Дачный туалет своими руками — Личный опыт. Дачный туалет своими руками Выбираем оптимальное место для постройки туалета

3 августа, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Туалет с выгребной ямой еще пару столетий назад был единственным вариантом, который сооружался повсеместно. Но и в наши дни такой вариант актуален для загородных и дачных участков, а также при возведении домов – это сооружение всегда ставится самым первым.

Основное отличие таких туалетов заключается в конструкции выгребной ямы, и я расскажу, как сооружается каждый из видов, чтобы вы смогли выбрать оптимальный в соответствии с характером использования и особенностями вашего участка.

Основные требования к конструкциям

Прежде чем я расскажу, как делать тот или иной вариант туалета, нужно обозначить основные требования по выбору места его расположения. Дело в том, что санитарными нормами четко определены несколько важных правил, нарушение которых приведет к штрафу или даже к порче питьевой воды на вашем участке, что крайне нежелательно.

Расстояние до колодца должно быть не менее 30 метров , а вообще, чем больше этот показатель – тем лучше;
До проезжей части должно быть не менее 5 метров , иначе неприятные запахи могут беспокоить прохожих;
Нельзя располагать конструкцию вплотную к забору , минимальный отступ составляет 1 метр;
До водоемов должно быть не менее 30 метров , до мелких ручьев – как минимум 10 метров;
Жилые строения должны располагаться на удалении как минимум 12 метров ;
До деревьев должно быть не менее 3 метров .

Если на вашем участке уровень грунтовых вод располагается выше уровня в 2,5 метра до уровня почвы, то можно делать конструкцию только с закрытой выгребной ямой. Открытые варианты запрещены санитарными нормами.

От себя хочу отметить, если на вашем участке есть низина, в которой весной стоит вода, то строить там туалет запрещено, так как ежегодно все нечистоты будут распространяться по-вашему и соседним участкам.

Виды сооружений

Итак, мы рассмотрим те варианты, которые лучше всего зарекомендовали себя в эксплуатации. Рассказывать о простейшей системе с просто выкопанной ямой я не буду, так как такой туалет не соответствует никаким санитарным нормам и не отличается надежностью. Лучше выбрать один из тех типов, которые будут рассмотрены в этом разделе.

Вариант 1: использование автомобильных шин

На самом деле могут использоваться и старые покрышки от сельскохозяйственной техники, все зависит от того, что вы можете найти. Сразу разберемся с достоинствами этого решения:

Бюджетность	Используются старые, вышедшие из строя элементы, которые можно найти бесплатно. То есть вы практически не потратите денег и в итоге получите достаточно надежную систему. Цена реализации проекта минимальна
Простота рабочего процесса	Если вы проводите работы своими руками и не имеете никакого опыта в строительной сфере, то некоторые из нижеописанных вариантов могут показаться вам сложными. Тут же от вас требуется минимум знаний и умений
Долговечность	Лично у меня на участке сделан колодец из тракторных шин, которыми пользовались около 20 лет, вначале это была локальная канализация, потом проложили центральную систему, и конструкция выполняет роль отстойника перед вводом в магистраль. Никаких признаков износа и разрушения пока не наблюдается

Работы по сооружению такой выгребной ямы выглядят следующим образом:

В первую очередь вам необходимо найти несколько шин одинакового размера , их количество зависит от глубины выгребной ямы. Рассчитать его несложно: измерьте толщину одной покрышки и разделите общую глубину на этот показатель;
Далее нужно приложить одну шину к земле и начертить круг диаметром на 20 см больше, чем размер элемента . Это позволит без проблем провести работы;
Этап выкапывания ямы, пожалуй, самый трудоемкий из всего процесса, он занимает достаточно много времени, поэтому я советую привлечь помощника чтобы работать попеременно или нанять экскаватор для того, чтобы избавить себя от этих работ;

Если вы будете делать конструкцию закрытого типа, то на дно насыпается слой гравия или щебня, после чего заливается бетонная стяжка толщиной 5-10 см . Если же нижняя часть будет выполнять роль фильтра, тогда на дно насыпается 5 см речного песка, а поверх располагается как минимум 20 см крупного щебня, он отлично выполняет дренажные функции;
Далее укладываются шины, они очень плотно прилегают друг к другу, поэтому дополнительно укреплять их нет смысла. Единственное усиление конструкции производится с наружной стороны – между стенками ямы и шинами засыпается щебень, камни или битый кирпич , это позволяет укрепить конструкцию и исключить смещение покрышек впоследствии;

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Можно срезать внутренний обод для увеличения диаметра и сбоку сделать прорезь в месте, где будет ставиться шланг ассенизаторской машины. Поверх можно уложить деревянный щит или каркас из брусьев, а можно использовать бетонную крышку, которые используются на канализационных колодцах.

Вариант 2: кирпичная выгребная яма

Это решение имеет несколько плюсов:

Долговечность конструкции, такая система будет служить вам десятилетиями;
Прочность сооружения: его вряд ли разрушат движения грунта при замерзании;
Простота проведения работ: вам не нужно обладать навыками профессионального каменщика, аккуратность тут не важна.

Теперь разберемся с тем, как проходит рабочий процесс:

В первую очередь выкапывается яма, она может иметь как круглую, так и квадратную форму в зависимости от того, какую конструкцию вы будете делать. Я советую выбирать второй вариант, так как такую яму проще копать, а выложить квадратный отстойник намного проще, чем круглый , особенно если речь идет о человеке без опыта;

Далее нужно утрамбовать дно, многие советуют делать его с уклоном назад, но если оно будет ровным, то ничего по сути не изменится, а вам будет проще. Если у вас будет открытый вариант, то следует насыпать как минимум 20 см крупного щебня, который будет выполнять роль фильтра;
Если же система будет герметичной, то нужно залить стяжку по размеру будущего накопителя , продолжать работы можно как минимум через 2 недели, когда бетон станет более-менее прочным;
Кирпичная выгребная яма для туалета на даче может быть как сплошной в случае закрытой системы, так и иметь ячейки для дренажа, если у вас вариант с фильтрующим слоем на дне. Главное требование к кладке – надежность, красота не имеет никакого значения.

Вариант 3: пластиковая емкость

Этот тип конструкций в последнее время приобретает все большую и большую популярность в силу нескольких причин:

Пластик невосприимчив к агрессивным воздействиям и сохраняет прочность на протяжении длительного периода времени ;
Если вам нужна абсолютно герметичная система, то лучшего варианта нет, полимерные материалы не пропустят жидкость наружу;
Конструкция получается очень легкой.

Работы по сооружению выгребной ямы из пластика проводятся так:

В первую очередь необходимо определиться с тем, какая емкость будет использоваться. Это может быть как готовый вариант, так и пластиковый куб, которые используют для транспортировки различных составов, или другой вариант, который оказался у вас под рукой;
Далее выкапывается яма нужного размера и конфигурации. Для того чтобы конструкция располагалась ровно и была устойчивой, на дно я советую положит несколько кирпичей или небольших бетонных плит;
Емкость выставляет таким образом, чтобы ее горловина располагалась под будущим туалетом , если нужно, то в верхней части делается вырез;

В последнюю очередь конструкция засыпается грунтом, а сверху сооружается опорная система для постройки будущего туалета. Конструкция может быть любой, главное – ее надежность.

Вариант 4: бетонные кольца

Данное решение используется для самых различных сооружений, и для выгребных ям оно также подходит, работы по сооружению конструкции происходят следующим образом:

В первую очередь элементы доставляются на участок, ввиду их большого веса нужно привлекать несколько помощников для разгрузки или использовать грузоподъемную технику;
Чтобы упростить рабочий процесс, я советую проводить работы по аналогии с рытьем колодцев. Вначале по диаметру кольца выкапывается яма глубиной 20-30 см, нужно просто снять дерн . После этого к ней подкатывается кольцо и устанавливается по месту расположения;

Затем грунт аккуратно выбирается по всему периметру так, чтобы кольцо постепенно опускалось в землю , когда верхняя часть сравняется с грунтом, на нее ставится вторая и так далее до самого окончания процесса;
Верхняя часть должна располагаться на 10 см выше уровня земли, чтобы в яму не попадали осадки и мусор. Швы между элементами можно заделать раствором и обработать битумной мастикой для дополнительной надежности;
Далее делается дно, если яма будет открытого типа, то туда насыпается щебень слоем 20-30 см, а если конструкция будет герметичной, то заливается стяжка толщиной около 10 см.

Вариант 5: монолитная конструкция

Это один из самых сложных видов конструкции, но такая выгребная яма получится очень надежной и долговечной. Рабочий процесс происходит следующим образом:

В первую очередь нужно выкопать яму нужного размера и конфигурации. При этом помните одно простое правило – чем больше ее размер, тем реже ее придется чистить и выкачивать, поэтому не делайте слишком маленький вариант;
Далее делается дно, засыпается щебень и заливается прочная стяжка. Она будет служить основанием для стенок, поэтому лучше сделать слой не менее 10 см;
Следующий этап – сооружение арматурного каркаса, который сделает яму намного прочнее и предотвратит растрескивание бетона при перепадах температур. Элементы связываются с помощью проволоки, чтобы обеспечить подвижность соединений;
Затем необходимо сделать опалубку, для этого можно использовать доски или другие подходящие элементы. Важно хорошо закрепить конструкцию, чтобы под весом раствора она не расползлась;
Заливка производится за один этап, чтобы добиться максимальной прочности и надежности . Опалубку можно снять уже через сутки, дальнейшие работы можно проводить через 2 недели.

Как упростить процесс обслуживания системы

Правильное устройство выгребной ямы – это лишь первая часть работы, которую можно сделать один раз, а обслуживать выгребную яму придется постоянно. Если раньше очистка производилась только с привлечением ассенизаторской машины, то в наше время появились специальные средства для туалетов и выгребных ям.

Подробно все биопрепараты я рассматривал в одном из обзоров, можете ознакомиться с ним, тут я расскажу об основных вариантах и их особенностях:

Жидкий антисептик отличается простотой использования. Раствор нужно просто добавить в яму, и он начнет действовать незамедлительно . Пол-литра хватает на один кубический метр , вы должны примерно прикинуть объем ямы, чтобы рассчитать нужное количество. Стоимость варьируется от 300 до 1000 рублей за 500 мл;

Порошкообразные варианты перед применением следует развести в определенном количестве теплой воды, после чего раствор просто заливается в выгребную яму. Это могут быть и биогранулы, они используются точно также, как и порошок. Цена упаковки составляет около 200 рублей, состав нужно добавлять 1 раз в месяц;
Если туалет с выгребной ямой располагается на дачном или приусадебном участке, то я советую использовать специальные таблетки. Они крайне эффективно удаляют донные отложения, улучшая дренаж, и разлагают стоки на воду, которую можно использовать для полива, и ил, который является прекрасным удобрением. Цена таблетки составляет от 70 до 200 рублей, ее хватает на 1-2 месяца;

Стоит помнить, что любая химия негативно влияет на бактерии, поэтому выливать в выгребную яму стоки с моющими и чистящими средствами не рекомендуется.

Альтернативный вариант

Если у вас грунтовые воды стоят очень высоко или пользоваться конструкцией вы будете эпизодически, то можно сделать дачный туалет без выгребной ямы, который по-другому называется пудр-клозет.

Его основной особенностью является то, что под стульчаком деревянной конструкции устанавливается емкость, чаще всего ведро, которое служит для сбора отходов. Эксплуатация системы производится с использованием наполнителя, чаще всего для этого применяется торф или мелкие опилки.

Использование конструкции происходит следующим образом: на дно емкости насыпается наполнитель, после каждого использования наполнитель добавляется. После того, как емкость наполнится ее нужно вынести на компостную кучу. Как видите, все очень просто.

Чтобы при эксплуатации пудр-клозета минимизировать неприятный запах следует сделать вентиляцию в виде трубы, идущей из отсека с емкостью вверх.

Вывод

Сделать туалет с выгребной ямой несложно, нужно выбрать оптимальную конструкцию и следовать рекомендациям, изложенным выше. Не менее важно правильно обслуживать систему, и чтобы не тратиться на ассенизаторов используйте бактерии, они избавят вас от неприятного запаха, а воду можно будет использовать для полива. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах получше, а если вам что-то непонятно – спрашивайте в комментариях.

3 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Каждый счастливый владелец дачного участка стремится обеспечить себя всеми условиями для комфортного отдыха. Одним из важнейших составляющих является оборудование туалета. Основу для данной постройки составит фундамент под туалет на даче. Возведение основания под небольшой и удобный туалет – это не самая сложная задача, с которой любой желающий может справиться самостоятельно, необходимо лишь соблюдать технологию и прислушиваться советам, которые мы привели ниже.

К дачному туалету предъявляют следующие требования:

Удобство и практичность в использовании;
Простота возведения;
Надёжность и долговечность конструкции.

Выбираем участок под постройку

Перед началом возведения туалета на даче, следует определиться с выбором места. Подбор подходящего участка осуществляется исходя из большого числа различных факторов. Так, к примеру, стоит помнить о недопустимости размещения рассматриваемой постройки неподалёку от используемого колодца. Не забывайте о том, что дистанция между водозаборной точкой до возводимого туалета обычно составляет не меньше, чем двадцать пять метров.

Кроме того, необходимо знать и другое требование, которое запрещает строить данную конструкцию на пограничной территории земельного участка . Следует оставить хотя бы метр между постройкой и границами участка. Рекомендуется помещать данную конструкцию в место, которое отдалено от центра дачной территории. Давая ответ на вопрос о том, где и как сделать фундамент под туалет на даче с перепадами местности, то более низкие точки в таких случаях обычно предпочитают возвышенностям.

Не поленитесь определить преобладающее на том или ином участке направление ветра. Таким образом, у вас получится избежать излишнего раздувания не самых приятных запахов. Также следует предусмотреть возможность проезда ассенизаторской машины, поскольку к их услугам рано или поздно придётся обратиться.

Виды туалетов для дачи

Существуют различные конструкции, согласно которым выполняют дачные туалеты. Имеют место также такие туалеты, которые не предусматривают прокладку канализации. Это весьма простые в своём возведении постройки, возвести которые доступно каждому, вовсе не обязательно быть квалифицированным строителем. К тому же, возможно и самому залить фундамент под туалет на даче.

Сегодня распространены туалетные конструкции, которые возведены с использованием сочетания основных типов. Они отличаются многими факторами, включая применяемые исходные материалы, технологии отделки и так далее. Та или иная разновидность обычно выбирается в зависимости от того, какими условиями отличается участок.

Одним из ключевых факторов является глубина залегания подземных вод. Так, к примеру, если данный показатель составляет менее 3,5 метра от поверхности, то наилучшим вариантом станет оборудование туалета по типу «пудр-клозет». Когда имеет место значительно большая глубина грунтовых вод, то можно выбирать и среди других технологий, по которым возводят фундамент под дачный туалет.

Оборудование пудр-клозета

Для того чтобы обустроить туалет данного типа нет необходимости в создании выгребной ямы . В связи с этим мы получаем ключевое преимущество рассматриваемой конструкции – простота и практичность. Вместо оборудования ямочного отверстия в данном случае используется специализированная ёмкость. Располагают её непосредственно под унитазом. Время от времени необходимо её опорожнять. С целью ликвидации запахов, после использования такого туалета отходы жизнедеятельности посыпают с помощью опилок или торфа – будто бы пудрой. Отсюда и название данной конструкции.

Оборудование люфт-клозета

Этот вариант обустройства имеет свой неоспоримый плюс, который заключается в установке унитаза в пределах здания. В то же время, выгребную яму располагают уже вне здания. Обустройство такого туалета не такое уж и сложное. Вы сможете сделать фундамент под туалет своими руками.

Сперва роем яму, глубина которой может составлять цифру от одного метра и более. Затем в неё должна быть проложена гидроизоляция. Для этого чаще всего применяют сочетание бетонной смеси и специализированного гидроизоляционного раствора.

Дачный туалет с выгребной ямой

Рассматриваемую разновидность конструкции можно заслуженно считать наиболее распространённой. Обуславливается такая популярность простотой её исполнения. Отходы в таком туалете собираются в выгребной яме, которая время от времени может быть очищена с использованием ассенизаторской машины.

Для усиления стен выгребной ямы используется бетонный раствор и кирпич. Обустройство может осуществляться с помощью брёвен или камня. Для того чтобы укрепить дно такой ямы выполняют щебёночную подушку. Далее укладывают кирпич, может также выполняться бетонная стяжка. Применение штукатурки в процессе облицовки стен обычно необходимо во избежание разного рода протечек.

Выгребная яма из кирпича

Вы можете выполнить фундамент под туалет на даче из кирпича. Этот вариант является одним из наиболее оправданных и приемлемых решений. Кирпич может похвастаться не только своей прочностью и долговечностью, но и относительно невысокой стоимостью.

Для обустройства выгребной ямы, выполненной из кирпича, чаще всего придерживаются следующей технологии:

Для начала выкапывается яма, размеры которой выбираются вами же;
Необходимо тщательно утрамбовать её дно, а затем можно переходить к засыпанию песком. Образованную песчаную подушку также необходимо утрамбовать.
Далее выполняем бетонную стяжку. Здесь действуем исходя из пропорции цемента и бетона один к трём. С целью улучшения гидроизоляционных качеств следует добавить в бетонный раствор немного жидкого стекла;
Следующий шаг состоит в том, что необходимо выложить стены ямы кирпичом. Для увеличения герметичных качеств кирпичи обрабатывают с использованием битумной мастики. Для этого также можно прибегнуть к оштукатуриванию;
Стоит отметить также и то, что кирпичную кладку следует возвысить над землёй. Высота должна быть около пятнадцати сантиметров. Делается это для того чтобы различная влага не попадала в образованную яму.

Обустройство древесной постройки

Туалет на даче чаще всего предусматривает возведение небольшого деревянного домика, обустроенный на столбовом основании. Вы сможете обустроить такой фундамент под туалет своими руками. Для того чтобы усилить гидроизоляционные качества такого фундаментного основания, столбы оборудуют рубероидным слоем. В процессе обустройства фундамента также используют блоки, выполненные из бетона или железобетона. На опорные столбы монтируют раму, произведённую из древесных балок. Важно перед установкой её окрасить, причём не лишним будет использование грунтовочных добавок.

Производство рамы осуществляется посредством объединения балок. После её установки на подготовленное место необходимо прикрепить 4 стойки. Для того чтобы выровнять стойки в вертикальном направлении используют строительный уровень. Помимо базовых стоек закрепляют также и дополнительные. Их устанавливают примерно в районе дверного проёма. Кроме того, следует установить балки, предназначенные для планируемой крыши. Стоит отметить, что их необходимо монтировать по всему периметру. Для создания крыши наклонного типа необходимо чуточку подкоротить задние стойки.

Саму крышу для начала необходимо покрыть с помощью рубероидного слоя, это обеспечить лучшую гидроизоляцию. После этого уже можно переходить к покрытию шифером. Необходимо создать помост и сиденье, выполняемое из древесины. Затем их устанавливают над выгребной ямой на древесном каркасе. Каркас может быть обшит с использованием вагонки, древесины или сайдинговых плит.

На самом деле, обустроить рассматриваемую конструкцию не так уж и сложно. Аналогичным образом возводится фундамент под душ с туалетом. Кроме всех вышеперечисленных действий вы сможете дополнительно провести электрическое освещение туалета. Можно также просто сделать окошко над дверью. Главное то, что все эти действия вполне может выполнить каждый желающий, вне зависимости от опыта в строительстве. Это и есть одно из ключевых преимуществ, которыми обладает данная конструкция. При грамотном выполнении всех действий, постройка будет служить многие годы.

Как правильно выбрать место
Ленточный фундамент для дачного туалета
- Что потребуется для возведения ленточного фундамента?
- Этапы работ по устройству ленточного фундамента:
Столбчатый фундамент для дачного туалета
- Последовательность работ при установке столбчатого фундамента
Самый быстрый, простой и бюджетный фундамент для туалета на даче

Столь необходимая постройка на дачном участке, как туалет, должна быть основательной и комфортной. Именно с возведения этого санитарного помещения практичные владельцы начинают обустройство своего участка. Чтобы впоследствии не жалеть о сделанной работе, огорчаясь из-за заранее непредусмотренных нюансов, следует внимательно ознакомиться со всеми деталями процесса строительства туалета.

Многие, кто уже сталкивался с этой задачей, делятся своим опытом по выбору места для этого сооружения, сообщают о том, что они упустили во время работ, что желали бы исправить. Эта информация очень важна для тех, кто основательно подходит к вопросу обустройства быта на своей даче.

Долговечность каждой постройки во многом зависит от основания, на котором она находится, поэтому фундамент под туалет на даче должен быть надежным.

Как правильно выбрать место

Следует учесть нюансы расположения санитарного помещения. Из опыта дачников и частных застройщиков можно почерпнуть много подсказок. Они позволят безошибочно определить самое удачное место для туалета на садовом участке.

Прежде всего следует сделать несложный чертеж, на котором будут обозначены все основные постройки и колодец (скважина). Источник воды должен отстоять от выгребной ямы не меньше чем на 25 м. От жилого помещения или пищеблока до нее должно быть не меньше 7 м, а от забора (границы владения) - не менее 1 м. Отталкиваясь от этих цифр, на своем чертеже нужно обозначить зоны, которые подойдут для строительства дачного туалета. Чаще всего это угловые и наиболее удаленные от основных помещений места.
Если рельеф участка оставляет желать лучшего, присутствуют значительные перепады по высоте почвы, то наиболее предпочтительной будет низина. Но чтобы избежать залив ямы талыми и дождевыми водами, гидроизоляция ее и фундамента должна быть основательной.
Немаловажный фактор - направление ветра, преимущественно господствующего на даче. Туалет нужно расположить таким образом, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов.
Если сделать помещение планируется на долгие годы и не рассчитывается переносить его после заполнения выгребной ямы в другое место, то следует учесть и тот факт, что через некоторое время потребуются услуги ассенизаторской машины. Поэтому подъезд для нее должен быть обеспечен.
Желательно расположить клозет в затененном месте. Этому санитарному помещению крайне нежелательно перегреваться, но и постоянная тень для него тоже неприемлема. Поэтому оптимальный вариант - нахождение рядом деревьев или построек, отбрасывающих тень в определенное время суток;
Грунт там, где закладывается фундамент для дачного туалета, не должен быть плавучим или с высоким содержанием влаги. Глинистый же будет препятствовать впитыванию почвой жидких фракций, поэтому яма должна быть значительно более глубокой, с отсыпкой на дне песка и щебня.
Не следует начинать строительство на том месте, где ранее уже находился клозет или были ямы для мусора.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент для дачного туалета

Часто дачники не придают значения устройству основания для столь небольшой постройки, как туалет. Они устанавливают наспех сколоченную деревянную постройку с дверью на бетонные блоки, трубы или камни. Впоследствии это оборачивается многочисленными проблемами: столь важное в бытовом отношении помещение вскоре дает крен, его эксплуатация становится небезопасной.

Если использовались в качестве опор железные трубы, то они ржавеют и так же, как блоки и камни, со временем (не столь большим) проседают. Для того чтобы избежать многих неприятностей, практичный хозяин возведет такой фундамент для дачного туалета, который не отнимет много времени на его сооружение и в материальном плане будет вполне приемлемым: ленточный. Его можно сделать только после того, как будет готова укрепленная выгребная яма. Чаще всего дачники используют самый бюджетный вариант: обкладывают стены ямы изнутри б/у кирпичом.

Вернуться к оглавлению

Что потребуется для возведения ленточного фундамента?

гравий;
песок;
цемент марки не ниже М300;
доски или фанера для опалубки;
если нет бетоносмесителя - не беда: бетона потребуется небольшое количество, и его вполне можно замесить вручную с помощью лопаты в жестяном корыте или просто на железном на листе;
колышки, разметочный шнур (шпагат, строительная лента и др.);

Так как постройка на даче будет легкой, следует шириной 20-25 см и высотой не менее 10 см. Достаточная глубина рва - 40 см. Расстояние от выгребной ямы до бетонной ленты должно быть не меньше 30 см.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по устройству ленточного фундамента:

На дачном участке размечается местоположение будущего туалета. С помощью колышков отмечаются угловые точки, между ними натягивается шпагат.
На грунт переносится проекция линий и выкапывается ров по всему периметру.
Колышки с натянутой между ними лентой (шпагатом) заблаговременно убираются и аккуратно складываются неподалеку. Эти ориентиры впоследствии еще понадобятся для восстановления правильных границ для установки опалубки.
Дно рва выравнивается и тщательно утрамбовывается. Если есть такая возможность, то желательно сделать глиняный замок.
Производится отсыпка песком на толщину 5-7 см. Выравнивается и утрамбовывается. Для трамбовки можно использовать простейшее приспособление: отрезок бревна или бруса с прикрепленными ручками.
Отсыпается гравий или щебень на толщину 10-15 см. Этот слой тоже выравнивается и утрамбовывается.
Восстанавливаются границы будущей постройки с помощью колышков.
Относительно натянутой между ними строительной ленты (шпагата) собирается опалубка. Следует учесть толщину стен будущей постройки: она должна располагаться строго посередине ширины бетонной ленты.
Замешивается раствор из расчета 1:3, где 1 - часть цемента, а 3 - песка. В замес можно (и желательно) добавить гравий.
Послойно производится заливка. Каждый последующий слой размещается только тогда, когда предыдущий наберет крепость. Последний замес следует сделать более жидким, так как он будет выравнивающим. Гравий в него добавлять не следует.
Горизонтальность заливки следует постоянно контролировать с помощью строительного уровня
Для того чтобы предотвратить смещение легкой постройки от порывов ветка, основание деревянного каркаса крепят к бетонной ленте с помощью металлических шпилек. Такой фундамент надежен и долговечен.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент для дачного туалета

Возведение этого основания желательно начинать именно с установки столбов, а не устройства выгребной ямы. Такая последовательность работ более удобна, так как позволит корректировать работу по выкапыванию углубления в грунте, учитывая местоположение опор. Самым оптимальным вариантом на даче будет зарыть в грунт металлическую бочку, что само по себе укрепит стены ямы и не даст возможности столбам сместиться со временем из-за подвижности почвы.

Поставите хороший фундамент - служить будет долго

Отдых на даче должен быть комфортным и удобным, поэтому часто обустройство садового участка начинают именно с постройки санитарного помещения. Чтобы не жалеть потом о проделанной работе, необходимо сразу учесть все важные моменты: выбор хорошего места, как правильно построить фундамент для туалета на долгие годы, какая должна быть последовательность работ и что нам для нее потребуется.

Установить фундамент под туалет на даче– задача несложная, и при правильном подходе вы легко с ней справитесь своими руками.

Как определить подходящее место

Удобство и долговечность сооружения зависит от того, насколько правильно было выбрано место установки. Обратимся к опыту бывалых дачников и узнаем несколько важных нюансов.

Перед началом работ чертят простую схему, отразив на ней все дачные сооружения, колодец или скважину.

Важный момент: туалет должен располагаться на не менее чем 25 метров от колодца, 7 метров от жилого здания и 1 метра от линии границы.

Отталкиваясь от этих показателей, отметьте на своей схеме наиболее подходящие зоны для строительства дачного туалета.

Если на вашем дачном участке значительно колеблется высота почвы, то самым оптимальным вариантом для постройки туалета своими руками будет низина. Запомните: чтобы избежать залива выгребной ямы выпавшими осадками, необходимо ее основательно гидроизолировать. Не забываем сделать гидроизоляцию фундамента.
Грунт, на котором будет размещено основание туалета, не должен иметь высокие показатели влажности или быть плавучим. В случае же с глинистой почвой, для лучшего впитывания жидкостей, необходимо выстелить дно ямы песком и щебнем.
Один из определяющих факторов – это преобладающее направление ветра на участке. Следовательно, строить туалет нужно так, чтобы неприятные запахи не распространялись на жилой сектор.
Если устанавливать санитарное помещение планируете с расчетом на долгие годы, и каждый раз менять место после полного заполнения ямы вы не собираетесь, то необходимо обеспечить подъезд к туалету ассенизаторской машины.
Прежде чем сделать дачный туалет своими руками, учтите следующее: данному помещению одинаково противопоказано находиться как на солнце, так и в постоянной тени. Наиболее приемлемым вариантом будет расположить строение рядом с отбрасывающими тень в определенное время суток постройками или деревьями.

Для строительства нового туалета не подойдет место, которое уже использовалось ранее для мусора или постройки клозета.

Закладываем ленточный фундамент своими руками

Монтируется как и фундамент для дома, только глубина ленты от 40 см

Часто случается так, что дачники не уделают должного внимания основанию туалета, и ставят наспех сделанную деревянную конструкцию на любые трубы, блоки или камни. Однако впоследствии это грозит большими проблемами: сооружение неизбежно кренится в сторону и его эксплуатация становится по-настоящему опасной.

Итак, для того, чтобы избежать таких неприятностей, необходимо сделать надежный и качественный фундамент. Его возведение начинается после того, как будет полностью укреплена выгребная яма. Как правило, используется дешевый и простой вариант: стены ямы выкладываются черновым кирпичом, часто б/у.

Рассмотрим материалы, инструменты и технологию устройства ленточного фундамента.

Необходимые материалы для изготовления ленточного фундамента

Материалы: гравий, цемент классом не ниже М300, песок, доски или фанера.
Инструменты: шпагат или строительная лента, также подойдет разметочный шнур, колышки, бетоносмеситель.

Важно: если бетоносмесителя у вас нет – не отчаивайтесь, для замеса небольшого количества бетона вполне подойдет лопата и жестяное корыто/лист.

Для того чтобы сделать туалет своими руками понадобиться изготовить мелкозаглубленное основание: его высота должна быть 10 и более сантиметров, а ширина – 20-25 сантиметров. Расстояние от ямы до ленты фундамента должно достигать не менее 30 сантиметров.

Технология изготовления ленточного основания

Для возведения данного фундамента своими руками придерживайтесь этой подробной инструкции:

Монтаж столбчатого фундамента под туалет

Данный способ предусматривает первоначальный монтаж столбов, а уже потом устройство выгребной ямы. Эта последовательность позволит скорректировать выкапывание ямы, учитывая нахождение опор.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Размечается дачный участок, где будет проходить строительство. Для этого будет достаточно установить только столбы по углам, промежуточные ввиду маленькой размера постройки не понадобятся.
По линии разметки вырывается ров на глубину промерзания почвы. Его ширина полностью зависит от диаметра столбов.
Дно вырытой ямы укрепляется и гидроизолируется при помощи рубероида.
Яма засыпается слоем песка в 5–7 сантиметров и утрамбовывается.
Сверху высыпают слой гравия в 10–15 сантиметров, также тщательно уплотняется.
Приготовленную опалубку из фанеры или досок устанавливают посередине рва и фиксируют при помощи камней или других распорок.
Если же применяются готовые бетонные конструкции, то яма засыпается камнями, гравием и прочим строительным мусором, а затем бетонируется. Работа производится слой за слоем, при этом внимательно смотрят за тем, чтобы установленная опора не смещалась.
В случае со столбами, изготовленными своими руками, установленную опалубку фиксируют и бетонируют так же, как описано в предыдущем пункте.

Совет: заройте металлическую бочку в грунт, и укрепите, таким образом, стены ямы. Кроме того, этот ход повысить прочность постройки и не даст ей сместиться из-за воздействия внешних факторов.

Бюджетный способ изготовления фундамента

Ленточный и столбчатый фундаменты под дачный санузел ставятся в том случае, если планируется капитальная постройка. Для установки легкой деревянной конструкции подойдет фундамент из блоков или покрышек. Как сделать написано ниже, а пока смотрите видео как сделать крепко и недорого на блоках:

Самый дешевый способ изготовления основания дачного фундамента своими руками – установить сооружение на покрышки автомобиля. Данный простой, и недорогой способ был запатентован М.С. Семыкиным и успешно применяется также и в строительстве бань и домов.

Принцип работы прост: покрышки располагаются в нужных местах, как правило, по углам постройки, и заполняются песком или гравием. Плюс данного метода в том, что покрышки – это бросовый материал, не гниющий, не трескающийся, и обладающий отличными амортизационными свойствами.

Итак, мы подробно разобрали, почему необходимо для туалета строить фундамент, как выбрать подходящее место, а также узнали о трех технологиях его изготовления.

Туалет - важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях - кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от;
Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов , коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой - для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет - популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Для того чтобы отдых на даче всегда был комфортным, обязательно нужно позаботиться о соответствующих бытовых условиях. В первую очередь речь здесь идет, конечно же, о туалете. Лучше всего сделать его основательным и прочным, чтобы постоянно не заниматься устранением проблем. Иными словами, к возведению дачного туалета следует подойти со всей серьезностью. Как говорится, лучше сделать все основательно один раз, и больше к этому не возвращаться.

Фундамент под туалет на даче – какие есть варианты

Итак, давайте будем отталкиваться от того, что принято решение сделать прочную конструкцию. В таком случае вам не обойтись без столь важного элемента, как фундамент. Здесь все вполне можно сделать своими руками, поскольку для такой работы нужны самые минимальные навыки строительства. Такой вариант позволит сэкономить определенную сумму, ведь за услуги специалистов нужно платить.

Любая такого рода работа начинается с проектирования. Здесь также нужно будет сделать чертежи, самые простые – просто с указанием размеров. Впрочем, в первую очередь следует определиться с типом фундамента. Здесь есть несколько вариантов. Это, в частности:

ленточный;
столбчатый;
плитный;
свайный.

Первые 2 являются наиболее распространенными. К тому же их можно сделать и своими руками. Естественно, следует придерживаться определенных правил, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. Давайте рассмотрим, как это делается.

Ленточный фундамент – это минимальные трудозатраты и относительно небольшой расход материалов. Нам, в частности, понадобятся:

цемент (М300 или более высокой марки);
гравий;
песок;
доски.

Нам также следует подготовить разметочный шнур и деревянные колышки. Бетон можно замешать вручную или же использовать бетономешалку. Наиболее оптимальный вариант для туалета – мелкозаглубленное основание высотой не менее 10, шириной – 20-25 сантиметров. Следует отметить еще один момент. Опытные строители рекомендуют, чтобы расстояние от ямы непосредственно до ленты фундамента составляло не менее 30 сантиметров.

Перед тем как приступать к работе, нам нужно определиться с тем, где будет стоять туалет. Далее делаем соответствующую разметку, вбив колышки и натянув между ними шпагат. После этого выкапываем по периметру ров глубиной не менее 40 сантиметров. Теперь можно извлекать колышки. Делать это следует осторожно, поскольку они еще пригодятся, когда мы будем заливать опалубку. Дно вырытого рва нужно утрамбовать, предварительно тщательно разровняв. Кстати, многие рекомендуют сделать еще и глиняный замок. Далее засыпаем в ров песок и гравий – каждый из слоев (5-7 и 10-15 сантиметров соответственно) выравнивается и утрамбовывается.

После этого можно приступать к следующему этапу – опалубке. Для этого сперва устанавливаем назад вытянутые ранее колышки. Раствор замешиваем из цемента и песка в соотношении 1 к 3. Чтобы повысить прочность, можно также добавить небольшое количество гравия. Наиболее оптимальный вариант – залить всю опалубку сразу. По большому счету это все – теперь осталось лишь подождать, пока бетон застынет. После этого можно продолжать работу по установке туалета.

Второй наиболее распространенный тип фундамента для дачного клозета – столбчатый. Процесс его возведения будет отличаться от ленточного. В частности, на первоначальном этапе нам нужно установить столбы, которые и станут опорой туалета. Здесь также в первую очередь делается разметка. В случае со столбчатым фундаментом для туалета, столбы устанавливаются только лишь по углам, поскольку из-за относительно небольшого веса всей конструкции отсутствует необходимость установки промежуточных опор.

Далее выкапываем ров. Ширина его зависит от диаметра столбов, которые будут устанавливаться. Глубина должна соответствовать уровню промерзания почвы. Дно вырытой ямы следует укрепить и поставить гидроизоляцию – лучше всего для этого подходит рубероид. После этого засыпаем яму песком и гравием (5-7 и 10-15 сантиметров соответственно), не забыв разровнять каждый из слоев, и утрамбовать.

Дальнейший процесс зависит от того, какие мы выбрали опоры. Можно, например, приобрести уже готовые железобетонные изделия. Альтернативный вариант – сделать столбы своими руками. В качестве опалубки здесь подходит рубероид – его следует сложить в несколько слоев и свернуть, придав нужную форму. Также неплохой вариант – цементно-асбестовые трубы, полость которых заливается бетоном.

Устанавливаем столбы в яму и фиксируем их в нужном расположении – это можно сделать с помощью камней, досок и так далее. Если вы решили использовать бетонные блоки, то в яму следует насыпать гравий или камни, после чего залить ее бетоном. Работать нужно очень осторожно, внимательно наблюдая, чтобы опора случайно не сместилась в сторону.

Следует отметить, что ленточный фундамент имеет более высокие показатели прочности и долговечности, чем столбчатый. Впрочем, здесь по большому счету все зависит от конструкции туалета. То есть иногда возведение ленточного фундамента может быть просто нецелесообразным. Поэтому сперва рекомендуется все продумать и просчитать, и только лишь после этого приступать к работе.

Выведение стоков на даче или загородном участке можно решать несколькими путями. Зачастую делают туалет на даче с выгребной ямой, на самом деле это практичное и экономное решение. Обустроить такую яму можно по-разному, она может быть обычной или из колец бетона.

Для уличного туалета не желательно делать выгребную яму без дна из:

бочек;
бетонных колец;
покрышки.

В таких случаях не будет обеспечиваться нормальное рассасывание и растворение органических веществ, поэтому есть большой риск загрязнения грунтовых вод.

В каком месте лучше всего строить дачный туалет?

Перед тем как начать строительство уличного туалета, требуется правильно подобрать для него место. Важно, чтобы оно соответствовало всем санитарным требованиям, а именно:

сооружение должно размещаться на расстоянии более 25-ти метров от источников забора воды. Если на территории имеется уклон, то уличный туалет должен располагаться ниже места расположения скважины или питьевого колодца;
до жилых помещений расстояние должно быть минимум 12 м, а до крайней границы участка от одного метра;
при устройстве сооружения нужно брать во внимание розу ветров, дабы запахи не развеивались по территории;
делая выгребную яму, требуется позаботиться о её эффективной изоляции.

Помимо вышеуказанных особенностей нужно учитывать и другие моменты, а именно:

должны обеспечиваться условия для подъезда ассенизаторской машины, с помощью которой осуществляется периодическая откачка отходов;
определенное место для устройства сооружения должно размещаться ниже построек.

После подбора места для установки конструкции нужно выявить, на какой глубине залегает грунтовая вода.

Как правило, туалет с выгребной ямой может быть на дачной территории, если минимальная глубина вод составляет два с половиной метра. В других ситуациях требуется устройство поверхностного очистителя.

Какие дачные туалеты существуют?

Всего есть два варианта устройства уличного туалета, а именно с выгребной ямой или без неё. Второй вариант можно ещё назвать пудр-клозет, его реализуют только в тогда, когда нет возможности сделать первую конструкцию. Чаще всего причина заключается в близком залегании грунтовых вод.

Для дачи популярными туалетами считаются люфт-клозет. Это сооружения, при которых есть возможность чистить яму посредством ассенизаторской машины. Сделать такую конструкцию не сложно. Это простой туалет с ямой, глубина которой может составлять минимум один метр. Для удобства очистки дно нужно сделать с определённым уклоном.

Чтобы грязные стоки не попадали грунт, дно и боковые поверхности рекомендуется делать, используя кирпичи или раствор бетона. Помимо этого яму по всей глубине нужно обмазать глиной, при этом толщина этого слоя должна быть около 25 см.

Делая уличный туалет, нужно задуматься об устройстве вентиляционной системы. Таким образом, к вентканалу подсоединяют специальную трубу диаметром до 15 см. В любом случае все соединительные места должны быть полностью герметичными.

Пожалуй, самой необходимой деталью для обеспечения комфортной жизнедеятельности человека в загородном доме считается канализация. Если же в городской квартире можно просто проложить трубопровод и подключить его к центральной магистрали, то в загородном строении не обойтись без септика или выгребной ямы. При отсутствии канализации на даче и при необходимости устройства туалета, оптимальным решением считается выгребная яма для туалета на даче или другом участке.

Выгребную яму с переливом делают с целью сбора сточных вод и их очистки, при этом такое решение требует незначительных финансовых вложений.

Более дорогим решением считается устройство выгребной ямы из бетонных колец, а при необходимости сэкономить, можно сделать обычную конструкцию с кирпичными или бетонными стенками.

В частых случаях для облицовки используют обычные доски, предварительно обработанные специальными составами, предотвращающими процесс гниения и продлевающими срок эксплуатации. Используя такое решение, не обеспечивается в полной мере герметичность, поэтому предпочтение лучше отдать бетону или кирпичу.

Если сравнивать выгребную яму со стенками, залитыми из бетона с ямой, облицованной кирпичом, то больше преимуществ будет у первого варианта. Такие сооружения:

просто и быстро монтируются;
обеспечивают необходимую герметизацию, так как практически нет стыков и швов;
отличаются длительным сроком эксплуатации, что объясняется лучшей устойчивостью бетона к агрессивным воздействиям;
имеют меньший риск заливания в областях с выступами и щелями, так как делаются круглые ровные стенки.

В процессе сооружения выгребной ямы ее лучше делать округлой формы. Это объясняется несколькими причинами:

на такую яму оказывается меньшая нагрузка, поэтому уменьшается риск её обрушения и нарушения герметичности;
круглая яма меньше заиливается;
с такой конструкции легче производить откачку отходов с помощью ассенизаторской машины.

Как правильно построить выгребную яму

Сначала требуется определиться с объёмом выгребной ямы, что сделать совсем не сложно, достаточно учесть количество проживающих в доме людей. Рекомендуется делать расчёты, исходя из потребности 0,5 м3 на каждого человека, при этом общий объём должен составить не меньше 3 м3. Объём цистерны ассенизаторской машины составляет 3 куба, поэтому в целях экономии рекомендуется использовать именно весь объём, заказывая эту услугу реже.

Если предусматривается облицовка стен с помощью кирпича, то лучше всего делать шахматную кладку, которая влияет на прочностные характеристики сооружения. Дно требуется заливать бетонным раствором, при этом важно его армировать с помощью железных прутьев. Сверху яму закрывают плитой перекрытия, в которой есть люк для обеспечения удобного откачивания отходов.

Верхнюю плиту нужно устанавливать на 40 см ниже уровня земли, в таком случае в качестве теплоизоляции используется слой земли. Если углубление будет на меньшей глубине, то нужно будет подумать об устройстве дополнительного утепления для плиты, при этом возникает потребность использовать теплоизоляционные материалы.

Так как предусматривается большое выделения тепла и газов за счёт переработки органических соединений, то при установке плиты нужно сделать вентиляцию. Чтобы осуществить такую задачу, нужно через отверстие в плите вставить отрезок трубы, который будет выступать на 0,5 м от поверхности земли. Для предотвращения попадания осадков в яму этот отрезок трубы нужно прикрыть специальным грибком.

Чтобы произвести работы по строительству ямы для туалета, нужно подготовить определённый набор инструментов, а именно:

строительную рулетку;
уровень;
штыковую и совковую лопаты;
ведра для уборки грунта;
прочную 12-ти метровую верёвку;
колышки и шнурок для разметки территории;
ёмкость для размешивания бетонного раствора или бетономешалку;
несколько мастерков;
кирку с короткой рукояткой;
трамбовщик;
устойчивую лестницу.

Кроме инструментов и приспособлений нужно будет подготовить и необходимые материалы. Таким образом, потребуется:

250 кг цемента;
1 кубометр воды;
1,2 кубометра щебенки;
250 штук шлакоблока;
48 кирпичей;
35 м арматурных прутков;
0,8 кубометра песка.

В начале работ нужно оградить строительную площадку сигнальной лентой. Её натягивают на 50-ти сантиметровые столбики. Исходя их габаритов выгребной ямы, территорию очищают и вбивают колышки. Для того чтоб прямые углы были максимально ровными, нужно произвести дополнительные измерения диагоналей и остальных сторон прямоугольника.

После окончания разметки можно приступать к рытью ямы необходимой глубины.

Каким должно быть основание для выгребной ямы?

Дно сооружения нужно сначала уплотнить, используя для этого трамбовку. Только после этого можно смело заливать бетонный раствор. Толщина слоя должна быть такой, чтобы щебень был полностью в него погружен. После произведения таких работ нужно подождать примерно одну неделю для получения необходимой прочности.

Строительство стенок выгребной ямы

Спустя неделю после затвердевания бетонного раствора, можно приступать к строительству стен конструкции. Укладывать шлакоблок или кирпич нужно с перевязкой.

Установка бетонных колец считается более быстрым процессом, нежели кирпичная кладка.

Устройство перекрытия сооружения

В правильном случае плита перекрытия должна лежать как на стенах ямы, так и на земле. Для этого по всему периметру ямы нужно отбросить землю на 20 см, так будет обеспечиваться дополнительная опора для плиты.

Рекомендуется делать несъёмную опалубку из листов профнастила, за счёт которых будет обеспечиваться дополнительная жесткость конструкции. Такие листы нужно зафиксировать со стороны ямы с помощью столбов и досок. Таким образом делается опалубка по всему периметру люка.

Для монтажа перекрытия нужно выполнить ряд таких действий:

после установки опалубки производят перпендикулярную укладку арматурных прутьев с шагом равным 10-15 см;
места пересечения прутков обвязываются проволокой;
далее требуется подготовить раствор бетона, которым будет заливаться перекрытие выгребной ямы;
чтобы арматурная сетка была лучше наполнена бетоном, нужно произвести его штыкование. Когда всё перекрытие покрывается бетоном, нужно приподнять арматурную сетку до уровня её полного проникновения в раствор;
заливается нужный слой бетона, который после этого должен хорошо затвердеть. Его 100% прочность будет достигнута примерно через три недели. Если работы ведутся в жаркое время, то бетон нужно смачивать по мере его высыхания.

Последний этап сооружения выгребной ямы

После полного застывания бетона можно приступать к завершающему этапу работ. Сначала нужно убрать опоры опалубки. Далее выкладываются кирпичные стенки люка. Их внешнюю сторону в обязательном порядке требуется оштукатурить и обработать битумом. Это необходимо для предотвращения попадания влаги в яму.

Сделав яму для туалета на даче своими руками, можно выполнять обратную засыпку и разравнивание земли.

Септик как альтернатива выгребной яме

Такое решение вопроса выведения отходов, как сделать яму для туалета на даче, является простым и доступным, но, несмотря на это, такая конструкция отличается недолгим сроком службы. Кроме этого есть риск заражения грунтовых вод. Чтобы не допустить такой ситуации, можно организовать очистку и устранение отходов в более современном сооружении, а именно в септике.

Подобная конструкция может быть подземной и поверхностной, что зависит от месторасположения. Второй вариант рекомендуют использовать редко, а именно в тех случаях, когда грунтовые воды располагаются очень близко. Самыми удобными и практичными являются подземные септики.

Если конструкция сделана правильно, то стоки будут очищаться лучше, а неприятный запах будет нейтрализован. Кроме этого нет необходимости в сложном обслуживании.

В продаже существуют устройства промышленного изготовления, но они стоят дороговато. В целях экономии септик можно сделать своими руками, используя недорогие подручные материалы.

Если собрать септик самостоятельно, он будет отлично работать в любое время года, при этом не должно возникать трудностей с его эксплуатацией.

Идеальным вариантом для удаления органических веществ и стоков является устройство выгребной ямы на основе септика.

Эта система отличается удобством и практичностью, чего не скажешь об простых выгребных ямах.

Поверхностные дачные септики

В этом устройстве на высоте четырёх метров делается вент канал. Его дно может быть на уровне земли или углубляться в неё на полметра. При оборудовании такого сооружения нужно учесть вопрос, касающийся герметичности.

Септики могут иметь ширину два метра и высоту полтора метра, а их конструкция должна предусматривать наличие двух отсеков. В первый отдел поступают канализационные воды, где происходит их разложение под действием специальных бактерий. Во втором отделе эта жидкость после очищения выводится в почву через небольшое углубление.

Подземные дачные септики

Сравнительно дорогим устройством считается подземный септик, который предусматривается для пользования на протяжении всего года. Для нейтрализации неприятного запаха в септик засыпаются специальные средства.

Для устройства такой конструкции используются баки объёмом до 7000 литров. В качестве соединителя между баками устанавливают канализационные трубы, посредством которых происходит отвод сточных вод. Конструкцию, в том числе и баки с трубами нужно утеплять с помощью стекловаты. Для лучшей устойчивости в грунте баки рекомендуется закрепить или забетонировать.

Хотелось бы поделится с вами, дорогие читатели, опытом строительство дачного туалета.

А началось все с того что, мой старый туалет начал потихоньку уходить под землю, и что бы в один прекрасный момент не уйти в процессе заседания вместе с сооружением было решено построить новый туалет или, как я его назвал, «Россортирбанк».

Материал на строительство:

Цемент — 15 мешков;
Песок;
Камни;
Стеклоарматура 8 мм — 50 метров;
Фанера 9 мм -4 листа;
Шлакоблок 84 шт;
Брус 10х10 -6 метров;
Доска необрезная 4 метра -7 шт;
Доска 40 мм (на пол) -6 шт по 1,7м;
Ондулин (Битумный гибкий шифер) -6 листов;
Канализационная труба — 3 метра;
Сиденье для унитаза – 1шт;
Шиферные гвозди;
Саморезы;

Инструмент:

Бетономешалка;
Рубанок;
Шруповерт;
Бензопила;
Лобзик;
Болгарка;
Молоток;
Уровень;
Кельма;
Лопата;
Ведро;
Рулетка;
Карандаш;

1. Яма

Начал проводить земляные работы — выкапывать яму. Потратил на это 4 дня, дольше нельзя было, потому как грунт у меня песчаный и края ямы постоянно осыпались. Размеры: ширина 1,7м., длина 1,7м., глубина 2 м. Было принято решение залить стены ямы бетоном. Это было решено из-за того, что грунт песчаный и любое дерево или даже метал в нем гниет очень быстро. После стал делать опалубку из фанеры, которая осталось у меня от изготовления полов в доме.

Скрутил сетку из стеклоарматуры и поставил в яму.

Принялся заливать яму бетоном. Замешивал все сам. Состав бетона: Цемент 1 часть, песок 3 части, 1 часть камней. Благо песка под ногами хоть ешь. Еще сделал желоб из старой жести для удобной заливки бетона в яму.

По ходу заливания укреплял стены опалубки распорками, чтобы не выдавило фанеру бетоном. После того как залил до верхней границы, сделал опалубку для фундамента и продолжил заливать.

До заливания фундамента положил два бруса 100х150 для полов. Закончив с бетоном, оставил все на неделю, чтобы застыло и укрепилось.

2. Стены

Прошла неделя и я снова принялся за работу, примерил и посчитал примерное количество нужных мне шлакоблоков и размер досок. Получилось, что в один ряд мне нужно 14 штук. Кстати шлакоблок у меня остался от строительства гаража, поэтому и было принято решение строить туалет из него.

Начал замешивать раствор и укладывать шлакоблок на фундамент. По ходу строительства решил смастерить одну штуковину для ровной кладки раствора.

Выложил 6 рядов шлакоблока, потратил на них меньше мешка цемента. Сверху уложил брус 100х100 и прикрепил его шпилькой на 12 мм к шлакоблоку. Такой способ крепления применял и при строительстве гаража 2 года назад.

Со стенами закончил, начал делать коробку для двери и крышу.

3. Крыша и коробка для двери

Коробку для двери делал из необрезной доски, а точнее из необрезной доски бензопилой выпиливал обрезную и потом стругал рубанком. Получалось очень даже неплохо. Делал это из-за того, что целью строительства было, как можно меньше чего-либо покупать, потому сооружал из подручных материалов и остатков от предыдущих строек.

Крышу было принято решение закрыть ондулином, который мне подарил мой друг на строительном рынке, точнее это подкладочные листы, в которых просверлены дыры. Я их разрезал и уложил внахлест.

Стропила для крыши делал из бруска 50х100, а обрешетку из необрезной доски.

4. Полы и сиденье

Полы делал из доски 40 мм. Они остались после переделки полов бане. Наметил расположение скамейки на которой будем сидеть и настелил полы. Перед эти обработал лаги и доски защитно-тонирующим составом для влажных помещений.

Сиденье (скамейку) сделал из той же необрезной доски, что и коробку для двери, выпилил, выстругал и шлифанул, получилось очень даже хорошо. Боковую часть сделал немного под уклоном, чтобы было удобно ставить ноги.

Взяв в руки лобзик выпилил отверстие для сиденья унитаза.

5. Дверь

Дверь сделал из фанеры, которая осталась от опалубки. Сделал легкий каркас из бруска 50х50 и сверху прикрутил фанеры, после зашлифовал болгаркой и покрыл защитно-тонирующим составом.

6. Вентиляция

Вентиляцию делал из 50 мм канализационной трехметровой трубы. Просверлил в скамейке дыру и опустил туда трубу ниже уровня пола, сверху поставил зонтик для красоты.

7. Все остальное

Конек сделал из старой жести. А фронтоны зашил фанерой (той же что дверь делал).

Для красоты сделал наличники и покрасил в темный цвет.

И самое главное сделал табличку на дверь. Технология изготовления таблички очень простая. Распечатываем на обычном лазерном принтере нужный нам текст в зеркальном отражении, затем подготавливаем дощечку для таблички, она должна быть идеально ровной. После наносим обычный клей ПВА на доску и лицом вниз приклеиваем распечатанный текст, выгоняем аккуратно тряпочкой воздух из-под бумаги и оставляем все это дело на ночь. А утром мокрой тряпкой шоркаем наш листок на дощечке, бумага слезет, а надпись останется. Потом надо обработать лаком и табличка готова.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

Небольшой вес в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
Благодаря легкости обработки пенобетона , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
Высокие звукоизоляционные качества.
Полная пожаробезопасность.
Доступная цена.

К минусам можно отнести:

Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

600 х 300 х 150 мм.
600 х 300 х 100 мм.
600 х 200 х 75 мм.
600 х 200 х 50 мм.

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

Точные геометрические и линейные размеры.
Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

Цемент.
Мелкий песок.
Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.