Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга. Монтаж сайдинга своими руками: подобная инструкция и пошаговый мастер-класс от экспертов по применению сайдинга (130 фото) Сайдинг технология монтажа

Для частного строительства сайдинговые панели просто незаменимы. Их применение даёт возможность стилизовать экстерьер дома под природные материалы, качественно изолировать наружные стены от атмосферного воздействия, да и вообще, сделать всю работу самостоятельно.

При этом цена облицовки приятно удивляет своей демократичностью. Но чтобы результат порадовал, нужно знать всё о сайдинге: виды и свойства материала; комплектность; способы монтажа; чем пилить и резать панели; как облицевать сферическую поверхность – и многое другое. Как работать с сайдингом?

Ответ на этот вопрос вы получите, посмотрев видео в этой статье.

Всё, что необходимо для работы с сайдингом

Используется несколько принципиально разных видов сырья. Иногда, по внешнему виду бывает довольно сложно определить, из какого именно материала сделана панель, так как лицевая отделка двух разных видов изделий может иметь одинаковую фактуру и цвет.

Если классифицировать сайдинг по типу исходного сырья, то выглядеть это будет примерно так:

Естественно, что технологии производства панелей из разного сырья принципиально отличаются. Допустим, при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что полимерный сайдинг прокрашен по всей массе, а на металлических и фиброцементных панелях — присутствует поверхностный декоративный слой.

Это может быть как лакокрасочное покрытие, так и полимерное или порошковое напыление. Японцы, например, производят с керамическим покрытием, которое не просто делает его поверхность красивой и прочной, но ещё и способствует его самоочищению. Так что, выбор сайдинга – дело непростое.

Конструктивные особенности сайдинговых панелей

Если говорить о принципиальных конструктивных различиях, то можно разделить на фасадный и . Фасадные панели имитируют различные сечения пиломатериалов, и, соответственно, фактуру древесины — хотя, могут быть и однотонно окрашены.

Данный вид материала, по аналогии с доской является длинномером, и имеет примерно такие же размеры: ширина 150-200 мм, длина от 3 до 6м.

Итак:

Чем более прочен исходный материал, тем меньше толщина сайдинга. К примеру, для металла это может быть 0,5 мм, а для винила 2 мм. Фиброцементные панели могут иметь толщину и до 16 мм. Естественно, что габариты и вариант исполнения, влияют на вес сайдинга. Но в среднем, сайдинговая облицовка весит в пределах 5-7 кг/м2.
По способу монтажа, фасадные панели делятся на два вида. Горизонтальный сайдинг можно считать традиционным – его вы видите на фото сверху. Существует ещё и , и он имеет кое-какие конструктивные отличия. В основном, они касаются конфигурации форм-фактора панели.

На нём, вдоль кромки с замком, имеется характерный выступ, и в облицовке стен, этот вид панелей смотрится совсем по-другому. Можно, конечно, и горизонтальные панели монтировать вертикально, но в этом случае, гораздо сложнее обеспечить герметичность соединениям – в них может попадать вода.
Теперь немного о цокольном сайдинге. Эти панели названы так, потому что и размеры, и отделка их лицевой поверхности, адаптированы для облицовки наземной части фундамента. Это не длинномерный материал, а модульные изделия размером, в среднем, 600*1150 мм. Стилизуются такие панели уже не под пиломатериалы, а под кладку из камня или кирпича, либо древесную щепу.

Несмотря на своё название «цокольный», этот вид сайдинга является полноценным отделочным материалом, причём, не только фасадным. Его применение даёт возможность не просто облицевать стены, но и с помощью различных комбинаций, осуществлять дизайн фасадов и интерьеров.
Существует ещё и гибкий . Он имеет форму фасадного длинномера, а лицевое оформление цокольных панелей. Его основная задача – облицовка сферических поверхностей: полукруглых стен и парапетов, колонн цилиндрической формы.

Каждый производитель предлагает свои варианты лицевой отделки сайдинга, делая упор на цветовую гамму. Некоторые коллекции представляют собой довольно внушительный, до пятидесяти наименований, перечень всевозможных оттенков.

Какому бы варианту панелей вы не отдали предпочтение, необходимо приобрести и аксессуары для сайдинга, с помощью которых осуществляется монтаж облицовки.

О вспомогательных профилях и планках, пойдёт речь в следующей главе.

Потребность материалов

Фурнитура для сайдинга используется для того, чтобы облицовка имела законченный вид, а торцевые соединения панелей, а так же переходы от одной плоскости к другой, смотрелись красиво. Вспомогательные аксессуары представляют собой комплект из планок и окантовочных элементов, перечень которых может варьироваться.

Те или иные профили применяют в зависимости от типа используемых панелей, имеет значение и архитектурная сложность фасада. В одной ситуации, какая-то планка может совсем не понадобиться. Иногда бывает проще вместо одного вида профиля использовать другой. Например, при вертикальном монтаже, направляющие для сайдинга – имеются в виду стартовые планки, могут быть заменены J-профилем.
Чтобы сориентироваться, что именно вам нужно, нужно ознакомиться с перечнем аксессуаров и назначением каждого из них. Мы не будем сейчас говорить об этом подробно, а просто предложим картинку, благодаря которой вам будет всё понятно. Поговорим лучше о том, как рассчитать количество сайдинга и его комплектующих.

Потребность обшивочного материала считают так: площадь каждой стены замеряют отдельно, вычитая из неё площадь дверных и оконных проёмов. Затем, все полученные цифры суммируют, а результат увеличивают на 15%. Так вы получите квадратуру облицовочного материала с запасом на отходы.
Подобрав понравившийся вариант панелей, делите площадь фасада на квадратуру панелей в одной упаковке. Если в результате получилось дробное число, увеличиваете его до целого. Таким образом, вы подсчитали количество упаковок сайдинга, которое вам нужно купить. Штучно сайдинг не продаётся, и даже если вам предложат – не соглашайтесь!
Отправляясь за покупкой материалов, вы должны знать не только площадь фасада, но и длину стен, высоту здания, вылет свесов кровли, размеры проёмов, количество внешних и внутренних углов.
Имея при себе эти цифры, можно даже и дома предварительно просчитать количество расходного материала – достаточно найти в интернете калькулятор сайдинга. Любой продавец производит расчёт таким же способом, сразу учитывая процент на отходы.
Сайдинг и аксессуары к нему – это только внешняя часть конструкции. Есть ещё подсистема , на которую, собственно, и монтируется облицовка. Тут возможны два варианта: металлический или деревянный каркас. Первый вариант дороже, но и служит дольше, не требуя антисептической обработки.
С деревом работать проще, особенно когда само здание деревянное – можно осуществлять крепление обрешётки к основанию гвоздями. Размеры элементов обрешётки, а так же расчёт их потребности, осуществляется, исходя из структуры подсистемы. Всё зависит от того, будет ли утепляться фасад, а если будет, то какова толщина утеплителя.
Большое значение имеет и количество слоёв теплоизоляционного материала. Если утепление двухслойное, то для внутреннего обустройства вентфасада нередко используют и профиль, и брус. Этот вопрос должен решить для себя владелец дома.

О том, как правильно положить утеплитель, установить обрешётку, и нужна ли пароизоляция под облицовкой, мы сейчас говорить не будем — данная статья посвящена работе с сайдингом.

Если же вам нужна информация по обустройству вентилируемого фасада, ищите её на нашем сайте. Вы найдёте статьи, где эта тема достаточно подробно изложена.

Резка и монтаж панелей

Для того, чтобы облицовка смотрелась аккуратно, и не деформировалась в процессе эксплуатации, при резке и монтаже панелей необходимо соблюдать определённые правила. Инструкция по монтажу будет дана чуть позже, а пока поговорим о том, какой нужен инструмент для сайдинга.

Инструменты

Конечно, многое зависит от материала, из которого панель изготовлена. Если виниловый материал легко режется ножницами, то, допустим, фиброцементную панель можно разрезать только циркулярной пилой с алмазным отрезным кругом.

Вообще, дисковая пила – это незаменимый для сайдинга инструмент. Меняя насадки, можно резать какой угодно материал, и не только по прямой, но и под углом. Параллельный упор обеспечивает надёжную фиксацию панели в процессе резки, да и качество реза, если, конечно, правильно подобран диск, просто отменное.
Если в доме есть углошлифовальная машинка, именуемая «болгарка», для резки металлического и винилового сайдинга, можно использовать и её. Если для резки пользоваться ножовкой, но тогда желательно фиксировать панель в столярном стусле.

Ножницы, в любом случае, тоже нужны, так как приходится подрезать гвоздевые планки, вырезать сегменты на профиле, например, при . А ещё понадобится инструмент, называемый пробойником.
Им пользуются для выполнения насечек на панели, с которой срезана монтажная кромка. Это делается в тех случаях, когда последняя в ряду панель не становится, и приходится выполнять продольный рез.

Остальные инструменты, которые понадобятся при работе с сайдингом, самые обычные, общестроительные. Это разметочная нить, уровень, рулетка, перфоратор, шуруповёрт, молоток. А ещё, нужен клей для сайдинга, а вернее, герметик, с помощью которого нужно будет заделать все соединения вокруг окон, и в местах примыкания стены к фронтону или кровле.

Монтаж по правилам

Грамотное обустройство подсистемы является залогом устойчивости всей конструкции. Но не менее важно правильно установить фурнитуру и навесить облицовку. Правило номер один при работе с сайдингом, заключается в соблюдении зазоров на температурное расширение. Это касается и аксессуаров, и панелей.

Минимальная дистанция между торцами стыкуемых планок: стартовых, финишных, соединительных (см. ) – составляет 6 мм. Такой же зазор должен быть предусмотрен и между торцами панелей и внутренней стенкой паза, в который она заводится. Если же работы по облицовке фасада производятся в холодное время года, то величина зазоров увеличивается до 10 мм.

Пресловутое температурное расширение диктует и второе правило, касающееся крепления панели. Чтобы облицовка могла двигаться при нагревании, сайдинг не должен быть зажат между обрешёткой и саморезом. Поэтому, осуществляя крепление, усилие нужно рассчитывать так, чтобы между шляпкой гвоздя или самореза оставался небольшой зазор.

Теперь, что касается торцевого соединения панелей — имеется в виду фасадный длинномер из металла или винила. Для декорирования стыка между панелями используется соединительная планка, так называемый, Н-профиль.
У него с двух сторон имеются пазы, куда заводятся торцы стыкуемых панелей, а лицевая поверхность выступает над плоскостью облицовки и декорирует стык. Так как соединительная планка является видимым элементом облицовки, то её подбирают так, чтобы она по цвету совпадала с панелями.

Те виды сайдинга, о которых сейчас идёт речь, можно стыковать и внахлёст. Как это делается, вы можете видеть на картинке сверху. Другое дело, что смотрится это не так красиво, как с использованием Н-профиля. Ориентируйтесь на назначение здания: если это складское помещение, какой-либо павильон, гараж, или хозпостройка во дворе, можно смело стыковать панели внахлёст.
При обшивке фасада жилого дома, лучше всё-таки, использовать соединительные планки. Тем более что при этом, можно комбинировать панели по цвету (см. ). Хотя, в конечном итоге, решать вам — и тот, и другой вариант, не противоречат технологии. На картинке снизу приведены примеры монтажа сайдинга внахлёст и встык. Как нравится, так и делайте!

Цокольный сайдинг, во всяком случае, тот, который стилизован под кирпичную кладку, отличается от фасадного тем, что имеет по бокам характерные выступы. При их стыковании, шов получается практически незаметным.

Выдерживать зазоры при облицовке модульными панелями небольшого формата не требуется. Деформация при температурном расширении – это удел длинномерных материалов.

Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.

Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.

Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

Описание комплектующих

стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
отливы предназначены для отвода воды от стен;
потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
H-профиль необходим для стыковки панелей.

Принципы монтажа

Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже. Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.

В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.

Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.

Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.

При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.

Подготовка стен

Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.

Установка наружного углового профиля

Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.

Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.

Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Установка внутреннего углового профиля

Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.

Установка дверных и оконных наличников

Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.

Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой панели

Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.

Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.

Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию, касающуюся монтажа сайдинга Металл Профиль. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение правил транспортировки, хранения, погрузки, разгрузки и монтажа!

Транспортировка

Панели сайдинга должны грузиться на ровное прочное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины пачек с сайдингом.
Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от перемещения и механического повреждения.
Рекомендуемая скорость транспортного средства - до 80 км/ч. Необходимо избегать резких разгонов и торможений.

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение

Погрузка и выгрузка сайдинга должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1.5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
Поднимать и перемещать листы необхо димо аккуратно в положении, как на рисунке, не допуская сильных перегибов.
Запрещено бросать листы и тащить их волоком.
Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
Пачки сайдинга в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья 50х150 мм с шагом 0.5 м в один ряд.
При хранении более 1 месяца необходимо вскрыть упаковочную пленку с каждой торцевой стороны пачек для обеспечения вентиляции.

Необходимые инструменты и крепеж

Для работы потребуются: шуруповерт, набор насадок, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла, дрель (перфоратор), молоток (киянка), нож для теплоизоляции, перчатки, маркер, техническая документация (АТР, ППР).

Инструменты и крепеж

	Саморез ∅4.2х16 оцинкованный с прессшайбой. Для крепления фасонных элементов к облицовке, для крепления сайдинга.
	Заклепки стальные. Для соединения элементов несущего каркаса между собой, фасадных изделий.

Отвес	Рулетка	Шуруповерт	Уровень

Угольник	Ножницы по металлу	Ножовка по металлу	Дисковая пила
	Насадка на дрель и комплект сменных ножей. Придает обычной дрели функцию просечных электроножниц для резки стали до 0.8 мм.
	Ножницы просечные по металлу и комплект сменных ножей. Для ручной резки стали до 0.6 мм.
	Во время работ необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности и охраны труда.
	ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! При использовании углошлифовальной машины (болгарка) происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию.

Виды сайдинга

Сайдинг - декоративные металлические панели, предназначенные для облицовки фасадов и подшивки карнизов. Возможно изготовление трёх типов профиля:

«Корабельная доска», «Lбрус», «Woodstock®», а также Софиты «Lбрус».
Панель изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов, в том числе и с имитацией под различные натуральные материалы.

Сайдинг «Корабельная доска» – классический наиболее популярный профиль сайдинга. Благодаря своей форме прост в монтаже и удобен в эксплуатации. Чаще всего используется для облицовки стен. Исходный материал: рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Сайдинг «Lбрус». Канавка на сайдинге напоминает форму известной горы, а буква «L» означает Light, подчеркивая преимущество стальной имитации бруса перед деревянным аналогом по весу и лёгкости его монтажа. Применяется как облицовка стен (в вертикальном или горизонтальном расположении) и подшивка карнизов зданий при комплектации кровель.

Стальной сайдинг Woodstock®-28х330, обладая всеми преимуществами стального сайдинга, отличается оригинальной формой и привлекательным внешним видом, имитирующим оцилиндрованное бревно. Woodstock® позволит придать вашему дому вид натурального сруба и создаст ощущение уюта и комфорта. Woodstock® от Металл Профиль точно имитирует профиль бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую текстуру натурального дерева. От коррозии, механических повреждений и выгорания на солнце материал защищен цинковым и полимерным покрытием. Стальной сайдинг Woodstock® является экологически чистым материалом. В отличие от дерева он не горит, не гниёт, не подвержен воздействию насекомых и вместе с тем позволяет сохранить эстетику деревянного строения.

Характеристики панелей

Наименование сайдинга	Толщина металла, мм	Длина, мм	Полная ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Высота профиля, мм	Вес 1м 2 , кг
Корабельная доска МП СК 14х226	0.4; 0.45; 0.5	до 6000	260	226	14	3.96; 4.24; 4.71
Lбрус 15х240	0.4; 0.5	до 6000	264	240	15	5.19; 5.69
Woodstock ® 28х330	0.45; 0.5; 0.7	до 6000	356	330	28	4.13; 4.59; 6.42

Доборные элементы

Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000 ПУНСW-75х75х3000		Планка угла наружного ПУН-30х30х3000 ПУН-50х50х3000 ПУН-75х75х3000
Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х3000 ПУВСW-75х3000		Планка угла внутреннего ПУВ-30х30х3000 ПУВ-50х50х3000 ПУВ-75х75х3000
Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000 ПСТСW-75х3000		Планка стыковочная ПСТ-50х2000 ПСТ-60х3000
Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000		Планка завершающая ПЗ-65х3000
Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000		Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х18х3000 ПСУW-50х30х3000
Планка начальная сайдинга ПНW-12х15х3000		Планка Z-образная ПZ-32х15х3000 ПZ-30х23х3000

Подготовка к монтажу

Элементы подконструкции


Крепежные кронштейны усиленные ККУ-90 (120, 150, 180, 230) с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1.2 и 2.0 мм	Крепежные кронштейны КК-50 (90, 120, 150, 180 и 230), с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1.2 и 2.0 мм	Удлинитель кронштейна усиленного УК-150, t=1.2 мм

Крепежный профиль Г- образный КПГ-40х40х3000, t=0.9 и 1.2 мм	Крепежный профиль Г- образный КПГ-60х44х3000, t=0.9 и 1.2 мм	Крепежный профиль Г- образный широкий КПГШ-60х81х3000,

Материалы подконструкции

В зависимости от степени агрессивности окружающей среды и требуемого срока службы элементы подконструкции могут поставляться в трех вариантах:

Оцинкованная сталь (Оцинк);
Оцинкованная сталь с порошковой окраской (Оцинк., С ПО);
Коррозионностойкая сталь (Нерж.).

Подконструкция

Подконструкция - это монтируемая на стене система стального каркаса для крепления сайдинга либо другого облицовочного материала. Подконструкция состоит из крепежных кронштейнов КК (ККУ) с вылетом консоли от 50 до 230 мм, удлинителей кронштейнов (применяются только с крепежными кронштейнами удлиненными ККУ), Г-образных направляющих профилей. Системы вентилируемых фасадов комплектуются также различными видами, теплоизоляцией и пленками.

Чаще всего для монтажа панелей сайдинга используют облегчённую подконструкцию.

Монтаж

Монтаж металлической подконструкции

До начала монтажа необходимо очистить поверхность от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.), а так же демонтировать элементы водосточной системы, антенны, вывески и т.п.

Далее производится разметка осей, согласно проекту, и установка маяков. Кронштейны с изолоновой (паронитовой) прокладкой крепятся к существующей стене через шайбу фасадными анкерами с шагом 800 мм по высоте и шагом 700 мм по ширине здания. Отступ от края стены составляет не менее 100 мм.

Длина крепежных кронштейнов выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Если толщина утепления превышает величину 230 мм, следует применять кронштейны крепежные усиленные (ККУ) вместе с удлинителем кронштейна (УК), что позволяет увеличить вылет подконструкции до 350 мм.

После монтажа крепежных кронштейнов допускается использование утеплителя. Монтаж утеплителя ведется снизу вверх. При этом утеплитель должен опираться на цоколь или другую поверхность, во избежание сползания. Плиты утеплителя укладываются плотно друг к другу, не допуская пустот и деформации. При укладке утеплителя в два слоя стыки плит не должны совпадать. Крепление плит теплоизоляции к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями (5-7 шт. на м2). При работе с утеплителем необходимо использовать защитные перчатки и респиратор.

Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом 150 мм.

Г-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга. При горизонтальном монтаже – вертикально.

Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под сайдинг. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины или удлинитель кронштейна.

Для удаления конденсата из утеплителя в системе необходимо предусматривать вентилируемый зазор не менее 40 мм.

Установка доборных элементов

Доборные элементы – это декоративные элементы, применяемые для облицовки стен сайдингом, на стыках, углах, откосах и т.д. Доборные элементы подразделяются на сложные и простые.

Сложные планки устанавливаются до начала монтажа стеновых панелей, поэтому места стыков панелей сайдинга необходимо определить и разметить заранее, учитывая габаритные размеры панелей. После закрепления всех сложных планок происходит установка панелей сайдинга.

Монтаж проходит путем заведения панели сайдинга в паз в замок предыдущей панели. Вставлять панель необходимо до упора в угловую или стыковочную планку, таким образом, чтобы между сайдингом и ребрами планок оставался зазор 10 мм (для компенсации температурного зазора) противоположный конец заводим за планку. Закрепляем панель саморезами 4.2х16 к крепежному профилю Г-образному.

Для нормального функционирования системы вентиляционного фасада необходимо оставлять зазоры (40 мм) между поверхностью утеплителя (гидроветрозащитной мембраны) и внтуренней строной облицовки, а также: у цоколя, под и над окнами, под карнизом крыши.

Установка простых фасонных (доборных)элементов производится после монтажа стеновых панелей.

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Монтаж сайдинга «Корабельная доска» начинается снизу вверх. Начальную планку (ПНС-10х20х3000) выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к крепежным Г-образным профилям саморезами 4.2х16. Предварительно рекомендуется установить отлив цоколя, если требуется.

Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.

Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся саморезами 4.2х16 к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки реек сайдинга.

Если необходимо закрутить саморез в край отверстия, чтобы попасть в планку подсистемы, то рекомендуется увеличить длину отверстия. Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм. Если верхняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину. Установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.

Монтаж сайдинга Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

Монтаж сайдинга Woodstock ®

Сайдинг Woodstock ® точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock ® создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.

Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock ® как снизу вверх, так и сверху вниз.

При монтаже панелей сайдинга снизувверх. Участок перфорации для закрепления панелей (замок) должен находиться сверху. Количество панелей рассчитывается по высоте фасада, исходя из полезной ширины панели сайдинга – 330 мм. Если количество панелей не целое – нужно отрезать оставшуюся (самую верхнюю) панель на необходимую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю планку сайдинга.

Вариант монтажа cверху вниз.

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Подгонка сайдинга вокруг окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: фасонное изделие или планка угла наружного сложного, в некоторых случаях могут использовать планки угла наружного, которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается отлив оконный.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.

Завершение монтажа.

Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.

Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.

Необходимо выбирать такой материал, который обеспечит высокую степень защиты стен от негативного влияния окружающей среды и сможет сохранять декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации. Именно поэтому многие выбирают сайдинг для отделки не только новостроек, а и восстановления возведённых зданий и объектов.Простая технология сборки типа «конструктор» позволит быстро и без лишних затрат выполнить монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников подробно описывает все этапы работ.

Популярность сайдинга сложно переоценить ввиду его универсальности, доступности и эстетичности

Отделка сайдинговыми панелями зданий, по сравнению с другими материалами, обладает следующими преимуществами:

Высокая устойчивость к воздействию негативных внешних факторов: атмосферных осадков, резких перепадов температур, некоторых химических соединений и ультрафиолетового излучения. Материал сохраняет свои прочностные и декоративные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, заявленного производителем.

Конструкция обшивки и обрешётки имеет минимальный вес, что позволяет выполнять отделку объектов с незаглублёнными фундаментами без дополнительного усиления несущей конструкции.
Отсутствие необходимости выравнивания фасадных стен благодаря монтажу на обрешётку. Это существенно сокращает сроки работ, а также позволяет укладывать тепло- и гидроизолирующие слои в пространство между стеной и сайдингом.
Нетребовательность облицовки к уходу или какому-либо обслуживанию.
Высокий уровень пожаробезопасности и устойчивости к незначительным механическим воздействиям.
Наличие широкой гаммы декоративных расцветок позволит подобрать без проблем необходимую и сделать уникальный дизайн дома, не затрачивая финансов на приобретение и покраску в нужный цвет. Причём доступны также и уникальные текстурированные изображения с имитацией натуральных материалов, отличающихся чётким и насыщенным рисунком.
Простая технология монтажа доступная для освоения людям, ранее не сталкивавшихся с проведением строительных работ.

Виды дополнительных комплектующих

В целях упрощения установки фасадной обшивки выпускается множество дополнительных комплектующих, предназначенных для обеспечения плотного примыкания к различным элементам дома, монтажа поверхностей сложных форм, а также надёжного зацепления с основной стеной.Комплектующие призваны обеспечить жёсткость и устойчивость конструкции, а также предотвратить образование влаги на внутренней стороне материала.

Важная информация! Материал комплектующих должен совпадать с сайдингом в целях обеспечения единых тепловых характеристик и предотвращения деформаций из-за разности тепловых коэффициентов расширения. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные доборные и крепёжные элементы.

Список дополнительных комплектующих:

Стартовая и финишная планка позволяют избежать перекосов и других ошибок при установке, а также улучшить декоративные свойства отделки.
Угловые элементы. Предназначены для оформления углов здания и скрытия обрешётки. Защищают от попадания пыли и влаги на внутреннюю поверхность панелей.
Оконные и дверные наличники предназначены для отделки примыканий соответствующих проёмов. Для этих целей также могут применяться J-профили, но они обладают худшими эстетическими свойствами.
Оконные и дверные профили используются для отделки и защиты от внешней среды откосов. За счёт их применения откосы выглядят естественно и эстетично.
J-профиль. Используется для крепления порядных панелей в боковой части. Обладает универсальностью, поэтому применяют также вместо наличников, финишных и угловых профилей, даже несмотря на то, что есть специализированные элементы.
J-фаска. Специальный элемент, предназначенный для установки в качестве карниза. Является специализированной заменой J-профиля при монтаже примыкания к крыше.
Отливы. Используются для отвода влаги с крыши, а также оформления оконных и дверных проёмов.
Потолочные софиты . Предназначены для отделки потолков открытых конструкций: , террас, летних кухонь и т. д. Могут быть выполнены сплошными или перфорированными. Выполняют не только декоративные функции, но и обеспечивают вентилирование пространства между стеной и сайдингом вдоль обрешётки, а также защищают внутренние конструкции от вредителей.
Молдинги. Служат для соединения горизонтальных и вертикальных плоскостей панелей.
H-профиль. Применяется для наращивания панелей по длине.

Монтаж сайдинга цена за м 2 за работу

Обшивка сайдингом объектов с привлечением профессиональных бригад строителей будет выполнена качественно и в минимальные сроки. При этом не обязательно заказывать выполнение полного спектра работ, а достаточно только отдельные услуги.

Стоимость работ будет зависеть от следующих факторов:

Количества оконных и дверных проёмов, на обшивку которых требуется значительная трата времени и использование специальных доборных элементов.
Площади стен.
Сложности работ. В данное понятие входит наличие стен со сложными переходами плоскостей, необходимость установки изоляционных слоёв, тип материала стен и другие факторы.
Типа выбранного материала.

В каждом случае просчёт будет выполнен специалистом выбранной компании. В таблице ниже указаны расценки на монтаж сайдинга, цена за м 2 за работу.

Примерная стоимость проведения основных и вспомогательных работ при монтаже сайдинга для Москвы

Работы по фасаду	Ед. изм.	Цена, руб.
Монтаж винилового сайдинга на стены	м2	250
Монтаж винилового сайдинга на подшив кровли	м2	300
Монтаж фиброцементного сайдинга	м2	680
Монтаж гидро-пароизоляционной пленки	м2	60
Монтаж деревянной обрешетки по дереву	м2	100
Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу или бетону	м2	200
Монтаж утеплителя 50 мм	м2	90
Монтаж утеплителя 100 мм	м2	170
Огне-био обработка бруса	пог.м.	14
Огне-био обработка деревянных поверхностей	м2	80
Огне-био обработка доски	пог.м.	19
Монтаж металлических отливов	пог.м.	100
Установка вентиляционных решеток	шт.	140

Подготовительные работы

Перед проведением установочных работ по обшивке фасада необходимо провести ряд подготовительных работ. В них входят следующие этапы: выбор типа панелей и обрешётки, расчёт материалов и доборных элементов, а также определение количества тепло- и гидроизоляционных слоёв.

Выбор типа панелей

Выбор материала для обшивки во многом определяет срок службы всей конструкции, прочностные и эксплуатационные характеристики. В настоящее время выбор ограничивается следующими вариантами:

Деревянный. Отличается высоким уровнем теплоизоляции, экологичностью и отличными декоративными качествами. Его стоимость минимальна, по сравнению с другими типами сайдинга. Однако имеет короткий срок службы (до 8 лет) и требует периодического ухода (обработка антисептиками и покраска).

Металлический. Обладает прочностью и долговечностью, стойкостью к плесени, грибкам и вредителям, а также способен выдерживать значительные перепады температур. Весьма чувствителен к повреждениям, так как даже небольшая царапина на защитном слое может привести к началу коррозионных процессов.

Виниловый. Является наиболее выгодным вариантом, так как лишён всех недостатков деревянного и металлического сайдинга. Имеет минимальный вес, устойчив к любым атмосферным осадкам, экологичен, имеет максимальный срок службы до 50 лет. Отличается наличием широкой гаммы расцветок. При таких достоинствах стоимость данного материала относительно невысокая, поэтому именно его рекомендуют выбирать специалисты. Видео монтажа винилового сайдинга своими руками позволит оценить все преимущества данного материала.

Расчёт количества материалов

Количество материала можно рассчитать достаточно просто при наличии на руках проекта здания. В противном случае придётся проводить измерения длины и ширины каждой из стен, а также оконных и дверных проёмов. На основе полученных данных следует сделать эскиз или чертёж. После этого определяется количество материала, который пойдёт на создание обрешётки, с учётом равномерного расположения вертикальных или горизонтальных направляющих с интервалом 40-50 см и креплений вдоль направляющих с таким же интервалом.

Полезная информация! Пользоваться проектом здания для расчётов можно только в том случае, если оно было возведено не позже 2-3 лет. Связано это с возможным появлением дефектов на стенах (например, трещины, вызванные проседанием фундамента), которые после устранения могут вызвать уширение стен на несколько сантиметров.При монтаже облицовки фасада здания это критично тем, что придётся находить выход из ситуации уже в процессе установки.

После расчёта количества материалов для обрешётки нужно вычислить количество панелей. Сделать это достаточно просто путём разделения общей площади стен, за вычетом площадей проёмов, на размеры одной панели. К полученному значению рекомендуется добавить запас примерно 10-15%, который будет учитывать возможные повреждения при доставке или выполнении монтажа.

Калькулятор расчёта количества и стоимости сайдинга на дом

Отправить результат мне на почту

Перечень необходимых инструментов

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

Подготовка стен к монтажу

Сначала нужно провести демонтаж кровельных, оконных и дверных частей, которые выступают за плоскость стены: плинтусы , отливы, трубы водоотвода с креплениями с крыши и т. д. Это позволит получить беспрепятственный доступ к стенам. Если были установлены или нанесены какие-либо отделочные слои, то их также рекомендуется зачистить до основного стенового материала.

Тщательная инспекция прочности и надёжности несущих конструкций будет гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации сайдинга, которые связаны с выполнением его полного или частичного демонтажа. При обнаружении трещин, неровностей или других дефектов потребуется выполнить их устранение.

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников

После успешного проведения подготовительных работ нужно планировать монтажные работы. Для этого нужно разместить вблизи объекта стройматериалы, чтобы иметь к ним удобный доступ. Этапы монтажных работ следующие:

Установка обрешётки.
Монтаж профилей
Установка дополнительных элементов.
Обшивка панелями.

Монтаж обрешётки

Панели обшивки рекомендуется устанавливать горизонтально, так как при таком расположении достаточно легко наращивать обшивку. Поэтому направляющие обрешётки должны быть расположены вертикально. Конечно, допускается и вертикальный способ обшивки, но в таком случае внешний вид здания будет иметь неэстетичный вид из-за визуального эффекта сужения стен.

Монтаж обрешётки под сайдинг может выполняться на гвозди, дюбели или саморезы в зависимости от материала стен. Сначала производится разметка стены мелом или маркером, в соответствии со сделанным при расчётах чертеже. При креплении на дюбели заранее просверливаем отверстия в стене.

Рейки устанавливаем от одного из углов здания. Сначала проводим закрепление верхней части, затем выравниваем положение по вертикаль при помощи отвеса. После окончательно закрепляем направляющую. Затем по нижнему уровню закреплённой рейки натягиваем верёвку в строго горизонтальном положении для упрощения выравнивания всех последующих реек.

Последующие рейки устанавливаем по разметке с контролем их положения.

Важная информация! Все направляющие обрешётки на каждой стене должны быть расположены в одной плоскости. Любые перекосы, даже минимальные более 2-3 мм, недопустимы, так как эти дефекты проявятся на сайдинге в виде ухудшения эстетичности вида либо невозможности закрепления планок должным образом.

Если требуется установить гидро- и теплоизоляционный слой, то следует делать это поверх установленной обрешётки. При этом гидроизоляция укладывается поверх стен и обрешётки, затем в промежуток между направляющими плотно вставляются утеплительные маты и при необходимости закрывается вторым слоем гидроизоляции. Если в качестве утеплителя применяется пенополистирол или пенопласт, то на гидроизоляции можно сэкономить, но уделить особое внимание стыкам и примыканиям, чтобы зазоры полностью отсутствовали. Инструкция для чайников по монтажу сайдинга своими руками обязательно учитывает перед монтажом фасадного материала.

Статья по теме:

Установка профилей

Поверх обрешётки устанавливаем J-профили, на которые будут крепиться облицовочные панели. Поскольку все элементы конструкции были строго выровнены по натянутой горизонтальной верёвке, то проблем с монтажом профилей не возникнет.

Установку начинаем снизу конструкции. Берём стартовый профиль и закрепляем его на высоте обрешётки в 5 см, предварительно вкрутив на этой высоте с двух сторон стены два самореза в качестве ориентира. При этом обеспечиваем достаточно места для установки угловых профилей. Срезать лишнюю часть можно непосредственно после закрепления либо до момента монтажа. Саморезы или гвозди должны быть размещены примерно посередине специального отверстия, предназначенного для закрепления профиля.

Полезная информация! Между горизонтальными и угловыми профилями должен быть соблюдён интервал в 8-10 мм, который будет учитывать тепловое расширение металла. Отступ можно и не делать, если правильно подрезать угловой профиль в нужных местах, а затем линии среза покрыть защитным слоем.

После закрепления стартовых профилей переходим к установке внешних угловых. Сначала проводим разметку софитов для определения краёв элементов, а затем устанавливаем угловой профиль с зазором в 3 мм к софиту или крыше. Крепление выполняем таким же образом, как и для стартовой планки. Обязательно до момента затяжки центрируем профиль.Внутренние угловые профили монтируются аналогично внешним.

В некоторых случаях при высоте зданий от одного этажа по длине углы могут составлять более 3 м и возникает необходимость выполнения наращивания профиля. В таких ситуациях необходимо каждый последующий профиль подрезать так, чтобы его можно было вставить в предыдущий. Для этого ножницами по металлу следует отрезать боковые части под крепление сайдинга, оставив только лицевую угловую часть. Длина отрезания должна составлять не менее 25 мм. Дополнительно потребуется оставить зазор между двумя элементами примерно 9 мм.

Установка дополнительных элементов для оконных проёмов

Окна в различных типах зданий могут быть установлены в различные типы проёмов, от которых зависит способ монтажа и применение доборных элементов. Поэтому монтаж околооконных планок сайдинга имеет следующие особенности:

При размерах откосов проёма более 19 см необходимо закреплять внешние уголки по периметру и на них монтировать облицовочные планки. Откосы снаружи декорируются стандартными элементами. В некоторых случаях их необходимо немного подрезать по размерам. Облицовочную панель вставляем в угловой профиль и замковое соединение стартовой полосы, а затем закрепляем к обрешётке.

Если размер откоса от 5 до 19 см, то для монтажа сайдинга в верхней и нижней части применяют европланки со стандартной длиной 220 мм, которые отрезаются по месту. В целях экономии допускается применение J-профилей и пластиковых накладок. Крепление аналогично первому варианту.
Откосов нет, а окно установлено вровень со стеной, либо его размер составляет до 5 см. В данном случае монтируют подходящие по размерам наличники с шириной 62 мм. Альтернативой могут стать J-профили, которые устанавливаются и крепятся аналогично вышеописанному способу. Чтобы аккуратно соединить профили, необходимо сделать небольшие надрезы с каждой их стороны, отогнуть вниз, уладить лишние части материала и провести стыковку.

Проёмы арочной или стреловидной формы обшивают сайдингом также как и стены на J-профили, однако их аккуратно подгибают под форму проёма.

Обшивка сайдингом

Первая планка устанавливается обычно с той стороны здания, которая наименее просматривается с улицы и двора. Это необходимо для новичков, чтобы немного наловчиться правильно выполнять крепление планок. Установка производится в стартовую планку в специальный зажим с фиксацией на саморезы в местах контакта с направляющими обрешётки.

Важно выполнить правильное зацепление, чтобы избежать перекосов и потери прочности конструкции. Обязательно нужно соблюдать технологические отступы 6-9 мм. При затягивании саморезов категорически запрещено деформировать панели, так как они после этого станут непригодными для использования.

Последующие планки наращиваем внахлёст с зацеплением к нижнему ряду на специальные замки. Предварительно замки и крепёжные рамки нужно укоротить. Каждый третий ряд обязательно проверяем на отсутствие перекосов. При приближении к проёму лишнюю часть планки отрезаем.

Окна обшивают сайдингом только после установки отлива. Для этого замеряют проём и вырезают по размеру элементы с выполнением загиба в месте закрепления под прямым углом и со стороны слива. После этого отлив крепят к раме с применением клеящего состава или жидких гвоздей, чтобы добиться высокой герметичности и плотности контакта.

С боковых сторон оконного проёма устанавливают J-профиль. Измеряют высоту оконной рамы, а затем нарезают профиль по размерам. Нижние части немного отгибают для плотной стыковки с отливом. На профиль снизу крепят финишную планку по ширине проёма, а на верхнюю – стартовую.

Для обшивки дверных проёмов поступают аналогичным образом, как и в случае окна – устанавливают J-профили и угловые доборные элементы, при наличии откосов. Более точно монтаж сайдинга своими руками описывает инструкция в видео формате.

При приближении к примыканию кровли на расстояние одной-двух планок необходимо остановить обшивку и продумать грамотную реализацию стыковки. Для этого нужно измерить расстояние от замка предпоследнего ряда до финишной планки. От полученного значения необходимо отнять 10-20 мм на отступ. Затем следует разметить целую панель и отрезать от неё верхнее замковое соединение. В верхней части делаем зацепы (надрезы с отгибанием в сторону лицевой части) с шагом 200 мм. Готовую планку вставляем в предпоследнюю панель с защёлкиванием в замок.

Для обшивки фронтона устанавливаем угловой внутренний элемент на стыке со стеной и внешний на торце кровли либо J-профиль. Обшивка производится аналогичным образом, как и для стен.

Монтаж сайдинга своими руками, согласно инструкции для чайников, требует соблюдения следующих правил и рекомендаций:

При установке металлических или виниловых панелей нужно обязательно соблюдать зазор с крепежами, так как они в результате тепловых колебаний могут уширяться.
При креплении виниловых панелей обязательно использовать только специальные отверстия и ни в коем случае не проделывать их самостоятельно.
Замковые соединения должны быть плотными, но не перетянутыми с применением значительных усилий.
При креплении профилей на гвозди рекомендуется оставлять зазор 1 мм между ними и шляпкой.
Нахлёсты обшивки уплотнять герметиками крайне не рекомендуется, так как это может вызвать нежелательные деформации из-за различия в тепловых коэффициентах расширения, а также затруднит демонтаж в случае необходимости обследования состояния стены.
Все крепежи должны располагаться строго по центру отверстий.
Обшивка выполняется снизу-вверх или слева-направо.

Заключение

Подробно описан монтаж сайдинга своими руками — инструкция для чайников с советами и рекомендациями. Рассказано, как правильно провести подготовительные работы и избежать многих проблем при установке. Уделено особое внимание обшивке проёмов и выполнению примыкания к крыше. Удачи в ремонте!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в отапливаемом помещение.

Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» - т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Утепление

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Как рассчитать сайдинг на дом

Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
листиком и карандашом – для наброски эскизов;
калькулятором – для расчетов.

Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

Важный момент : если у постройки,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

Sр = Sст – Sо

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

Обшивка дома сайдингом фото

В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!