, что выходит на южную сторону, ведь солнце там находится больше времени на протяжении суток. Иной скат крыши изнутри парника покрывают фольгированным утеплителем, что станет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для данной цели оптимально использовать вспененный полиэтилен, толщина которого 5 мм, с фольгированной частью.

Крепление происходит к стропилам крыши благодаря саморезам, с широкой шляпкой. На стыке утеплитель обязательно загибают на стену. Подобным образом принято утеплять стены теплицы, материал на вертикальных каменных плоскостях крепится жидкими гвоздями, а то и на стене устраивается обрешетка из тоненьких реек, плюс пенополиэтилен крепят саморезами.

Задачами фольгированного покрытия считается не просто отражение света вовнутрь пространства, но и сбережение углекислого газа, тепла и влаги, что жизненно важны в ходе фотосинтеза, происходящего в растениях.

Как организовать обогрев в теплице?

Чтобы тепло не выходило за пределы парника или теплицы на протяжении долгого времени, на вентиляционных отверстиях принято устанавливать дверцы. Помещение может отапливаться разными способами, к примеру, электрической системой «теплый дом», далее конвекторами и печью длительного горения. А если парник расположен недалеко от дома, в него реально провести водяное отопление непосредственно от газового котла.

Вдруг устанавливается система «теплый пол», то перед тем, как ее разместить, нужно подготовить дно парника, ведь энергия может понапрасну уходить в грунт. Систему следует монтировать под грядками, хотя в случае необходимости ее можно разместить и под дорожками между ними.

Подготовка происходит поэтапно:

  • на грунт накладывают теплоизоляционное полотно, хорошо, если в нем присутствует фольга;
  • обязательно насыпают слой песка толщиной около 5 см;
  • сверху накладывают арматурную сетку, размер ячеек которой 3х3 см;
  • далее закрепляется нагревательный кабель;
  • он накрывается песчаной подушкой в 5 см;
  • снова укладывается арматурная сетка;
  • на нее накладывается 30-40 см почвы.

Каждый слой закладывают в сформированные грядки, бортами выступают кирпичи либо доски. Грядки обычно устраивают вдоль стен, но вдруг парник или теплица широкие, то дополнительная линия устанавливается посредине. Хорошо создавать грядки под небольшим углом, так поверхность почвы будет немного повернута к прозрачному скату крыши с южной стороны. Достаточно часто в последнее время в теплице для обогрева ставят конвекторы.

У них действительно много плюсов, что идеально подходят непосредственно для теплиц и парников:

  • минимально сушат воздух, в сравнении с прочими обогревателями, ведь устроены так, что создают искусственную циркуляцию теплого воздуха;
  • простые в монтаже, конвектор достаточно повесить на кронштейн, установленный на стене, включить в розетку, и установить уровень температуры на регуляторе;
  • радует наличие автоматического режима включения и выключения обогревателя, с учетом выбранной температуры, это экономит электроэнергию;
  • устройство небольшое, с эстетичным современным видом.

Перед тем, как приобрести конвектор для отопления большого пространства, лучше просмотреть характеристики прибора, учесть мощность, затем станет понятно, сколько нужно обогревателей для вашей площади. Другое решение для отопления – чугунный котел долгого горения, с водяным контуром.

Чтобы монтировать такую систему, придется хорошенько поработать:

  • сначала устанавливается именно котел, его монтаж производят непосредственно в парнике, а то и в соседнем помещении;
  • нужно провести дымоход, который удастся поднять на высоту, хотя бы в 5 м;
  • для прохождения трубы через оборудованное для нее отверстие, лучше изолировать горючие материалы парника от высокой температуры, во время проведения топки котла;
  • важно рассчитать верный уклон труб контура, затем провести подающие, также обратные трубы для теплоносителя, главное, грамотно распределяя радиаторы;
  • систему нужно заполнить водой, потом установить датчик температуры прямо в помещении теплицы.

Монтаж описываемой системы, наверняка, действительно сложный, в сравнении с прочими аналогами, в частности, если провести параллель с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, важно взять на заметку, что для обычного развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха на уровне +25…+30 градусов, а температура почвы при этом должна достигать +20…+25 градусов. Более того, в помещении важно поддерживать нормальный уровень влажности.

Каким будет парник или теплица на фундаменте

Теплица, монтированная на ленточном фундаменте, легко станет функционировать на протяжении года, если в нем для этого будут необходимые условия.

Соответственно, сборка строения проводится крайне тщательно, ведь оно должно быть в целом герметичным, не считая, естественно, установленной вентиляционной системы. Для каркаса оптимально предпочесть древесину, так как та минимально проводит холод, в сравнении с металлическим профилем, он гарантировано создаст «мостики холода».

Каркас для такого варианта теплицы монтируется поэтапно:

  • на саманные либо каменные, оштукатуренные стены, что находятся на 0,5-0,7 м над землей, укладывается гидроизоляционный материал, в основном, классический рубероид;
  • на него анкерами крепятся толстые деревянные брусья, их ширина зависит от стен, а высота колеблется от 5 до 15 см;
  • зазоры между стенами и брусьями, а то и металлопрофилем, лучше заделать монтажной пеной;
  • далее работа зависит от того, какой материал будет в теплице основным, это может оказаться готовая металлопластиковая рама, либо обоснование металлического или деревянного каркаса;
  • потом в рамы из металлопластика устанавливают стеклопакеты, двойные либо тройные, в деревянный каркас – древесные рамы, со стеклами, либо стеклопакетами, на металлический аналог обычно крепят поликарбонат.

Фундамент, затем пол и нижний уровень стены теплицы обязательно утепляются. По такой причине, в этом случае, лучше предпочесть «теплый пол», его устройство описано выше, и в дополнение нужно установить качественное конверторное отопление. Оно станет поддерживать температурный режим в помещении.

Если теплица находится в холодном регионе, где зимой много снега, то при очистке двора от сугробов, снег лучше складывать прямо рядом со стенами, он послужит утеплителем, даст возможность сэкономить на отоплении в зимнюю пору. Для стен лучше предпочесть толстое стекло, около 5-7 мм, а то и сотовый поликарбонат в 10-15 мм. Сотовый материал располагает воздушной прослойкой между основными плоскостями, все это срабатывает, будто утеплитель.

Организация освещения

Любая теплица, что используется в зимний период, должна дополнительно освещаться, таким образом, в помещении появится весеннее состояние, в связи с тем, что длины светового дня, а также интенсивности зимнего солнечного излучения будет действительно мало.

Дабы сэкономить электроэнергию в виде осветительных приборов, доступно задействовать лампы со светодиодами. Они порой разной формы, но располагаются только на самой высокой точке потолка. Естественно, если будет желание, доступно установить классические светильники, их крепят на стыке крыши и стен, как вариант — высоко непосредственно на стенах.

Для регулировки освещения почасово, доступно поставить управляющий блок с определенным таймером, установить на нем время, когда свет в теплице нужно включить и выключить. Описываемая система даст возможность сэкономить энергию, создать для растений предельно комфортные условия.

Если теплица или парник нужны лишь на весенне-летний период, обосновать их не сложно, ведь не требуются какие-то особенные условий утепления, а еще освещения. Зимний вариант, в свою очередь, крайне сложный, особенно в расчетах и возведении, да и в повседневной эксплуатации в целом. Обычно данные комплексы устраивают те люди, которые профессионально выращивают цветы и овощи, некоторые экзотические растения. Таким образом, им просто не обойтись без комфортного помещения, с особенным микроклиматом. Все эти затраты на содержание со временем окупятся, когда начнется реализация растений либо плодов.

Рекомендуем почитать