Яблоки – самый популярный и распространенный фрукт, употребляемый с раннего младенчества и до поздней старости. И хотя климатические условия в России весьма различны, выращивание собственных яблок доступно жителям большей части нашей страны, нужно лишь грамотно подойти к вопросам выбора районированных сортов и посадки саженцев.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Среди полукультурных сортов для выращивания в Сибири можно рекомендовать летний сорт Уралец, осенние — Уральское наливное, Заветное, Горноалтайское, Воспитанница, Алтайское багряное, Алтайское румяное и другие.

К районированным в Сибири сортам крупноплодной яблони относятся популярный зимостойкий урожайный сорт Баяна, осенние, хорошо хранящиеся сорта Сувенир Алтая, Пепин шафранный, сорта летнего созревания, приятного вкуса — Грушовка Московская, Папировка (Белый налив прибалтийский), Заря Алтая (Сурхурай).

При выборе сорта для посадки в своем саду среди районированных необходимо выбрать те, которые устраивают вас по сроку созревания: летние, осенние, зимние, обратив внимание на урожайность сорта, размер и вкус плодов, сроки хранения, устойчивость к заболеваниям.

Выбор саженца яблони

Как говорят, идеальных продажных саженцев не бывает. Самое здоровое и сильное дерево получается из сеянца, выросшего из семечки и привитого на постоянном месте, которое никогда не пересаживалось и с самого начала сформировало мощную корневую систему.

Саженцы яблони. Фотография.

Хорошей альтернативой посадки дерева из семечки является возможность купить интересующий сортовой саженец, выращенный в контейнере. Ценность такого саженца очевидна – корни целые, земляной ком сохранен, стресс при пересадке для растения минимальный. К сожалению, такой вариант выращивания саженцев пока мало распространен.

Шансы приобрести здоровый саженец повышаются, если имеется возможность выбрать его в питомнике и выкопать на месте. В этом случае можно увидеть состояние деревца, проконтролировать сохранение земляного кома на корнях, отметить, как рос саженец (южная-северная сторона), а также место расположения корневой шейки.

Если саженец все-таки приходится покупать на рынке, необходимо обратить внимание на корневую систему, наличие земляного кома. Если помимо коротко обрубленного стержневого у саженца практически нет корней, лучше от такой покупки отказаться и продолжить поиски.

Когда сажать яблоню весной в Сибири

Давать рекомендации относительно календарных сроков посадки саженцев яблони в Сибири бессмысленно – весна весне рознь. Как только почва оттаяла на один-два штыка лопаты, можно приступать к посадочным работам. Такая ранняя посадка, до начала сокодвижения, дает саженцу запас времени для приживаемости и увеличивает срок вегетации первого года.

Выбор места и технология посадки

Хотя выбор места для посадки деревьев зачастую ограничен наличием свободного пространства на участке, при посадке яблони расстояние между деревьями по возможности необходимо выдержать не менее 5-6 метров (при карликовом подвое – 4 метров).

В условиях суровых сибирских зим оптимальным способом посадки яблони является посадка в холм, которая не только позволяет избежать подтопления и запревания корневой шейки дерева, но и обеспечивает более быстрый прогрев почвы весной.

Пологий холм 30-40 см. высотой, до метра в диаметре, лучше подготовить с осени. Весной, как почва оттает на штык-другой, на место высадки саженца высыпается ведро готового компоста/перегноя, стакан древесной золы, слегка перемешивается с почвой. Саженец аккуратно ставится на холм, по возможности располагая его относительно частей света так же, как он рос в питомнике. После этого корни засыпаются землей так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы, сверху выливается 2-3 ведра воды. Рядом с саженцем необходимо вбить кол, подвязав саженец в 2 местах, чтобы его не сломало ветром. Почва под саженцем мульчируется органикой – сено, солома, шелуха, листва, создавая зону повышенного комфорта для жизнедеятельности червей и микроорганизмов, обеспечивающих питание для молодого деревца.

Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.

В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).

Строение яблони

Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.

Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.

Максим Кушнарев кандидат с-х наук, научный сотрудник НИИ им. Лисавенко

Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.

Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.

1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка

В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.

Посадка яблони: весной или осенью?

Максим Кушнарев

Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.

Максим Кушнарев

Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.

Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.

Место посадки

Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.

Максим Кушнарев

Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см .

Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете , допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.

Как готовить лунку

Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.

Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.

Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.

Как сажать

После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.

Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.

Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.

После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.

Послепосадочная обрезка

После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!

У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.

Плодовые образования

Максим Кушнарев

Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.

В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.

Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.

У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.

Максим Кушнарев

В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды .

Сроки обрезки

Яблоня – одно из самых распространённых плодовых деревьев в садах любого из российских регионов от Калининграда до Владивостока. Однако ещё каких-то сто лет назад о выращивании яблок в сибирских условиях не было и речи. В наши дни широчайший сортимент морозостойких сортов, полученных селекционерами в прошлом веке, позволяет получать обильные урожаи наливных, румяных яблочек не только в Краснодарском крае или в Центральной России, но даже в более суровом климате Сибири.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Сейчас в сибирских садах можно встретить больше двадцати сортов, которые отлично адаптированы к спартанским условиям произрастания. Все они делятся на три большие группы: крупноплодные (культурные или европейские) сорта, полукультурные разновидности и ранетки.

• Европейские сорта формируют самые крупные и вкусные плоды, но имеют достаточно низкую морозостойкость. Поэтому в условиях Сибири они выращиваются в стелющейся форме и требуют обязательного утепления на зиму.
• Ранетки отличаются повышенной зимостойкостью, но не радуют крупными размерами яблок, а вкус плодов – слишком кислый, а часто ещё и терпкий. Они выведены в результате скрещивания культурных сортов с местными яблонями-дичками.
• Полукультурки – самый оптимальный выбор для Сибири. Они совмещают высокую морозостойкость ранеток с высокими вкусовыми и товарными качествами культурных сортов, давая достаточно крупные и сладкие яблоки при хорошей зимостойкости деревьев.

Для выращивания в сибирских условиях большинство опытных садоводов выбирают районированные культурные и полукультурные сорта, которые способны без потерь переносить суровые зимы и при этом регулярно давать обильный и вкусный урожай.

• Из полукультурных сортов заслуживают внимания такие урожайные и морозостойкие разновидности как Уральское наливное, Баяна, Алтайское багряное, Заветное, Ермаковское горное, Кузнецовское, Алтайское румяное, Жебровское.
• Среди крупноплодных разновидностей особенной популярностью у садоводов пользуются Папировка, Грушовка московская, Северный Синап, Пепин шафранный, Уэлси.
• Для страховки на случай слишком суровой зимы неплохо иметь в саду и пару деревьев-ранеток. Самыми лучшими сортами, радующими обильным урожаем и не боящимися морозов и болезней, считаются яблони Долго, Барнаулочка, Добрыня, Лаллетино и Ранетка Ермолаева.

Когда садить яблони осенью в Сибири

Большинство неопытных садоводов спешат как можно быстрее закончить осенние работы и высадить молодые саженцы уже в конце августа. Эта распространённая ошибка может существенно навредить будущим деревьям, не позволив им как следует подготовиться к зимовке. Ведь для того, чтобы без потерь пережить морозы, корневая система растения должна как следует прижиться и накопить питательные вещества, а древесина и покрывающая её кора – огрубеть и вызреть.

Процесс перемещения полезных элементов из листьев в скелет дерева начинается не раньше 10-20 сентября, а значит до этого срока полноценное укоренение, а впоследствии удачная зимовка просто невозможны.

Ещё один важный критерий определения момента посадки – сроки наступления заморозков. Посадку культуры рекомендуется проводить за месяц до возможного наступления отрицательных температур.

Технология посадки саженца яблони

Определяющее значение для последующего активного развития и плодоношения дерева имеет правильная посадка саженцев. Вся процедура проводится в несколько этапов.

• Яму для деревца рекомендуется подготовить заранее, примерно за месяц-полтора до посадки. При этом верхний плодородный слой аккуратно снимают и складывают в сторонке.
• Размер ямы должен составлять 0,6 м в диаметре, а её глубина – около 0,8 м.
• При посадке в плотный, глинистый грунт на дне обязательно устраивают дренажный слой из битого кирпича или керамзита. В противном случае у корней начнёт застаиваться влага и это приведёт к их неизбежному загниванию.
• Половину оставшегося объёма посадочной ямы засыпают смесью перегноя и садовой земли, смешав их в равных пропорциях и добавив стакан древесной золы.
• Остальной объём заполняют плодородной почвой из предварительно снятого верхнего слоя.
• Саженец размещают в яме строго вертикально, следя, чтобы место прививки оказалось выше уровня земли на несколько сантиметров (от 2 см 4 см). Это необходимо для того, чтобы прививочный шип не подвергался избыточному увлажнению при поливе.
• Сразу после посадки деревце необходимо обильно полить, а затем замульчировать поверхность приствольного круга, чтобы исключить слишком быстрое пересыхание почвы.
• Молодое растение следует обязательно обеспечить опорой, подвязав к установленному рядом деревянному колышку.
• Обрезка саженца при осенней посадке не производится. С этим следует подождать до весны.
• Дополнительным мероприятием при осенней посадке становится обязательное утепление молодого растения, так как оно ещё недостаточно окрепнет, чтобы выдержать сибирские морозы и ветра. Саженец окружают каркасом с плотными стенками, который заполняют утеплителем, например опилками, торфом или сухими листьями. Такое сооружение послужит дополнительной защитой от грызунов.
• Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, то глубокую яму устраивать не требуется. Грунт достаточно просто разрыхлить, выполнив небольшое углубление около 30-40 см, которое заполняется плодородной землёй с добавкой древесной золы. Корни саженца аккуратно размещают в ямке, слегка присыпав почвой и уплотнив её. Затем деревце подвязывают к опоре, обильно поливают и досыпают субстрат, формируя вокруг ствола невысокий холмик. При посадке в песчаный грунт рекомендуется устроить на дне ямы влагозадерживающий слой из глины. По мере роста деревца высоту холмика следует постепенно увеличивать, подсыпая плодородную почву.

Посадки саженцев в суровом климате

Из книги «Умный сад. Как перехитрить климат». Н. И. Курдюмов, В. К. Железов:

«…

Глава 5

Не убивайте саженцы посадкой

«Эх, голова садовая!» - это про начитанность наших дачников.

Слово «сажать» многие понимают буквально: ткнуть, закопать, определить на место. В крайнем случае - сделать всё по инструкции в учебнике садоводства. Предлагаю настоящее, истинное значение этого слова: сажать - значит обеспечить долговечность и здоровье дерева в момент посадки. Иначе непонятно, зачем тыкаем и закапываем. Отсюда и результат.

КАК УГРОБИТЬ САЖЕНЕЦ, САЖАЯ «ПО НАУКЕ»

Посмотрите на рисунок 1. В схожих вариантах он уже больше века кочует по сотням садоводческих изданий. Это классическая «книжная» посадка, освящённая авторитетом многих известных садоводов. И вот я беру на себя смелость утверждать: именно этот способ посадки - «в углубление» - для Севера и Сибири губителен. Да и для многих мест юга - тоже.

Читаю свежую литературу, получаю сотни писем со всей России.

Удивительно: садоводы знают, кажется, всё. А вырастить тот же абрикос не могут! Почему? Кажется, я нашёл причину многих неудач. Но сначала вспомню статью А. И. Сычёва «Абрикосовые парадоксы». Из неё явствует, что севернее Воронежа и Курска абрикосы можно, что называется, пересчитать по пальцам; что самый страшный враг абрикоса в средней полосе - снег, и что подопревание из-за снега - основная причина неудач при выращивании абрикосов. Парадокс: на юге абрикосы не растут потому, что тепло - много болезней, а на севере - потому что холодно и много снега!

Не добавляет оптимизма и статья М. Г. Максименко, отражающая классический взгляд европейского учёного-плодовода: «Главный фактор, сдерживающий распространение этой культуры в северных широтах - холодные зимы. Морозы до -25°C абрикосовые деревья могут выдержать в течение 3-4 дней, до -32°C - не более суток, -35 ... -38°C - лишь несколько часов. Всё это относится к периоду глубокого покоя (конец декабря - начало января). В феврале и начале марта критическая температура для абрикоса - -20°C ...».

Да-а!.. Настоящий приговор абрикосам. Выходит, на всей территории средней полосы России нет места, где абрикос выжил бы. А уж в Сибири и тем более! Как хорошо, что мы об этом ничего не знали. Вот и засадили абрикосами половину Минусинской котловины - по незнанию. Под Иркутском плодоносят абрикосы Т. В. Еремеевой, в Красноярске - сорта М. В. Макарова, в Абакане - сорта И. Л. Байкалова. И сорта П. С. Шаркова под Нижним Новгородом плодоносили после критической зимы 2010/2011 года - видимо, тоже от неведения...

Но, может, есть и другая причина гибели абрикосов? Уверен: есть.

В этой же статье М. г. Максименко учит нас, как правильно сажать абрикосы. Разумеется, по классике - в углубления. И тут же автор сетует на то, что у абрикосов слабая корневая шейка!

«... Заполнив яму, формируют вокруг неё валик земли высотой 12-15 см, чтобы вода при поливе задерживалась». Конечно, вода задержится. И не только после дождей, но и весной, при таянии снега, ямка будет заполнена неделями: промёрзшая земля в это время воду не впитывает. Днем корневая шейка в воде задыхается - выпревает, а ночью лёд, разрывая кору, довершает её разрушение. Самое смешное, что уже через пару лет корни уходят из посадочной ямы на периферию, а углубление вокруг штамба остаётся на долгие годы. Да ещё сама яма осядет - получается «воронка». Я эту посадку называю «смерть дереву». Если почва глинистая - «смерть с гарантией». На Кубани, в суглинистых предгорьях, в отдельные снежные зимы, когда в таких «лужах» весной застаивается вода, выпревают не только косточковые - даже яблони. А многоснежные зоны Сибири просто стонут от выпревания косточковых!

Свихнуться можно: сначала сажаем деревья в углубления, а потом сетуем, что у них корневая шейка выпревает! Посмотрите на фото 28, справа: последний предсмертный урожай у прекрасного молодого абрикоса. Сидит в углублении - корневая шейка почти сопрела. Вот вам и причина, что почти нигде нет абрикосов! Мало слив - гниющая корневая шейка, мало груш - гниющая корневая шейка (то же фото, слева). Почти исчезла замечательная войлочная вишня: у неё корневая шейка ещё слабее. А ведь таких «смертельных» посадок по всей России, наверное, миллионы. Самая «крепкая» корневая шейка у яблонь. Но и они, посаженные в углубления, больше 15-20 лет в Сибири не живут. А сажались бы в холмы - были бы живы. Утверждаю это не на пустом месте - научен горьким опытом. За последние двадцать лет в моём саду ни одно дерево не выпрело. А сколько видел прелых корневых шеек в других садах - не сосчитать!

Скажете: зачем усложнять? Ладно, ямки опасны, но можно же сажать на ровном месте! Отвечу: как бы не так. Есть у меня ровное место - школка абрикосов. Обычно снега мало, он сухой, и почва под ним промёрзшая. Обычный брак после зимы - несколько штук. Но вот случилась мягкая зима - выпало полметра снега ещё до морозов. Каждый пятый саженец пришлось отбраковать из-за выпревания! А таких зим будет всё больше.

Вот мои выводы.

В зонах, где такие снежные зимы обычны, заметная часть косточковых всё равно будет выпревать. Ведь всех сажать в холмы не заставишь.

Именно тут нужно вести массовый отбор на устойчивость корневой шейки и коры к выпреванию - сеять тысячи косточек и отбирать самые устойчивые деревья, чтобы получать от них подвои.

Самая предпочтительная посадка косточковых в этих зонах - даже не просто в холмы, а лучше на естественных южных склонах сопок и предгорий.

В последнее время в нашей печати появились советы сажать абрикосы в очень высокие холмы - до метра, даже до полутора метров. Уверен: это очередная крайность. В местах с особо сильными морозами это так же опасно. И в Новосибирске иногда бывает бесснежье. Кору спасём - корни заморозим.

НЕ РОЙ ЯМУ - САМ В НЕЁ ПОПАДЁШЬ

На фото 29 - некоторые из моих абрикосов. Весеннее половодье. Деревца посажены в холм (рис. 2). Обратите внимание: уровень снега возле штамба меньше, чем вокруг. И воды у основания штамба нет. Этого достаточно! А нас учат отгребать от штамба мокрый снег, промораживать сырую землю в углублении, затем снова нагребать снег - чтобы «цветение задержать». И никто не спросил корни абрикосов, и особенно корневую шейку: насколько переносимы для них эти манипуляции? Оказывается, ни насколько. Наши маньчжурцы растут в природе на сухих горных склонах, азиаты - в сухих бесснежных долинах, также предпочитая склоны. Нигде в природе абрикосы не растут в «лужах»!

Ещё полтора века назад садовый гений Николай Гоше рекомендовал посадку в холм: ширина холма - 2-2,5 м, высота в центре - 30-40 см. На вершине холма по размерам корней делается ямка, деревце сажается с учётом того, что после утаптывания ямки корневая шейка чуть приподнята над поверхностью (рис. 3). Интересно, почему не прижилась ЭТА классика? Слава богу, в последнее время она возрождается. Посадку в холмы горячо и давно рекомендует бывший директор Мичуринского сада Тимирязевской академии В. И. Сусов. О ней же, применительно к сырым местам, давно пишет Н. И. Курдюмов.

Я же уверен, что в суровом климате сажать иначе просто нельзя.

Оказывается, к тому же выводу давно пришёл замечательный садовод Смоленска, глава крупного хозяйства «Питомник» Ю. М. Чугуев. Саженцы он выращивает в контейнерах. Восхищаюсь простотой и разумностью его метода посадки!

Посмотрите на фото 30, скомпонованное из репортажа с сайта chuguev.ru. На ровном месте тяпкой пропалываем-рыхлим почву, в центр ставим мешок с саженцем (или просто вынутый из горшка ком) (рис. 4). Вбиваем кол, привязываем к нему саженец. Разрезаем контейнер и убираем ткань. Медленно выливаем на ком ведро воды. А потом просто закидываем его землёй - набрасываем пологий холмик, подбирая почву с боков (фото 30 внизу). Выливаем на него ещё ведро воды, сверху мульчируем органикой - травой, соломой. Всё! Деревья развиваются быстро, плодоносить начинают рано и, главное, никогда не выпревают! Причиной успеха Юрий Михайлович считает сдув снега и отток воды от штамба, быстрый прогрев холма и высокую активность микрофлоры.

Я делаю наоборот, но с тем же результатом: сажаю в холм, приготовленный заранее. В Сибири лучше готовить холмы с осени: в них можно сажать, когда земля только начала оттаивать с поверхности. А значит, продлить короткое лето деревца на одну-две недели.

Многие уже знакомы с высокими грядами Зеппа Хольцера. Ю. М. Чугуев давно применяет этот поистине прорывной способ посадки. Виноград, посаженный на высокие гряды, разделённые канавами (фото 31), устойчиво даёт в Смоленске промышленные урожаи! Так же, только без канав, у Чугуева сажаются все косточковые, даже морозостойкие сорта черешни. Результат - весьма стабильные урожаи и отличное здоровье деревьев.

Напоследок не могу не сказать о странном, мягко говоря, приёме посадки: «на подложку». Ещё часто говорят - «на дренаж». На юге так сажают сильнорослые грецкие орехи: подкладывают под обрубленный стержневой корень кирпичи или кусок железа. Мучаясь этой преградой года два, сеянцевое дерево слабее растёт и раньше начинает плодоносить. Хоть это и по-варварски, но для юга ещё понятно. Но когда подложку советуют в местах с близкой грунтовой водой, чтобы «корни не уходили вглубь», и я слышу это в Сибири - тут только развожу руками.

Видимо, авторы приёма как-то «очеловечивают» дерево: мол, столкнутся корни с преградой, и послушно станут расти в стороны - как глупый подчинённый. Как бы не так! Что под корни ни подсовывай, они всё равно будут восстанавливаться, найдут путь вниз и будут осваивать всю доступную почву. А их и так обрезали. Так зачем их уродовать ещё и этим?!

Ещё часто пишут о «дренаже» - советуют класть на дно ямы слой битого кирпича, керамзита или камня. И тут мне неясно, зачем. От подтопления он не спасает - вода в яме стоит выше любых кирпичей. Если это песок или супесь, лучше набросать под саженец глинистую почву - больше влаги удержит, больше питания отдаст. А если почва не подтапливается, такой дренаж просто не нужен. Кажется, и тут мы просто пытаемся превратить яму в «цветочный горшок», не вдумываясь в смысл своих действий.

Вообще, торопливые садоводы всеми силами стремятся быстрее выжать из деревьев первый урожай. Воистину, жадность сильнее разума.

Они и не задумываются: чем больше помех дереву, тем меньше его общий урожай. Есть даже такой миф - пересаживать дерево несколько раз. Ну что ж, сколько раз пересадили, во столько раз и урожай меньше.

ДВАЖДЫ ПЕРЕСАДИ - БЫСТРЕЕ ЗАПЛОДНОСИТ!

Что правда, то правда! Искалеченное дерево быстрее вступает в плодоношение. У таких садоводов, точнее - «садистов», терпежа не хватает дождаться урожая от здорового развитого дерева. Их цель - быстрый урожай любой ценой. Цель дерева - успеть продлить свой род. А пересадка - страшное испытание. И ему не до роста: в панике перестраивается на плоды. Но ВНИМАНИЕ! - оно уже никогда не даст столько плодов, сколько заложено в его программе развития на всю оставшуюся жизнь.

Долго не мог понять, почему эта очевидность недоступна пониманию «садистов». И, кажется, нашёл. В книге выдающегося садовода Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад» описана неоднократная пересадка деревьев. Но - не привитых сеянцев, и в целях отбора! И это как раз понятно. Яблоня-сеянец может впервые зацвести на 10-15-й, даже 20-й год! Чтобы ускорить цветение, приходится пересаживать. А начитанные дачники, «слыша звон» и не вдумываясь, пересаживают привитые саженцы, превращая их в инвалидов.

Есть и просто привычки. Часто деревца пересаживают, потому что «наверное, место плохое». Тем более что об этом пишут, и Железов тоже. Но я точно знаю - место виновато! А тут просто инстинкт: не вышло здесь - может, выйдет там.

А ещё страшнее, что почти ни у кого из дачников просто нет цели вырастить хорошее дерево. Оно должно само расти, продавец должен отвечать за него - а я ни при чём. Не растёт, сдохло? Пойду, куплю новое. Может, это лучше вырастет - интересно же... Что, и это дохнет? Ну, подлые торгаши! Пойду, куплю ещё три штуки: ну не все же такие обманщики!..

И ВРЕМЯ ПОСАДКИ БЫВАЕТ ГУБИТЕЛЬНЫМ!

В какое время надёжнее всего сажать - то есть пересаживать юные деревья? Представьте себе, вопрос настолько сложный и запутанный, что требует разъяснения. Откройте книги, газеты, журналы по садоводству. Обнаружите пять вариантов:

Пересаживать надо только осенью.

Только весной.

Осенью лучше сажать семечковые культуры, а весной косточковые.

Деревья надо сажать весной, а кустарники осенью.

В южных регионах все виды надо сажать осенью, а в северных - только весной.

Самое распространённое мнение: на Севере и в Сибири осенние посадки губительны. Возражу: это смотря в какой момент и смотря какие саженцы!

Прежде всего: сажать «инвалидов детства» с обрубленными корнями губительно когда угодно. А с неповреждённой корневой системой можно сажать хоть осенью, хоть весной. Пересаживать деревце нужно с большим комом земли - таким, чтобы даже в июне листья не завяли!

Но даже если ком хороший, оптимальный срок пересадки есть. Общаясь с сотнями начинающих садоводов, убедился: да, многие из них погубили своих любимцев только тем, что посадили их осенью. Но - именно поздней осенью! Это и есть главная ошибка. При пересадке, как ни старайся, корни всё равно повреждаются, листья жухнут и опадают. Дерево не успевает укорениться, а значит, подготовиться к зиме. Повезёт - сразу накроет снегом, и оно, даже не прижившееся, отсидится с комфортом до весны. Не повезёт - морозный ветер высушит крону, лишённую влаги: корни-то отрасти не успели. Да и корни в таком виде морозу не сопротивляются.

За свою садоводческую жизнь я пересадил тысячи саженцев осенью. И неудачи были очень редко. Секрет вот в чём: пересаживаю их не поздней осенью, а ранней: конец августа - начало сентября. Саженцы с листьями и массой целых корней пересели на новое место. Они продолжают расти, и до морозов успевают вжиться в землю, отрастить новые корешки, нормально сбросить лист и закончить вызревание почек. Зимой крона получает от корней влагу, и морозостойкость в норме. Такие деревца хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя - где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки. Те пока очухаются, пока тронутся в рост - уже скоро июль. Наверняка не вызреют к зиме. А эти стартуют сразу. И рост хороший, и вегетация длинная - к зиме успевают подготовиться.

Видите, всего месяц разницы в посадке, а сколько плюсов! Обычная рыночная ситуация: саженцы вывезли ещё зелёными, а корней почти нет. Тут продавец обшмыгивает листья, чтобы они не испаряли влагу, и саженцы не высохли. Сдирает одним движением сверху вниз: не тратить же время! И это - самый варварский приём: десятки свежих ран возле почек, а впереди зима! Самые серьёзные садоводы, не жалея труда, обрезают каждый лист, оставляя черешок. Мера вынужденная - для дальней перевозки сотен саженцев.

Я же листья ни в коем случае не удаляю. Лист - «солнечная батарея» - должен доработать до конца, отдать все свои вещества ветке и пазушной почке. Оборвать зелёные листья для меня то же, что сразу отрезать пуповину новорождённому. Выкапываю, сохраняя большой земляной ком, и аккуратно укладываю в картонную коробку - саженец продолжает жить. А в последнее время много саженцев выращиваю в контейнерах. Тут сохраняется почти вся корневая система, кроме нижней части стержневого корня, проросшего сквозь отверстие (фото 32 и 33).

Совсем другое дело - обрезать часть кроны. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, часть корней всё равно потеряна. Крона стала слишком большой. Весной, по теплу, все почки начнут требовать воды - а корней остро не хватает! Вместо роста - оцепенение, авральная перестройка: наращивание корней за счёт запаса веток. Год потерян - это в лучшем случае. Во-вторых, наши деревья лучше делать кустовыми. И чем раньше сделана первая обрезка «на куст», тем лучше: на штамбе не будет ран. На фото 32 - сын Артёмка демонстрирует сильный саженец; красными линиями примерно показана обязательная обрезка. На фото 33 - сын Серёжа держит ещё более мощный, двойной саженец: Сувенир Востока привит на один подвой с Венгеркой грушевидной. Саженец обрезан - готов к пересадке.

Для пересадки выбираю пасмурный, лучше дождливый день. Любая потеря влаги для пересаженного дерева - стресс.

Перед выкопкой беру кисточку и краской ставлю на штамбах крошечные метки - с южной стороны на уровне корневой шейки (мы отметили её на фото 63). Сажать нужно так, чтобы метка была опять с юга и опять строго на уровне почвы. Зачем эта лишняя работа? Северный ветер обжигал саженец с одной стороны, а жаркое солнце пекло с противоположной. Корневая шейка свободно дышала. На новом месте должно быть то же самое - так деревцу намного легче приспособиться.

Саженец, пересаженный таким образом, не только никогда не погибнет, но в большинстве случаев и зацветёт на год раньше, чем «весенний».

Ну, а что делать, если вы опоздали с посадкой ранней осенью, но есть возможность приобрести хороший саженец? Неопытный садовод высаживает, и результат вы уже знаете. Бережливый прикапывает в наклонном положении, как учат книги (рис. 5). Тут важно соблюсти четыре условия:

Чтобы корни и половина кроны оказались засыпаны землёй.

Чтобы в земле не было воздушных пустот, иначе корни заплесневеют.

И чтобы не стояла вода - корни сгниют.

Чтобы мыши не добрались. Прикапывать надо там, где нет травяного покрова, а значит, и мышей. Например, на картофельном участке.

Делайте прикоп как можно ближе к зиме, чтобы осенние дожди не сгноили саженцы.

Но у традиционного, наклонного прикопа есть недостатки. Обычно ещё до зимы саженец успевает немного вжиться в землю. И весной, до посадки, тоже корни отращивает. А тут его бесцеремонно дёрг - и опять на новое место. Но главное, очень трудно соблюсти все условия - есть риск, что саженцы сопреют. Сгноив таким образом свои груши после неожиданно дождливой поздней осени, я стал прикапывать саженцы без риска - придумал вертикальный прикоп с посадкой на месте (фото 34). Саженец уже с поздней осени сидит на постоянном месте, но крона наполовину защищена от мороза рыхлой землёй. Отмёрзнет верх - не страшно, в земляном конусе всё цело. Там достаточно сухо, чтобы кора дышала. А по выживанию верхушки и морозостойкость сразу понятна. Весной, чем раньше, тем лучше, остаётся только отгрести землю.

Ну, а если вы всё-таки решили посадить саженец весной, то сделайте это как можно раньше: когда земля оттает на штык или на два штыка лопаты. А если ямы подготовлены заблаговременно, с осени, можно сажать и ещё раньше. Забег во времени даст деревцу хоть какой-то шанс закончить вегетацию к зиме. Но тут я гарантий уже не даю.

УДОБРЕНИЯ В ПОСАДОЧНОЙ ЯМЕ: БЛАГО ИЛИ ГИБЕЛЬ?

Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Качество почвы везде различное - от тучных чернозёмов до гравия и песка. Разный рельеф, влажность - застой воды или сухая возвышенность. Какие тут могут быть общие шаблоны или нормы?

Но в литературе такие рекомендации встречаются. И вызывают улыбку. Особенно по внесению удобрений с точностью до граммов на квадратный метр. В целом, уже сто лет учебники предписывают стандартный «посадочный комплект»: минимум два-три ведра перегноя и полный набор минеральных удобрений на одну посадочную яму. Многие дачники в растерянности: где брать столько удобрений, на какие шиши? Перегной, и тот сейчас «кусается». Ради интереса подсчитал: машина навоза стоит столько же, сколько все овощи на весь год для средней семьи!

Между тем, другие известные специалисты советуют прямо противоположное: никаких удобрений в ямы не вносить. Приводятся примеры, когда из-за обилия удобрений деревья жировали, шли «в дрова», не плодоносили, сильно болели или вымерзали из-за растянутой вегетации. «Посадочные ямы копайте так, чтобы только вошли корни, и никаких удобрений в ямы. Иначе дерево у вас погибнет или будет долго болеть» - пишет наш фермер Е. И. Пискунов.

Многие опытные садоводы говорят так же. Корни саженца с самого начала должны активно развиваться - искать пищу, уходить вглубь и вширь. В удобренной яме они не растут, а просто «жрут» и «пьют», ожидая подачки. Малейший стресс - и конец дереву.

Так кто же прав? Это зависит от ситуации.

Прежде всего, не принимайте никакие учебники, тем паче европейские, буквально. Смотрите глазами и отталкивайтесь от состояния почвы и конкретного участка. Тут бывают разные крайности!

Посадить фруктовый сад на Саяногорском алюминиевом заводе - триста деревьев - было непросто. На карту поставлена моя репутация. Место открытое, продуваемое ветрами. А вместо плодородной земли на участке - сплошной гравий с песком: дно древнего водоёма. Пришлось создавать почву искусственно - сажать деревья в огромные «ямы-горшки». Вынужденная, рискованная технология, и позже я от неё отказался. Но на тот момент она была стандартной. Анализ почвы и рекомендации давали абаканские агроэкологи.

Ямы выкопали экскаватором. Заполнили их глиной, привозным чернозёмом и огромным количеством перегноя - до 200 кг на одно дерево. Строго следил, чтобы перегной не соприкасался с корнями саженцев. Набор питательных элементов усилил, рассыпав по приствольным кругам комплексные минеральные удобрения. Осадков мало - усвоятся не сразу. Но всё же на отдельных деревьях чернели листья. Глядя на цифры дефицита микроэлементов, опрыскивал листья груш, яблонь и абрикосов раствором хелата ((хелаты - органические соединения металлов, обычно соли органических кислот: уксусной, щавелевой, лимонной и пр. Более естественны для растений, лучше усваиваются, мало конфликтуют в растворах), железа и препаратами меди.

Большинство деревьев чувствуют себя удовлетворительно, цветут и плодоносят. Меньшая часть погибла из-за морозов и степных ветров, а может быть, как раз из-за избытка перегноя. Смогли бы эти деревья расти на песке и гравии без искусственной почвы? Точно не знаю, контроля не было, но навряд ли. Уверен, что не зря исключил прямой контакт корней с удобрениями и перегноем. Чистый перегной опасен. Специально сажал саженцы в старый перегной - почти не растут, а затем гибнут.

Противоположная ситуация: у вас плодородная почва с хорошим дренажом. Посмотрите вокруг: деревья растут мощно, трава огромная. И без анализа ясно: любое удобрение тут - перекорм! Всё, что нужно саженцу, - не засохнуть. Хозяевам таких садов вообще нельзя кормить деревья раньше, чем дадут три хороших урожая. Об этом ещё будет речь в главе о питании.

Кубань и Ростовская область знамениты плодородными чернозёмами. Деревья там страдают «гигантизмом» - отсюда, кстати, и постоянные жестокие обрезки. Но советские бюрократы начальству верили больше, чем природе: есть фонд удобрений - изволь израсходовать! И агрономы сыпали. Деревья жируют, прут «в дрова», болеют, по восемь лет не дают урожая. И тогда их - страшно представить - под топор, десятками гектаров!

Теперь рассмотрим нашу обычную ситуацию: почва подходящая, но не ахти - питания маловато. То есть, вариант моего сада. Тут до сих пор идут научные дискуссии, как лучше удобрять. Одни доказывают: минералку надо сыпать сверху, другие - нет, только вглубь. Одни - что вносить надо равномерно, другие - что локально, «кучками» ...

Я же поступаю просто: беру пример с природы. Природа как кормит деревья? Сверху, органикой палых листьев и отмершей травой, с помощью микробов и грибов. Так и я: посадив саженец, пролив и утрамбовав почву, просто мульчирую приствольный круг.

Лучшая мульча - перегной или компост, но годятся и трава, и листва. Слой кладу потолще, 6-8 см. Летом такая мульча не даёт деревцу страдать от засухи. Под мульчу иногда бросаю горсточку комплексных удобрений или рассыпаю лопатку золы, но чаще обхожусь одной органикой: в ней есть всё. В мульчу и сажаю полевицу. С растительными остатками постепенно разберутся черви, грибы и бактерии, да и корни смогут сами брать то, что им нужно. А к осени приствольный круг покроется ковром полевицы.

КОНТЕЙНЕРЫ - БУДУЩАЯ НОРМА ДЛЯ НОРМА ДЛЯ ПИТОМНИКОВ

Идеальных продажных саженцев не бывает. Но способ выращивания с закрытой корневой системой на порядок лучше и надёжнее, чем выгонка двухметровых саженцев, а потом их продажа с короткими обрубками корней. На сибирских рынках пока большинство подкопанных. Но, слава Богу, продвинутые питомники уже переходят на контейнерное выращивание. Жаль, что это касается, в основном, декоративных культур.

Почему саженцы в контейнерах до сих пор такая редкость? Всё дело в цене. Контейнерный саженец требует почти втрое больше трудозатрат, плюс цена самой тары. Зачем же возиться, когда народ гонится за дешевизной? Но тот, кто купит саженец в контейнере, заплатив двойную цену, в конечном счёте, выгадает. Большинство садоводов-новичков сажают саженцы небрежно: корни не расправляют, корневую шейку точно не видят, обрезку не делают. Но главная беда «голых» саженцев - корни искалечены. У контейнерного саженца всех этих проблем нет: аккуратно вынул и с комом посадил. Приживаемость стопроцентная. Конечно, обрезать его всё равно нужно, но не обязательно до пересадки.

У меня в гостях бывают состоятельные люди, но настоящих садоводов среди них не встречал, пока не приехал крупный бизнесмен из Питера. Общаться с ним было настоящим удовольствием. Он со знанием дела расспрашивал обо всём, что касалось моей работы. Качеством саженцев остался доволен, но для дальней перевозки они не годились. И он сделал спецзаказ: вырастить саженцы в контейнерах. Теперь часть саженцев так и выращиваю. Делюсь своим опытом.

Контейнер - любая ёмкость, достаточно лёгкая и прочная, чтобы вырастить, а потом и перевезти саженцы на любое расстояние. Все голландские декоративные растения, в том числе и хвойники, и деревья, продаются в специальных технических горшках из тонкой дешёвой пластмассы - в них они и доращивались до товарного вида. Купил и тут же пересадил, никак не нарушая корневую систему. Для плодовых деревьев в зонах с суровым климатом лучше не придумаешь.

Отличная тара - мешочки из полипропиленовой ткани, как из-под сахара или муки. В таких мешках объёмом 3-5 л и продают саженцы многие наши питомники. Правда, далеко не все их там выращивают. Чаще затаривают туда, выкопав в поле. Но корни при этом не обсыхают, как на рынке - уже здорово. Очень хороши пластиковые вёдра из-под краски (фото 32 и 33). А крупные питомники продают молодые двухметровые деревья в огромных пластиковых мешках.

Для нас, садоводов, главные ценности контейнерного выращивания - безболезненный переезд и посадка на новом месте с абсолютно целыми корнями. Такой саженец можно сажать в любое время года, кроме зимы. Даже летом - если хорошо поливать и притенять в первые недели. Но я всё же придерживаюсь самых безопасных сроков. Мой вариант - ранняя весна и ранняя осень.

В контейнерах можно и укоренять черенки кустарников, и выращивать сеянцы деревьев. Можно сначала укоренять в грядках, а доращивать в контейнерах. Можно сразу сажать в них на укоренение.

Вариант «из грядки» позволяет сохранить естественный отбор. Сначала сеем как можно больше семян или косточек. Осенью отбираем лучшие из лучших. Их и пересаживаем, обязательно с комом, в тару емкостью 5-10 литров, по размерам корней. Лучшее время для этого - пасмурные, дождливые дни конца августа или начала сентября: период осеннего отрастания корней. Дальше, чем холоднее, тем хуже рост корней, а значит, слабее и приживаемость.

Контейнеры закапываем заподлицо с землёй и хорошо поливаем. До зимы растения прочно укореняются. Зима - время отбора на морозостойкость. Ранней весной - прививка. За следующее лето саженец разовьётся, намертво врастёт в почву контейнера и приобретёт товарный вид. Хотя и тут мы частично повреждаем при пересадке центральный корень - он пророс сквозь дренажное отверстие, зато пышные боковые корни остаются совершенно целыми.

Сажать такой саженец на место очень легко, о чём ниже.

Идеально - сеять семечки и косточки не на грядку, а сразу в контейнер. Проблема одна: не каждое семя - будущий рослый и здоровый саженец. Половина контейнеров может остаться без растений. Поэтому в контейнеры сейте по 3-4 семечка. Взойдут - оставьте самый сильный проросток. Это и есть самый приживаемый саженец.

Землю для контейнеров готовлю без всяких ухищрений: беру верхний слой почвы. Никаких добавок и минеральных удобрений! Накормишь «от пуза» - саженец вырастает непропорционально огромным при том же объёме корней. Вегетация затянута, жизнестойкость явно снижена. По мне, это уже не товар.

Обычно на дно горшков кладут дренаж: слой керамзита, гальки, или битого кирпича. Для комнатных растений - нормально. Но в питомниках я бы этого делать не советовал: лишний труд. Пробовал и так и этак. В моём варианте корни прорастают через донные отверстия. Саженцы получают дополнительное развитие, вырастают более мощными - как в грядке.

А теперь обобщим всё сказанное.

ПАМЯТКА ПО ВЫСАДКЕ САЖЕНЦЕВ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ

Лучше всего саженец посадить рано осенью. Время пересадки определяется так: после окончания плодоношения добавляются две-четыре недели. В Сибири это обычно 25 августа - 15 сентября. С этого времени и до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успевает подготовиться к зиме, а весной рано и мощно идёт в рост.

Второй вариант - выкопать саженец после опадения листьев и первых морозов и прикопать. И лучше - вертикально, на месте. Иначе вы рискуете - проверено на горьком опыте. Я не изобрёл бы вертикальный прикоп, если б не сгноил саженцы в обычном!

Третий способ - саженец выкапывают и сажают ранней весной, как можно раньше, перед самым началом сокодвижения. Срок - когда почва оттаяла на 1-2 штыка лопаты. То есть, когда уже можно выкопать саженец с большим комом земли.

По крайней мере, для всех косточковых, а лучше вообще для всех культур приготовьте пологие холмики высотой 30-40 см. И лучше - заранее, с осени. Всегда сажайте в холмы, и ни в коем случае не в углубления!

Если почва нормальная, хоть и не чернозём, - не кладите в посадочные ямы никаких удобрений.

Саженцы без хорошего кома, с голыми корнями - уже большой риск. Бывает, земля не держится - ком разваливается. Тут же пересаживаю их в тару, сразу облив корни водой и обрезав сильнее обычного.

На корневой шейке перед выкопкой сделайте отметку на уровне земли, чтобы ни в коем случае не закопать саженец глубже.

На новом месте саженец должен так же располагаться относительно сторон света, как до пересадки. Можно с этим спорить, но мой опыт - за.

Перед посадкой укоротите крону примерно наполовину. Если удалось выкопать с крупным комом - на треть. Но не меньше!

Правильную посадку обычного саженца с голыми корнями в одиночку сделать трудно. Лучше вдвоём. Один держит саженец строго на нужном уровне. Для этого нужно прижимать саженец к заранее вбитому колу. Другой расправляет корни, засыпает их первым слоем земли, поливает, чтобы земля хорошо просела, потом засыпает окончательно и снова поливает. Затем оба немного мульчируют и утаптывают холмик. Главное тут - удержать саженец от осадки и заглубления. После утаптывания метка корневой шейки должна оставаться на той же высоте над поверхностью почвы, что и была.

Органику накладывайте сверху, в виде мульчи. Но следите, чтобы слой мульчи не был вплотную навален на штамб! Это также чревато выпреванием. Отступите от штамба 15-20 см. Если мульча плотная (перегной-сыпец, компост), обязательно сделайте в ней бороздки для оттока воды от штамба. С годами мульчу кладите всё дальше от штамба - по внешней проекции кроны. Именно тут сосредоточены питающие корни.

Намного безопаснее и эффективнее посадка в пасмурную, а лучше в дождливую погоду.

Саженец, посаженный с листьями, в жаркую погоду (а такая ещё бывает в сентябре!) необходимо затенять. Устраивайте наклонные навесы, прикрывающие саженец сверху и с южной стороны. Через две-три недели их можно убирать.

Менее зимостойкие сорта спрячьте от ветра за домом, сараем, высоким забором, и формируйте с первого года в виде куста. Как - поговорим в главе, посвящённой обрезке.

Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние и тем более трёхлетние. Чем взрослее саженец, тем крупнее оставляйте корневой ком при пересадке.

И напоследок - снова и опять: по-настоящему жизнестойкое и долговечное дерево - выращенный из косточки и здесь же, на месте привитый саженец, который никогда не пересаживается. У него полноценный стержневой корень - главный источник силы. У этого корня особая роль: проникнуть как можно глубже во влажную подпочву, насыщенную растворами, и подавать их дереву с гарантией круглый год. В суровом климате никакие перегнои и удобрения этой роли не заменят.

Повторяю, и буду повторять мой призыв всем садоводам с серьёзными намерениями: выращивайте свои деревья сами! Используйте любую возможность не нарушать природу дерева!

. Подмечено, что чем крупнее плод, тем меньше зимостойкость дерева. Поэтому, выбирая сорт, обращайте на это внимание. Более зимостойкими и неприхотливыми являются ранетки и некоторые сорта полукультурок. Масса плодов ранетки не превышает 20г, у полукультурок от 25 до 90г. Самые распространенные сорта ранеток: Долго, Барнаулочка, Добрыня, Лаллетино, Ранетка Пурпурная, Ранетка Ермолаева. К высокозимостойким ранеткам, способным перенести очень суровые зимы в первую очередь нужно отнести Фонарик, Алтайское Багряное, Чара, Минусинское красное, Веселовка, Красная гроздь.

Обилие сибирских сортов полукультурок поражает воображение. С каждым годом появляются все новые сорта с ценными хозяйственно полезными признаками. К зимостойким полукультуркам относятся Аленушка, Гороноалтайское, Кулундинское, Жебровское, Алтайское румяное, Красная горка, Алтайское багряное, Лада, Баганенок, Пальметта. Большинство полукультурок алтайской селекции с массой плода свыше 50г относятся к среднезимостойким и в суровые зимы подмерзают. Их, как правило, садят в самые теплые места на участке, где зимой надувается много снега. Их необходимо выращивать в кустовой форме с низким штамбом высотой 30 ÷ 40см, чтобы нижние веточки зимовали под снегом. В случае гибели верхних веток от морозов, всегда есть возможность восстановиться дереву. К таким сортам относятся Подарок садоводам, Заветное, Сувенир Алтая, Юнга, Феникс, Осенняя радость, Алтайское пурпуровое.

По себе знаю, что хочется иметь в саду яблочки покрупнее да послаще. Что ж, таких сортов сейчас очень много, выбирай на любой вкус - это Феникс, Подарок садоводам, Заветное, Доктор Куновский, Осенняя радость, Зимний Шафран и другие. При выращивании этих сортов очень важно сформировать правильно крону.

Для получения урожая крупноплодных яблонь в Сибири учитывается не только зимостойкость сорта, но и способ формирования кроны. В условиях сурового климата Сибири яблони выращиваются в стланцевой форме, благодаря этому все веточки плодового дерева зимуют под снегом, что сохраняет их от повреждений морозом. Наиболее распространенные сорта яблонь в Сибири Белый налив, Грушовка московская, Медуница, Папировка, Мелба - летние сорта. Боровинка, Анис - осенние. Декабренок, Пепин шафранный, Антоновка, Лобо - зимние сорта.

Если при покупке саженца продавец уверяет, что крупноплодные сорта предлагаемые им растут в свободной форме, то знайте вас сознательно вводят в заблуждение. В первую морозную зиму такое деревце погибнет, а вот под снегом оно хорошо перезимует и даст урожай, помните об этом.