Самостоятельный ремонт основания старого деревянного дома. Самостоятельный ремонт основания старого деревянного дома Восстановление фундаментов деревянных домов

Нарушение целостности ветхого строения с течением времени - явление закономерное. Особенно этой участи подвержены старые деревянные дома. Причиной перекошенных дверей и окон, трещин на стенах является разрушение фундамента. Своевременное устранение факторов, повлекших деформацию непосредственно опорной конструкции и дерева, позволит продлить период эксплуатации жилья. Как отремонтировать фундамент деревянного дома, рассмотрим подробно. В зависимости от степени изменений, проводят частичную или полную реконструкцию основания. В отдельных случаях требуется полноценная замена старого фундамента.

Причины разрушения

Разработке плана по ремонту фундамента предшествует выявление причин нарушения его целостности. Существует несколько факторов, которые спровоцировали деформацию:

Увеличение нагрузки на фундамент. Например, достроили мансарду или сделали обшивку старого деревянного строения.
Поднятие уровня грунтовых вод или неграмотно оборудованный сток дождевой воды, вследствие чего произошло размытие почвы.
Строительство вблизи старого деревянного дома других объектов, увеличивающих нагрузку на грунт.

Подобные ситуации изменяют несущую способность грунта, что приводит к перекосу строения или его проседанию. Ремонт фундамента старого деревянного дома может потребоваться в результате потери прочности самого материала основания. Это происходит по причине:

неверного выбора типа фундамента;
неправильных пропорций раствора или несоответствующей марки бетона;
нарушения технологического процесса при закладке;
неверно определенного уровня промерзания грунта;
непредвиденного воздействия воды.

Правильно установленный источник проблемы является отправной точкой для планирования процесса ремонта. Оценка состояния опоры и выявление слабых мест позволит определить, необходимо ли частичное восстановление или полномасштабная реставрация основания.

Определение степени деформации

Степень деформации опоры старого дома напрямую влияет на содержание плана ремонта. Условно дефекты делят на четыре уровня. Частично отошедшая отделка относится к минимальным отклонениям и не оказывает ощутимого влияния на несущие показатели основания. Этот дефект виден без глубокого анализа и устраняется без затруднений.

Средняя степень тяжести

Расширенный ремонт фундамента деревянного дома требуется при наличии трещин, которые появились в результате проседания опоры или разрушительных процессов в ней. Внимания заслуживают следующие моменты:

Определяется направление трещины. Меньшую опасность представляют горизонтальные щели.
Вертикальный или зигзагообразный разлом относится к серьезным дефектам, требующим скорейшего ремонта фундамента.
Каков характер проседания основания под старым деревянным жильем: временный или прогрессирующий.

Совет! Обозначить характер разрушений фундамента под деревянным строением поможет установка маяков в местах расщелин.

Функцию маяков выполнят обыкновенные бумажные полоски, в этом случае для получения достоверной картины следует избегать их намокания. Помогут и гипсовые пластыри. Самый надежный способ, как сделать маячки, - нанести на стену небольшое количество шпаклевки и отметить ровную линию. При незначительном колебании такой маяк разломается. Подобный прием позволяет зафиксировать увеличение трещины и узнать скорость развития дефектов.

Оседание фундамента под деревянным жильем было временным, если маяки не повредились и остались неподвижны. Это случается при единичном сдвиге грунта под опорой старого дома. Ремонт фундамента будет состоять только в устранении имеющихся щелей. Процесс ремонта включает следующие этапы:

расшивка разлома;
очистка щели от выпадающих фрагментов и пыли;
обработка грунтовочным составом;
заделка швов цементным раствором или специальным составом.

Разрушение маячков сигнализирует о прогрессирующих разломах в основании старого деревянного жилья. Поэтому ремонта по устранению трещин будет недостаточно. Подобный вид деформации характеризуют как катастрофический и требующий принятия срочных мер.

Серьезные повреждения и неустранимая деформация

Серьезные дефекты способны спровоцировать разрушение старого деревянного жилища. План ремонта зависит от типа опорной конструкции, чаще других встречается ленточный и столбчатый вариант. В отдельных случаях производить усиление основания нецелесообразно, лучше полностью поменять фундамент под стоящий дом. Если устранить деформации не представляется возможным, жилище подлежит сносу.

Усиление ленточного основания

Фундамент под деревянным домом можно усилить, если его дефекты устранимы, а грунт обладает стабильностью.

Замечание! Необходимость усиления также возникает, когда планируется делать надстройку, а опорная конструкция не рассчитана на дополнительную нагрузку.

Как укрепить фундамент под старый деревянный дом, рассмотрим подробно:

По периметру основания подготовить траншею, позволяющую в дальнейшем подливать фундамент.
Старая поверхность основания деревянного дома очищается от земли.
Ремонт начинается с высверливания отверстий диаметром, превышающим размер арматуры на 1 мм.
Забитая в отверстия арматура выполняет функцию связующего звена между старой опорной конструкцией и дополнительной новой.
Очередной шаг ремонта - формирование армированного пояса. Сварку применяют лишь в нескольких точках, большую часть обвязки делают проволокой. Подобная фиксация исключит деформацию армированного пояса в процессе заливания и застывания бетонного раствора.
Продолжается ремонт опорной конструкции деревянного дома своими руками установкой опалубки.
На завершающем этапе ремонта заливается бетон для усиления старого фундамента. После его застывания опалубка удаляется, а новый фундамент отстаивается некоторое время, в зависимости от температурного режима и уровня влажности.
Качественные ремонт основания старого деревянного жилища предусматривает гидроизоляцию нового фундамента и формирование отмостки для отведения воды.

Укрепление опорной конструкции способствует перераспределению нагрузки старого строения на большую площадь.

Внимание! Выполняя ремонт ленточного основания, не забывайте сформировать продухи в фундаменте деревянного дома. Это обеспечит качественную вентиляцию цокольного уровня.

Следующее видео продемонстрирует, как залить фундамент из бутового камня:

Ремонт свайного фундамента

Забитые под старым деревянным домом сваи могут покоситься. Незначительные отклонения можно попытаться устранить путем выпрямления. Для этого делают подкоп, свае придают строго вертикальное положение, а пространство вокруг опоры заполняется смесью из цемента и гравия.

Если сваи под старым деревянным строением разрушились или сильно деформировались, поверхностным ремонтом здесь не обойдется. Для замены старых свай подойдут трубы из асбестоцемента диаметром 200 мм. Ремонт фундамента заключается в следующем:

Для установки новой опоры подготавливается место под старым деревянным жильем.
Помимо этого для заведения под дом формируется наклонный желоб.
Чтобы свая удерживала вертикальный уровень, ее полость заполняется цементным раствором жидкой консистенции.

Важно! Бетонная смесь должна пропитать песчано-гравийную подушку, подготовленную под сваей.

Очередной этап ремонта старого фундамента по замене свай включает и усиление новых столбов снаружи. В качестве фиксатора выступает раствор из цемента и гравия. Расширение скважины внизу по принципу грибной шляпки увеличит устойчивость сваи и прочность фундамента под деревянным строением в несколько раз.

Восстановление столбчатого фундамента

Процесс ремонта столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

Старое деревянное строение приподнимается на определенную высоту. Грамотный расчет нужной высоты позволяет проводить ремонт и не допускать провисание нижнего венца.
Покосившиеся столбы демонтируют. Если опора обветшала, ее меняют на новый экземпляр. В остальных случаях ремонт заключается в выравнивании столбов.
В месте установки грунт удаляется. Обязательные точки для монтажа опор - углы старого деревянного строения и примыкание внутренних стен.
Под столб обустраивается цементно-песчаная подушка.
Ремонт продолжается армированием столба, после чего заливается бетонный раствор.

Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.

Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.

Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.

Таблица. Почему фундамент разрушается

Причины	Описание
	Это может происходить в результате подмывания и подтопления почвы – она насыщается влагой, что приводит к утрате необходимой несущей способности. Причина заключается в особенностях некоторых разновидностей грунтов, теряющих несущую способность при увеличении влажности до определенного уровня.
	Причина, опять-таки, заключается в подмывании, но механизм развития проблемы несколько отличается. В данном случае несущая способность грунта сохраняется на прежнем уровне, но некоторая часть почвы вымывается из-под опорной площадки, что приводит к возникновению пустот. Подобным неблагоприятным изменениям в наибольшей мере подвержены песчаные и супесчаные разновидности грунтов.
	Присутствие мергелей и известняков в грунте неблагоприятно сказывается на состоянии кальцитов, являющихся основными элементами бетона. При контакте с таковыми происходит разрушение структуры материала на молекулярном уровне.
	«Подработками» называют подземные пустоты, образующиеся на участках проведения шахтных выработок, нефтедобычи, масштабной выкачки грунтовой воды и т.д.
	Контакты с водой приводят к коррозии материалов, использованных при изготовлении опорной конструкции. В результате, даже если показатели несущей способности грунта останутся на нормальном уровне, фундамент может разрушиться. Особую опасность представляют воды с щелочными и кислотными включениями.
	Перечень таковых включает множество позиций. Наиболее часто встречающимся отклонением от нормы является нарушение требований в отношении глубины заложения опорной конструкции, обоснованное желанием застройщика сэкономить на проведении земляных работ и бетонирования. Вторым популярным нарушением является применение для бетонирования материалов, не предназначенных для этого. К примеру, в эпоху дефицита качественных материалов многие застройщики возводили фундаменты с применением силикатного кирпича, шлакобетона и прочих подобных изделий, прочность, надежность и долговечность которых во многом уступают правильно выполненной армированной бетонной заливке.

В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.

Таблица. Дефекты фундаментов

Дефекты	Описание
	Верхняя часть опоры такой постройки эксплуатируется в более суровых условиях по сравнению с брусом стен, из-за чего стареет и разрушается гораздо быстрее.
	Проблема характерна преимущественно для неспокойных грунтов с высокой степенью морозного пучения.
	Чаще всего фундаменты просаживаются по причине нарушения строительных норм и технологий на стадии возведения опорной конструкции.
	Длительный контакт бетонной опоры с открытым воздухом, осадками и прочими атмосферными явлениями способен привести к разрушению фундамента. Ситуация в особенности усугубляется в случае заливки конструкции в зимний период года. Именно поэтому нужно либо сразу продолжать строительство после набора фундаментом необходимой прочности (по ГОСТу – 28 суток), либо сооружать укрытие, обеспечивающее защиту конструкции от атмосферных воздействий.
	Неправильная укладка блоков нередко приводит к разрушению опорной конструкции – отдельные блоки попросту растрескиваются и выпадают, что не лучшим образом сказывается на прочности фундамента.
	Возникают по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенные из них приводились ранее.
	Происходит преимущественно по причине неправильного обустройства свай, в особенности на грунтах, в высокой степени подверженных пучинистости. Обычно проблема проявляется в течение первого года после возведения опорной системы.
	Происходят в следующих случаях: - при обеспечении недостаточной опорной площади фундаментной подошвы; - при аварийном замачивании окружающей почвы; - при чрезмерной нагрузке опорной конструкции; - при возведении фундамента в сильносжимаемых типах грунтов.
	К возникновению таких деформаций приводят следующие причины: - уменьшение прочности кладки стены фундамента ниже допустимого уровня; - чрезмерная загрузка поверхности рядом с зданием; - морозные пучения грунта, превышающие допустимые показатели.
	Причины появления данного дефекта следующие: - неправильная перевязка кладки либо же отсутствие таковой; - уменьшение прочностных показателей кладки в результате затяжной эксплуатации, частого замачивания, разнообразных агрессивных воздействий и пр.; - перегрузка опорной конструкции.
	Происходит при: - воздействии различных агрессивных факторов на поверхности опорной конструкции; - отсутствии гидроизоляции либо ее недостаточно качественном обустройстве.
	Данный дефект возникает преимущественно под воздействием чрезмерных сил морозного пучения грунта. Риски становятся в особенности высокими, если фундамент закладывался с нарушением технологии.
	Такие трещины появляются преимущественно при перегрузке фундамента и/или использовании при его заложении арматуры недостаточно большого диаметра.

Необходимые исследования перед началом ремонта

Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.

Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.

Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины

Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.

Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).

Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).

Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.

Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.

Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.

Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.

Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.

Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.

Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.

Исследование второе. Подготовка шурфов

Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.

Выглядит описываемая яма приблизительно так.

Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.

Шурфы создаются на самых проблемных участках с наиболее выраженными деформациями. Благодаря такой яме можно получить доступ к опорной конструкции и посмотреть, насколько глубоко она заложена, из чего сделана (если постройка возводилась не настоящим собственником), в каком состоянии прибывает, насколько качественной является имеющаяся гидроизоляция. Дополнительно можно получить сведения о глубине залегания грунтовых вод. Последние покажутся уже спустя 1-2 дня.

При желании можете проверить грунтовые воды на кислотность и щелочность. Для этого предварительно купите в магазинах, специализирующихся на продаже разнообразной сельскохозяйственной химии, соответствующие тесты. Оптимально подойдет лакмусовая бумага.

После завершения указанных диагностических мероприятий, можно приступать непосредственно к проведению ремонтных работ.

Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания

Вам предлагается ознакомиться с порядком проведения ремонтных мероприятий, которые можно выполнить собственными силами либо с минимальным задействованием сторонней рабочей силы и специальных приспособлений.

Важно! Приведенные случаи являются наиболее распространенными. Если следовать строительным нормам и правилам, подготовка к ремонту фундамента начинается с создания проекта предстоящих работ, включающего сведения об имеющихся деформациях и возможных путях их устранения в конкретно взятом случае.

В большинстве ситуаций для успешного ремонта фундамента, в особенности если поверх него установлена деревянная баня, строение приходится поднимать. Делается это разными способами (краном, протянутыми под зданием канатами и т.д.), но самым лучшим считается метод, предполагающий применение домкратов.

В идеале домкраты должны быть установлены по всему периметру строения – так будет обеспечено равномерное распределение нагрузок и минимизирован риск разрушения элементов постройки. Как минимум вам понадобится 2-3 домкрата – в данном случае вы будете постепенно перемещать их по периметру постройки, заменяя металлическими опорными каркасами, но на выполнение работы в таких условиях уйдет больше времени. Рекомендованная грузоподъемность домкрата – 5 тонн.

Довольно распространенная проблема – столбы начали отклоняться от вертикали. Происходит это преимущественно под воздействием сил морозного пучения или из-за нарушений технологии заливки столбов.

Важно! Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о способах вязки арматуры для фундамента и инструкцией по приготовлению раствора и сооружению опалубки для – необходимые сведения приводились ранее в соответствующих публикациях, поэтому повторно не описываются.

В данном случае ремонт сводится к замене покосившихся столбов новыми правильными опорами.

Инструкция приведена в таблице.

Таблица. Ремонт столбчатого фундамента

Этап работы	Описание
	Прежде всего, необходимо установить подпорки, которые временно возьмут на себя функции удаленных опорных столбов. На изображении показана подпорка, сделанная из бруса сечением, соответствующим (лучше – превышающим) габаритам бетонного опорного столба. Нижняя деревянная подкладка необходима для создания большей опорной площади и обеспечения лучшего распределения нагрузок. Аналогичную деревянную площадку рекомендуется сделать между нижней частью здания и верхушкой подпорки. Установка деревянной подпорки выполняется на минимальном расстоянии от заменяемого фундаментного столба с расчетом на то, чтобы в дальнейшем было удобно производить необходимые рабочие манипуляции. При наличии домкратов можете использовать их вместо деревянных подпорок – это даже удобнее.
	Выполняется демонтаж слабой опоры, вплоть до песчано-гравийной подушки. Важно! Если выяснилось, что столбы покосило из-за их недостаточно глубокого заложения, в представленное руководство дополнительно включаются этапы выемки имеющейся песчано-гравийной засыпки, углубления ям и повторного обустройства подушки. Для разрушения бетона удобнее всего использовать перфоратор. Работа достаточно пыльная, не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Арматурный каркас также подлежит демонтажу. Сохранить его целостность и идеально очистить от застывшего бетона у вас вряд ли получится, поэтому можете облегчить себе работу, вооружившись болгаркой, распилив прутки на отдельные элементы и убрав их из ямы, предназначенной для заливки столба.
	Сооружается новая армирующая опора. Для большей надежности собирайте ее из арматуры диаметром 2 см. Максимальный размер ячейки – 20х20 см. Высота каркаса подбирается в соответствии с высотой бетонной опоры. Необходимое количество прутков и принцип их соединения вы можете видеть на изображении.
	Установите в яму армирующий каркас.
	Залейте первый шар бетона так, чтобы он на 5-10 см покрывал подошву армирующего каркаса. Оставьте заливку примерно на сутки (лучше – на 2-3 дня), чтобы бетон набрал первоначальную прочность.
	Установите сборную опалубку из деревянных досок и залейте бетон доверху. Опалубку желательно не убирать до полного набора бетоном требуемой прочности. По ГОСТу при нормальных условиях (плюсовой температуре) на это уходит 28 суток. Подпорку также оставьте на указанное время. Аналогично ремонтируются все покосившиеся столбы.

Дополнительно предлагаем вам усовершенствованный вариант вышеописанной технологии, предполагающий обустройство ростверка – монолитной армированной бетонной ленты, соединяющей опорные столбы в единую систему и обеспечивающей гораздо более эффективное выполнение ключевых функций фундаментной конструкции. Единственный недостаток технологии – придется работать со всеми столбами, заменяя их менее высокими опорами, чтобы получить место для заливки ростверка.

Сначала вы делаете все так, как и в вышеописанной технологии, но высоту выступающей над землей части столба (следовательно, и опалубки) уменьшаете на высоту ростверка. Рекомендованные габаритные характеристики ростверка следующие: высота – не менее 300 мм, ширина – минимум 400 мм.

Порядок дальнейших действий представлен в таблице.

Таблица. Продолжение ремонта столбчатого фундамента

Этап работы	Описание
	Опалубку собирайте из качественных досок толщиной 4-5 см. Для скрепления отдельных элементов предпочтительнее использовать болты – после застывания бетона будет гораздо проще выкрутить их, нежели вытягивать гвозди для последующего демонтажа опалубки.
	Для армирования подойдут стальные прутки диаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладывается двумя рядами. Схема продемонстрирована на изображении.
	Смонтируйте боковые стенки опалубки. Более подробные рекомендации по правильному проведению данного этапа работы вы можете получить в упомянутой ранее публикации. Оставьте зазоры для заливки бетона.
	Равномерными горизонтальными слоями залейте бетон в опалубку ростверка.

Теперь остается лишь подождать минимум месяц, пока бетон наберет требуемую прочность. После этого демонтируйте опалубку. На выходе вы получите надежную, правильную и долговечную опорную конструкцию.

Ремонт оседающего фундамента

С данной проблемой чаще других сталкиваются владельцы зданий, построенных на кирпичных или бутовых опорных основаниях. О том, как удостовериться в наличии растущих трещин (с помощью штукатурных маркеров) рассказывалось ранее.

Выполнив предварительные диагностические мероприятия, приступайте к работе. Сразу скажем, что ремонтировать бутовый/кирпичный фундамент посредством замены разрушенных участков кладки можно, но нецелесообразно – раз опора начала трескаться сейчас, проблема обязательно возникнет и в будущем. Лучшим вариантом ремонта в подобной ситуации является замена сборного фундамента монолитной бетонной плитой.

Предварительно выройте по периметру строения траншею, чтобы добраться к нижней части опорного основания.

Таблица. Ремонт бутового/кирпичного фундамента

Этап работы	Описание
	Разрушьте участок кладки шириной 50-100 см для последующей установки домкрата. Для разрушения используйте перфоратор, кувалду и сопутствующие вспомогательные инструменты. Лучше, если в наличии будет несколько домкратов, чтобы вы смогли сделать аналогичные проемы примерно с метровым шагом по периметру строения и зафиксировать на домкратах сразу всю постройку. Важно! При использовании домкратов строение поднимается постепенно, максимум на 100 мм за один подход. Спешка в данном деле может привести к необратимому нарушению геометрии здания.
	Как отмечалось, домкрат лучше устанавливать на опору – это увеличит площадь и эффективность распределения нагрузок. В качестве опоры может выступать предварительно залитая или готовая бетонная плита, строительный блок и т.п. Для увеличения площади контакта между верхней частью домкрата и «днищем» дома, проложите между ними металлическую пластину толщиной от 1 см и длиной примерно в половину ширины выбранного проема. Установив приспособления, поднимите строение над старым опорным основанием и зафиксируйте положение домкратами. Полезный совет! Перед поднятием постройки на домкраты, крайне желательно временно демонтировать окна и двери, т.к. они могут не выдержать подобного испытания. Также из бани следует вынести предметы внутреннего обустройства и, если это возможно, печь с целью максимального облегчения постройки.
	Соберите из минимум 2-сантиметровой (в диаметре) арматуры опорные коробы. Строение таковых показано на изображении. Высоту короба подбирайте так, чтобы он прошел в проем между основанием и строением и жестко там зафиксировался. Рекомендованная ширина опоры – примерно половина ширины выбранного проема, т.е. 25-50 см. На представленном изображении опора стоит на одной площадке с домкратом. Мы поступим другим путем, установив опорные конструкции прямо на ранее обустроенную щебневую засыпку. Нужно лишь дополнительно тщательно ее уплотнить, т.к. плотность могла уменьшится в ходе предыдущей эксплуатации строения, и максимально выровнять по горизонтали. Работайте в аналогичном порядке, пока не установите металлические опоры по периметру всего здания. Шаг между подпорками рекомендуется выдерживать в пределах 100 см.
	Установите внутреннюю стенку опалубки. На этом изображении виден нижний опорный слой из уплотненных песка и щебенки и металлические подпорки-короба. Рекомендации по монтажу опалубочной конструкции приводились ранее.
	Схема армирования показана на изображении. Аналогичный ряд арматуры пустите по верху. Для работы используйте прутки диаметром 14 мм.
	Монтируется внешняя стенка опалубки и заливается бетон.

Полезный совет! В аналогичном порядке можно осуществить замену не только сборного бутового/кирпичного фундамента, но и монолитного ленточного опорного основания. Делается все в таком же порядке, только для разрушения бетонной ленты и удаления старого армирующего слоя придется приложить гораздо большие усилия, нежели для замены разрушающейся кирпичной/бутовой опоры.

Как отмечалось, одной из наиболее распространенных проблем бань из бруса/сруба является преждевременный выход из строя нижних венцов, которые зачастую начинают гнить гораздо быстрее, чем материал изготовления стен строения.

Предварительно выройте несколько шурфов и оцените состояние опорной конструкции от подошвы до верха. При наличии существенных повреждений фундамента, выполните его ремонт в соответствии с одной из вышеприведенных инструкций. Если же непосредственно с основанием все нормально и повреждены лишь нижние венцы, работайте в последовательности, приведенной в таблице.

Таблица. Ремонт фундамента бани из бруса/сруба

Этап работы	Описание
	Вооружившись бензопилой или другим подходящим инструментом, подготовьте в нижних венцах проемы для последующей установки домкратов. Ширину проемов подбирайте так, чтобы было удобно устанавливать/убирать домкраты. Расстояние между проемами – до 150 см.
	Разместите домкраты в подготовленных проемах. Приподнимите баню над нижними венцами и зафиксируйте домкраты в одном положении. Важно! Строение нельзя поднимать рывками либо чрезмерно быстро – высок риск необратимого смещения стен. Сначала поднимите одну стену/угол максимум на 100 мм, затем перейдите к противоположной стене/углу и сделайте то же самое. В аналогичном порядке, постепенно поднимите всю постройку.
	Установив домкраты, выпилите оставшийся материал изготовления нижних венцов. Для примера показана работа с одной стеной постройки. С остальными стенами все делается точно так же.
	Установите металлические опоры и уберите домкраты. Рекомендации по сборке коробов аналогичны предыдущей инструкции. Оптимальная схема расположения опор показана на изображении.
	Все делается так, как и в предыдущем руководстве.
	Рекомендации аналогичны ранее рассмотренной инструкции.
	Заливаете бетон, даете ему минимум месяц на набор прочности и демонтируете опалубку. Теперь ваша баня стоит на надежном, прочном и долговечном опорном основании. О проблеме сгнивших нижних венцов можно забыть навсегда.

Приведенные инструкции по ремонту фундамента актуальны для наиболее распространенных случаев разрушения опорных конструкций. Как отмечалось, нужно помнить, что каждая ситуация является индивидуальной и фундаменты двух одинаковых строений могут претерпевать абсолютно разные изменения и деформации.

При желании можете ознакомиться с информацией о более сложных профессиональных методах упрочнения и реконструкции фундаментов, предполагающих использование спецтехники и химических реагентов. Сведения на этот счет подробно изложила О. А. Коробова в своей книге «Усиление оснований и реконструкция фундаментов».

О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Файл для скачивания

Видео – Ремонт фундамента своими руками

Довольно часто в наших деревнях можно увидеть покосившиеся дома, когда ремонт фундамента, замена всей конструкция требует выполнения в кратчайшие сроки. В некоторых случаях дом выглядит достаточно прочно, но замена фундамента под домом просто необходима.
Деревенские постройки обладают одним характерным преимуществом, они не имеют большой массы. Кроме того, такие ветхие постройки, как это ни странно, очень устойчивы при механическом воздействии. Следовательно, можно попробовать сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками.

Причины разрушения основания дома

Перед тем как начать ремонт старого фундамента, требуется понять причину, вызвавшую деформацию фундамента старого дома. Основными факторами, из-за которых это происходит, считаются:

Уменьшение твердости и прочности грунта. Это связано с большим давлением на фундамент под деревянным домом. Такое явление возникает из-за неправильно сделанного отвода сточных вод или возможного размывания грунта. В результате чего почва выдавливается из основания дома, и ремонт фундамента деревянного дома становится срочной необходимостью.
Материал основы старого деревянного дома потерял свою прочность. Это связано с разными причинами, например, была использована не та марка бетона или был сделан неподходящий вид фундамента и так далее.

Варианты ремонта фундамента

Восстановление опор и ремонт фундамента старого деревенского дома можно провести несколькими путями.
Можно подвергнуть реставрации ленточную поверхность. Вокруг всего дома около старого фундамента роется траншея, в нее укладывается арматурный каркас. Он крепится к уже имеющемуся каркасу, траншею заливают бетоном.
Таким способом можно провести реконструкцию фундамента кирпичного дома, так как не нужно будет делать подъем дома. Однако копание новой траншеи можно делать, только если вы полностью уверены, что дом останется на месте и не начнет двигаться. Ведь старый фундамент может не выдержать и начнет рассыпаться.
Иногда делают усиление углов дома, так называемыми «быками». Возможно, что замена фундамента под деревянным домом не требует срочного подхода. При слабом грунте под каждым углом старого основания роется яма. Ее заливают бетоном. Как результат, опорная площадь становится больше. Можно обойтись без поднятия дома.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома, имеющего столбчатую конструкцию? Прежде всего, можно добавить несколько опор. Если деформация фундамента связана с грунтовыми водами, возможно, просто сделать дренаж основания.
Около дома по периметру роется траншея, стенки оборудуются геотекстилем. Труба, имеющая большое количество отверстий, кладется на дно. Она должна входить в дренажный колодец. Траншея засыпается любым материалом, с высокой влагопроницаемостью, например, мелким песком.
Иногда, чтобы провести полный ремонт, придется поменять основание. Как заменить фундамент, прилагая минимальные усилия? Чтобы поменять фундамент требуется осуществить подъем дома. Берутся гидравлические домкраты, выполняется подъем дома с установкой его на дополнительные временные опоры.
Полностью удаляется старый разрушенный фундамент. Заливается новая конструкция, и снимаются домкраты. Ремонт дома благодаря такому способу становится достаточно трудоемкой и сложной работой. Ее можно проводить только с легкими деревянными конструкциями.
Можно провести реконструкцию фундамента, используя комбинацию из нескольких способов. К примеру, провести усиление углов, а затем залить вокруг дома бетонную траншею, увеличив площадь ленты.

Ремонт фундамента без помощи профессионалов

Для оголения всего фундамента вокруг здания роется траншея. Ее ширина обычно немного превышает полметра. Глубина должна полностью открыть нижнее основание фундамента.
Если проседание дома происходит неравномерно, нужно выполнить укрепление только тех мест, где дом дал полную просадку. Если такие меры не дали положительного результата, необходимо заняться полным восстановлением основания дома.
Для частичной реставрации ленточного фундамента необходимо удалить все осыпавшиеся части. Затем в поверхности фундамента делается отверстие, в которое вставляются анкерные болты. Их соединяют с арматурой при помощи сварки.
Готовую траншею заливают жидким бетоном. Такую работу лучше выполнять на небольших участках длиной не более 20 сантиметров. Между каждым участком устанавливаются небольшие перемычки.
Заливка должна совершаться постепенно, от участка к участку. Такая последовательность просто необходима, так как впитывание бетона происходит неравномерно на поврежденных участках.
Заливаемые участки должны соединяться со своим соседом арматурными прутьями. Такая технология дает возможность предотвратить неравномерное проседание дома. Если оно происходит равномерно, будет намного эффективнее периметр фундамента охватить сплошным поясом. Его глубина должна достигать 25 см. Укрепление пояса делается арматурой. Заливка должна осуществляться только высококачественным бетоном.

Дно такой траншеи должно иметь дренажную систему. Достаточно просто изготовить песчаную подушку. Устаревшую кладку армируют стальной сеткой. В результате габариты фундаменты после его заливки становятся больше, он становится намного прочнее. Цокольная часть должна обязательно иметь отливы.
Отремонтировать фундамент старинного деревянного дома, когда имеет место неравномерный перекос, провести намного сложнее.
Без специальной техники здесь не обойтись. Она поможет поднять конкретный участок дома. Для таких действий применяются гидравлические домкраты, опирающиеся на стальной профиль.
Перед тем как начинать подъем дома, желательно освободить его от тяжелых предметов. Иногда даже снимают двери, демонтируют окна. Чтобы не произошло повреждения стен дома, операция подъема происходит очень медленно. Причем подниматься должны одновременно все четыре угла. Высота подъема не должна превышать 5 см. Под здание вставляется страховка.
Для установки опалубки используется гидравлический уровень. Имеющаяся фундаментная кладка должна обязательно подвергаться новому армированию. Когда заливка фундамента закончена, устанавливают кирпичный цоколь. Но в принципе, это необязательно, можно опустить дом прямо на железобетонную поверхность.

Замена старого фундамента

Замена фундамента деревянного здания может происходить несколькими способами.

Косметический способ

Считается наиболее простым, не требующим больших денежных затрат. Сгнивший участок полностью вырезают, на его место устанавливают другую деревянную деталь. Однако частичная замена не может защитить целостность дома, со временем она все равно будет нарушена.

Разборка стен

Такие строительные работы связаны с демонтажем стен. Меняется нижний венец дома. Эта методика считается очень надежной, но требует много времени, так как связана с высокой трудоемкостью.

Разборка фундамента

Снимается 20-сантиметровый слой, выполняется замена устаревших венцов из дерева, полностью восстанавливается фундамент. Чтобы провести установку новых венцов, пользуются домкратами. Фундамент меняется в короткое время, результат такой работы всегда отличается высоким качеством.

Технологическая последовательность замены фундамента

Для достижения хорошего результата важно соблюдать четкую последовательность при замене основания дома. К основным этапам проведения замены относятся:

Установка домкратов. Поднятие дома должно проходить медленно и равномерно. Если подъем будет проходить неравномерно, деревянные бруски нижней обвязки начнут прогибаться и могут сломаться. Установка домкратов происходит только в местах, где нет гнили.
Подъем дома. Высота подъема дома должна превышать 5 см. Это позволит удалить прогнившие надставки, а затем опустить дом на установленные временные опоры. Паклю обрабатывают антисептиком и укладывают между бревнами и временными вставками. Ширина пакли берется в 2 раза больше толщины бруса. Место, где будет проходить лента нового фундамента, засыпается гравием толщиной более 10 см.
Изготовление фундамента, удаление домкратов. Лента фундамента изготавливается после опущения дома на подготовленную кирпичную стену. Свободное пространство, образовавшееся под стенами, тщательно чистится, монтируется опалубок. Следует предусмотреть специальные ниши под установку домкратов. Они помогут без осложнений опустить строение. Когда установка дома будет закончена, ниши закладываются кирпичом.

Работа по восстановлению или полной замене фундамента нуждается в хорошей организации и требует много времени. Если имеются строительные навыки, то такую работу можно выполнить самостоятельно.
Придерживаясь вышеописанной технологии, можно получите новый фундамент высокого качества под деревянным домом.

Любой грунт, даже самый идеальный, в течение определенного времени дает естественную усадку. И добротное основание может слегка деформироваться, нарушается его целостность и уровень теплоизоляции здания. Владелец в таком случае задается вопросом: как утеплить фундамент деревянного дома, какие для этого потребуются навыки и материалы.

Разрушение старого фундамента происходит не только вследствие подвижности грунта, но и при отступлении от технологии строительства, а также от частых вибраций (участок возле железнодорожного полотна, интенсивное строительство на соседних участках с бурением скважин и т.д.). Осадка почвы всегда становится поводом для того, чтобы укрепить основание дома.

Для выяснения быстроты и интенсивности проседания грунта под домом, на образовавшиеся трещины нужно наклеить ленты из бумаги (маяки). На каждом таком маяке проставляется дата его наклейки. Чем быстрее рвутся бумажные ленты, тем важнее стоит вопрос о срочном ремонте.

Для исправления ситуации выполняются следующие манипуляции:

рядом с проседающим участком фундамента вынимается грунт с углом наклона от 35 до 40° до самого низа конструкции;
в вырытый котлован помещается металлическая труба сечением 12,7 мм;
по трубе заливается жидкий бетон;
продолжительность насыщения грунта под фундаментом – примерно 1,5-2 часа.

Важно: наливать бетон в трубу необходимо до момента прекращения его убывания

Процесс укрепления старого и частично разрушенного фундамента выполняется в 2 этапа с перерывом на 48 часов. Далее на трещины вновь помещают маяки и наблюдают за развитием ситуации.

Если выполненный ремонт фундамента деревянного дома не принес положительного результата, реализуют другую технологию:

по периметру здания роется траншея 30-см глубины;
внутри траншеи устраивается дощатая опалубка;
стены старого основания просверливают перфораторной дрелью для установки металлических штырей;
вставленные штыри соединяются арматурой при помощи сварки;
в изготовленный армированный пояс заливается бетон.

Важно: при изготовлении бетонного раствора необходимо использовать гравийный или щебеночный наполнитель некрупной фракции.

Железобетонное кольцо позволяет укрепить расшатанное основание и принять на себя часть нагрузки дома. Устройство такой конструкции по всему периметру позволяет распределить такую нагрузку более равномерно.

В большинстве случаев операции по реставрации старого фундамента на этом заканчиваются и дальнейшее разрушение прекращается.

Ключевой момент: опоясывание основания железобетонным кольцом оправдано при равномерном проседании дома. В случае, если же разрушается только отдельная стена, восстановительные процедуры по бетонированию армированной конструкции осуществляются локально, только в проблемной зоне.

Если происходит разрушение старого столбчатого фундамента, его можно укрепить аналогично: перемычки из железобетона значительно повысят прочность всей основы. При этом соединить можно все столбы-опоры или выполнить данные операции лишь на местах сильной усадки.

Пошаговый способ ремонта фундамента из кирпича

Если фундамент не подлежит реставрации

Часто фундамент старого дома разрушается полностью или проседает в почву настолько глубоко, что проще и дешевле построить новое основание, нежели укрепить имеющееся. Дом, построенный из дерева, допускает возможность демонтажа всей конструкции целиком для переноса на новый фундамент.

Для замены старого основания нужно максимально облегчить нагрузку, на него направленную. Для этого выполняются следующие шаги:

из дома выносят мебель, снимают оконные и дверные блоки;
на нижних венцах делаются отверстия шагом в 2 м;
в полученные выемки устанавливают 2-тавровые балки из стали или швеллеры по всему периметру постройки;
далее привлекается гидравлический домкрат для подъема балок на временные опоры.

Важно: в качестве временных опор могут использоваться чурки из дерева или специальные металлические конструкции, сваренные из прочного материала.

Работы по должны выполняться плавно, не допуская перекосов. Венцы должны приподниматься равномерно по всему периметру.

Когда новый фундамент построен на месте старого, дом может быть установлен обратно. На этом этапе можно поменять нижние венцы для повышения прочности всей конструкции. В обязательном порядке при переносе дома на новый фундамент необходима его гидроизоляция рубероидом или иным водонепроницаемым материалом.

Винтовые сваи при ремонте фундамента

Если укрепить основание деревянного дома невозможно вследствие сильного разрушения, взамен старого столбчатого или ленточного фундамента из бетона можно построить свайную опору. Последние годы данный тип фундаментной конструкции становится все более популярным. Причин этому явлению несколько:

огромный срок эксплуатации основания (до 100 лет);
доступность покупки (масса предложений на рынке);
отсутствие трудоемких грунтовых работ.

При наличии пары помощников свайный фундамент можно устроить за несколько дней. Изделия способны выдерживать большую нагрузку, что расширяет область реконструкции самого дома (возможность строительства второго этажа, мансарды, сложной кровли и т.д.).

Поднять деревянный дом можно по технологии, описанной выше. Монтаж же свайных изделий происходит следующим образом:

1) вид и количество свай определяется исходя из массы дома, особенностей грунта и глубины, на которую он промерзает зимой;

2) поднятие конструкции на балки;

3) демонтаж разрушенного или сильно просевшего в почву основания;

Важно: при разборе старого основания делаются заметки на местах пересечения несущих стен.

4) сваи вкручиваются в грунт по углам дома и в отмеченных местах наивысшей нагрузки. Для работы используется специальный рычаг, вращаемый двумя мужчинами, третий в это время должен контролировать вертикальное положение погружаемых в почву изделий водяным уровнем;

5) глубина погружения свайных изделий – ниже точки промерзания почвы;

6) ввинченные сваи одинаковой высоты соединяются друг с другом металлическим швеллером.

Сечение швеллера должно учитывать суммарную нагрузку на основание;

7) когда конструкция готова, дом переносится на новое основание.

Устраивать свайную основу под деревянным домом целесообразно на подвижных, нестабильных грунтах, а также в местностях частого подтопления грунтовыми водами.

Немного о гидроизоляции

Чтобы максимально защитить основание деревянного дома, его необходимо изолировать от влаги. Гидроизоляция фундамента – важная процедура, укрепляющая и продлевающая его срок службы. Чтобы ее выполнить, нужно выполнить следующие операции:

по периметру фундаментной конструкции роется траншея;
стенки основания дома тщательно очищаются от грунта;
поверхность фундамента обрабатывается битумом, который предварительно разогревают;
на битум приклеивается листовой пенополистирол.

В данном случае битум надежно защитит опору здания от воды, а пенополистирол позволит сохранить тепло и снизит потери тепла.

При появлении в подвале или подполе дома симптомов сырости (грибок, плесень, конденсат) нужно провести внутреннюю гидроизоляцию основания деревянного дома. Для реализации этой идеи грунт под зданием немного углубляется, после чего выстилается 3-мя слоями рубероида. Укладка листов осуществляется внахлест, каждый слой соединяется с предыдущим на разогретый битум. Рубероид должен переходить на 30 см стены. На слой гидроизоляции делается 50-см цементная стяжка, в раствор добавляется песок.

Уже сверху на уложенные слои гидро- и теплоизоляции можно выполнять финишное покрытие, чаще всего представленное линолеумом или керамической плиткой. Подвал, не используемый в качестве подсобного помещения, можно не заливать раствором песка и цемента.

Реализуя на практике вышеперечисленные советы, владелец частного дома из дерева может реставрировать разрушенный фундамент или полностью заменить его на новое, прочное и долговечное основание.

Ремонт старого фундамента деревянного дома обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Читайте по теме

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь древесина в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими нетяжелыми строениями фундамент иногда разрушается.

Причин тому несколько , где встречается даже простая человеческая беспечность, которая приводит в первую очередь к большим финансовым затратам. Отремонтировать фундамент можно, если дефекты не серьезные. Поэтому рассмотрим, как можно провести ремонт фундамента деревянного дома.

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции? Надо выделить два основных фактора.

Несущая способность грунта стала меньше.
Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

Не учтен был тип грунта и его несущая способность. К примеру, грунт на участке слабый и мягкий, а постройка оказалась большой и тяжелой. Она давит на фундамент, а тот в свою очередь на грунт, который продавливается под общей массой строения.
Не была организована ливневая и . Осадки подмывают основание, оно начинает просаживаться. Поднялись грунтовые воды, тоже происходит ослабление грунта и фундаментной конструкции.
Если рядом с домом возводится другое тяжелое строение , которое по своему давит на грунтовый слой. Он в свою очередь начинает двигаться, поднимаясь под более легкими строениями.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

Неправильно выбран
Не так был произведен замес бетонного раствора с нарушением технологических правил.
Неправильно была выбрана
Неверно был определен уровень промерзания грунта.
Были допущены нарушения в процессе в опалубку фундаментной конструкции.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Виды разрушений

Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.

Минимальные

Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.

Средней степени тяжести

К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными . Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

Наносите на трещину шпаклевочный раствор.
Обозначьте на нем линию трещины маркером.
Как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует.

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещины цементным раствором. Это делается просто:

Дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине.
Очищаются от пыли и слабых участков.
Грунтуются.
Заполняются цементным раствором.

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Катастрофические

К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.

Неустранимые деформации

Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут.

Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что — то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома?

Так как ленточная конструкция чаще всего устраивается под деревянные дома, то рассмотрим на ее примере, как восстановить фундамент этого типа. Существует множество технологий от усиления до полной замены. И, как уже говорилось выше, многое будет зависеть от степени повреждений.

Усиление

Вот последовательность проводимых операций:

Для этого придется по длине фундамента откапать траншею с глубиною, равной глубине фундаментной ленты, шириною, чтобы внутри можно было бы проводить работы.
Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные штыри длиною, равной ширине усиливающего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5 — 1 м.
На земле изготавливается арматурная решетка из арматуры диаметром 6 — 12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой стержни связываются проволокой. Размер решетки должен быть равен размерам ленты фундамента под домом.
Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к вбитым в старый фундамент штырям.
Собирается опалубка.
Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
Опалубка снимается через 7 дней.
Проводятся гидроизоляционные мероприятия нового слоя.
Засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Полная замена

Обновить полностью фундаментное основание не так просто. Но его придется проводить, если конструкция сильно просела, трещины разрывают ее на мелкие куски. Это аварийная ситуация. Как проводится данный процесс.

Из дома надо вынести все , даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Разбираются полы, снимаются двери. То есть, надо максимально облегчить конструкцию постройки.
Теперь по отдельности под каждый угол здания горизонтально надо вставить брус размером не меньше 100 х 100 мм. Под него устанавливаются подставки. Они должны быть прочными и надежными. Потому что, впоследствии именно на них и перенесется вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве подставок используют брус или бревна, напиленные под необходимую длину и установленные вертикально.
Далее нижний венец дома крепится к верхним металлическими профилями или досками толщиною 50 мм. Это на тот случай, чтобы венец не провис, когда дом будет подниматься.
Готовятся деревянные клинья. Их надо будет вбивать под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузок на домкраты.
Четыре домкрата выбираются из расчета веса здания . Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых дом построен. К примеру, один метр кубический сосновых бревен равен 750 кг.
Подъемные механизмы лучше установить под углы постройки . Поднимать надо одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 — 30 см.

При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Когда дом будет поднят на достаточную высоту, можно переходить к демонтажу самого фундамента. Делать это надо быстро и аккуратно. Если под деревянное строение был заложен заглубленный вариант, тогда предварительно придется по периметру выкопать траншею шириною 1 м минимум.

И еще один момент. Перед тем как проводить все вышеописанные операции, рекомендуется сделать по одному шурфу с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают . Может оказаться так, что именно они и стали причиной разрушения основы.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

Делается песчано — гравийная подушка.
Сооружается опалубка.
В нее устанавливается армирующий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют внешнюю стенку.
Готовится бетон, который заливается в опалубку.
Через 7 — 10 дней опалубку демонтируют.
Проводят гидроизоляционные мероприятия.
Через 28 дней дом потихоньку опускают на новую конструкцию.
Проводят засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом?

Иногда встречаются ситуации, когда деревянный дом вроде бы стоит нижним венцом на грунте. Так лет 50 — 100 назад сооружали на возвышенностях, где в земле не скапливалась вода. То есть, обходились без фундамента. Такие постройки долго не выдерживали, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

Подходить к ремонту старого дома надо с позиции заливки нового фундамента. А делать это придется практически точно так же, как и в случае демонтажа фундаментной конструкции. То есть, надо будет постройку поднять и провести под старый деревянный дом с установкой и . Конечно, надо удостовериться, а может быть, под строением все — таки какое — то основание есть.

Для этого в нескольких местах около стен дома надо выкопать ямы шурфы. Проще всего это сделать садовым буром. Если фундамент обнаружен, то надо исследовать его на предмет целостности и выявления дефектов. А значит, придется выкапывать траншею по всему его периметру.

Если больших повреждений не обнаружено, то можно подлить бетонный раствор по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей решетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома надо подходить с позиции поднятия всей конструкции, чтобы нижний венец не касался грунта. А это в пределах 30 — 40 см.

Видео

Видео про частичную замену фундамента.

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно , то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

Есть еще один вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома впритык к старому основанию делаются шурфы через каждые 1 — 1,5 м. По сути, это которые будут поддерживать ленточную. В них, как и при сооружении обычных столбов, делается песчано — гравийная подсыпка.Далее вставляется стальная арматура в виде каркаса и производится заливка бетонного раствора.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Вконтакте