Коньковый узел кровли. Узлы плоской кровли: где тонко, там и рвется
В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых СИСТЕМ ограждающих конструкций (состоящих из разнородных материалов), огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в верхних ограждающих конструкциях - крышах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.
Рис. 1. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на кровлю
Крыши подвергаются воздействию целого ряда сил, тесно связанных с процессами как вне здания, так и внутри него (рис. 1). К числу этих факторов, в частности, относятся: атмосферные осадки; водяной пар, находящийся в наружном и внутреннем воздухе здания; ветер; солнечная радиация; перепады температур; химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе, а также некоторые другие составляющие процессов.
Влияние атмосферных осадков и ветра
Ветер с силой бросает воду или снег на крышу, что, при недостаточно продуманной конструкции кровли и крыши в целом или отдельных ее узлов, может привести к протечке кровле в результате попадания воды или снега в швы стыкования кровельных материалов. Помимо дождя, на кровлю оказывает воздействие подтаивающий снег. Самыми уязвимыми для протечек местами кровли являются обрамления дымовых и вентиляционных труб и примыкания кровли к различным вертикальным поверхностям: стенам, фронтонам, слуховым окнам.
Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашенной не менее двух раз. Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины: во-первых, стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук; во-вторых, солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены (рис. 2).
рис. 2. Традиционные решения узлов примыкания кровель к стенам и парапетам
Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу - желательно заделать ее цементно-песчаным раствором. Необходимо сразу добавить, простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5–10 лет он все-таки прослужит. Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.
По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.
Для защиты узла примыкания кровли к парапетам, на последние устанавливается «крыша» из кровельной стали, оборудованная капельниками (загнутыми «крючком» кромками). Парапетный фартук с выпущенными за стены капельниками защищает парапет от дождя: вода по капельникам отводится от стен, происходит отрыв капель и падение их прямо на кровлю либо на фартук узла примыкания. Воды, стекающей непосредственно по стенам, становится меньше. Фартук парапета закрепляется натягиванием на Т-образные костыли, установленные с шагом около 1 м и прикрепленные, в свою очередь, гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Для того чтобы фартук парапета не сорвало сильным ветром, допускается его верхнее крепление винтами (саморезами в деревянную пробку) сквозь кровельную жесть с установкой резиновых шайб под головку винта.
Аналогично решаются узлы примыканий кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам. Кирпичные трубы обрамляются фартуками из оцинкованной или обработанной черной жести. Нижние и боковые части фартука укладываются поверх кровли, а верхняя часть заводится под нее. Сверху фартуки прикрываются напуском кирпичной кладки. При изготовлении фартука рекомендуется придерживаться размеров, приведенных на рис. 3, они обеспечивают защиту от талого снега. При обильных зимних снегопадах, снег попадает под внутреннюю сторону железа, указанные размеры фартука не дадут талой воде проникнуть под кровлю. Она, преодолевая длинный путь, попросту высохнет.
рис. 3. Традиционные решения узлов трубных разделок (размеры в мм)
В трубах, особенно дымовых, установка деревянных пробок недопустима, поэтому крепление фартука осуществляют на лежачих фальцах, соединяя вокруг трубы все кровельное железо в единое целое. Если делается кровельная разделка вокруг вентиляционных шахт, то фартук можно крепить гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Разделки вокруг круглых, например, асбестоцементных или ПВХ-труб, зажимаются другой трубой большего диаметра. Щель между трубами заливается расплавленной битумной мастикой или каким-либо другим герметиком. Большая щель, перед заливкой герметика, зачеканивается волокнистым материалом, например, льняными прядями либо веревкой, пропитанных масляной краской или битумным праймером. После зачеканивая щель заливают герметиком или замазывают жирным цементно-песчаным раствором.
При устройстве кровель из штучных материалов, например, шифера, ондулина и им подобных, величина бокового и фронтального нахлеста смежных листов должна быть такой, какой ее рекомендует делать изготовитель материала. Увеличение размера нахлеста приводит к необоснованному перерасходу кровельного материала, а уменьшение - к возможным протечкам кровли. Короткие нахлесты могут создать продуваемый стык, в который будут пробиваться снег или дождевая вода, подгоняемые ветром, либо талая вода в результате капиллярного подсоса щели стыка.
Свободный свес кровли также должен быть таким, каким его рекомендует изготовитель кровельного материала. Короткий свес не обеспечивает отвод воды с кровли. Часть воды, перекатываясь через кромку кровельного материала, будет сорвана ветром и брошена на стену, а другая часть, в результате поверхностного натяжения воды преодолевая силу земного притяжения, потечет вверх по нижней плоскости кровли и будет смачивать деревянную обрешетку и кобылки стропил. Длинный свес хорошо отводит воду, но может быть срезан или согнут (у гибких кровель) сползающим с крыши снегом (рис. 4). И хорошо, если кровля отломится в месте свободного свеса, чаще бывает наоборот, кровельный материал надламывается намного выше, прямо над помещением, которое и должна защищать крыша.
рис. 4. Кровля этого дома была настелена летом 2008 года, фотография сделана весной 2009 г. Как и следовало ожидать, в марте 2011 года сползающий снег обломил свес кровли, переломив шифер выше середины листа. Фотографии разрушения нет (не было с собой фотоаппарата). Итог: кровля с величиной свободного свеса 20–25 см смогла «пережить» без потерь, всего две весны
Дождевая вода и подтаявшие снеговые мешки опасны на ендовах - внутренних углах пересечений двух перпендикулярных скатов. Здесь встречаются два водяных потока, стекающих в угол, и ендова становится лотком для воды. Для предотвращения протечки кровли в ендовах, во всех случаях и для любого вида кровли, делается сплошная обрешетка и обшивается кровельной жестью (рис. 5), а уже на них укладывается кровельное покрытие. Либо в этом месте настилается специальный гидроизоляционный ковер, предусмотренный для таких узлов изготовителем конкретного кровельного материала.
рис. 5. Традиционное решение устройства узла кровельной ендовы
Нечастые ураганы, проходящие по средней полосе России, крайне редко разрушают стропильную систему крыш, но они способны снять с дома ветхую или плохо закрепленную кровлю. Касательные силы ветра, действующие вдоль ската крыши, могут сорвать отдельные ее элементы. Чтобы этого не произошло, устанавливают противоветровые скобы для кровель из волнистых кровельных листов, Т- и Г-образные скобы для металлических кровель (рис. 6), привязывают специальный вид черепицы к обрешетке. Со стороны фронтонов здания устанавливают ветровую доску (рис. 5). Противоветровые скобы могут выполнять двоякую функцию: удерживать кровельный материал от срыва ветром и противостоять отрыву от действия сползающего снега. Особенно это актуально для мансардных крыш с большим уклоном скатов, где снег не лежит, а кровельный материал закрепляется почти вертикально, вес его частично можно переложить на скобы. Для удержания штучных кровельных элементов на крутых мансардных крышах скобы должны быть предварительно обработаны горячей олифой и окрашены не менее двух раз.
Влияние водяного пара и температуры воздуха
Тема вентилирования подкровельного пространства рассмотрена в разделе «Утепление крыш».
Солнечная радиация и перепады температур
Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую черепицу, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы подвержены значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски на металлической кровле. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность - например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия). Выбирая кровельный материал, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью.
В качестве ограждающих конструкций крыши функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур. Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения. А другими словами, при монтаже кровли нужно придерживаться инструкций, которые предлагает изготовитель кровельного покрытия.
Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе
Ряду материалов серьезную опасность могут нести частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику материалов, как водопоглощение. При высоком водопоглощении в условиях положительных температур влага проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных - замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.
Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов ограждающих конструкций зданий в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.
Перед тем как начинать какие бы то ни было строительные работы, необходимо составить план, согласно которому будут действовать специалисты или владельцы дома. Например, перед обустройством крыши частного дома следует создать проект, что является одной из самых важных задач.
Особенности проектирования
Если вы не относитесь к тем людям, которым знакомы все узлы устройства кровли, и не умеете составить схему или чертеж крыши, то следует использовать специальные компьютерные программы по типу Autocad, в нее достаточно будет ввести данные о размерах, выбрать определенный тип кровли - и программа подберет стандартные схемы. Это позволит создать качественный чертеж, рассчитав узлы кровли. Но если составлением эскизов вы займетесь самостоятельно, то следует согласовать стиль дома и крыши, определить цвет кровли.
Особенности расчетов
Важно провести расчеты, которые будут учитывать предполагаемую нагрузку на крышу. Чертеж системы будет подразумевать главные узлы кровли. Сюда следует отнести материалы, инструменты и крепежные детали. Проектирование предусматривает обязательный расчет площади кровли. Это требуется для правильного определения расхода материала, теплоизоляции и крепежных элементов. Если вы будете выстраивать односкатную крышу, то расчет площади осуществить будет очень просто. Ее форма представляет собой прямоугольник, а для определения площади ширину следует умножить на длину. Кроме того, 0,5 м с каждой стороны следует прибавить для свеса кровли.
Что еще необходимо знать о проектировании
Если речь идет о двухскатной крыше, то площадь следует рассчитать аналогично, учитывая длину стропил и свес кровли на карнизе и фронтонах. Узлы крепления кровли такой системы более сложны, но рассчитать площадь не составит труда. Конструкцию нужно будет разделить на отдельные фигуры и использовать школьные знания по геометрии, что позволит рассчитать площадь каждой из них. В конечном итоге цифры складываются. Перед началом проектирования системы важно учесть снеговую нагрузку в зимнее время, так как недостаточный уклон кровли может стать причиной дополнительных нагрузок. Если снег не будет уходить с поверхности крыши, то это увеличит механическую нагрузку на систему стропил.
Выбор материала
Узлы кровли будут проходить и сквозь укрывной материал, поэтому важно подумать, с каким из них вам проще будет работать. Как известно, при строительстве дома наиболее дорогостоящим элементом выступает именно крыша. И выбор кровельного материала является важным этапом, так как попытка сэкономить на нём может привести к возрастанию расходов в процессе эксплуатации. Крыша должна защищать все здание и продлевать срок его службы. Довольно популярное кровельное покрытие - это шифер, в качестве составных элементов которого выступают волокна асбеста и цемента. Этот материал готов прослужить около 40 лет, но среди его дополнительных положительных характеристик выступают:
- низкая стоимость;
- устойчивость к влиянию низких температур;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- простая процедура монтажа;
- отсутствие перегрева листа в жаркую погоду.
Узлы кровли можно будет легко обустроить при выборе шифера, кроме того, крыша будет обладать превосходными теплоизоляционными качествами, она станет поглощать звук и будет проявлять характеристики пожароустойчивости. Но существуют у шифера и недостатки, они выражены в снижении водозащитных качеств со временем, возможности возникновения и развития мха и лишайников, а также хрупкости кромки листа. Если вы хотите обустроить надежную недорогую крышу, то шифер станет превосходным решением. Основным конкурентом вышеописанного материала является стальная кровля. Этот материал недорогой и может использоваться для со сложными конфигурациями.
В современном строительстве для покрытия кровель наиболее часто используется 0,5-мм оцинкованная сталь, которая в процессе изготовления покрывается антикоррозийным цинковым слоем. Положительными качествами являются простота монтажа, низкая стоимость, возможность покрытия сложных конструкций и низкий вес. Однако существуют и минусы, они выражены в повышенном уровне шума и непривлекательном внешнем виде.
Альтернативные варианты
Выбирая кровельное покрытие, вы можете обратить внимание на алюминий, который применяется при изготовлении металлочерепичной и Для изготовления алюминиевой черепицы используется материал в рулонах, который имеет необходимые покрытия. Укрывной материал обладает незначительным весом и может использоваться почти на любой системе обрешётки. Если вы примените метод фальцевания и кляймеры, то при монтаже кровли можно не просверлить ни одного отверстия в материале.
Срок эксплуатации алюминиевых кровель может достигать 150 лет, что является основным фактором, который заставляет потребителей приобретать данные укрывные материалы. Кровля из металлочерепицы в последнее время тоже пользуется популярностью. При изготовлении листов на поверхность наносится покрытие, которое обеспечивает долговечность и прочность. Верхний состав слоя защищает материал от коррозии, а на строительном рынке вы можете найти металлочерепицу в широком ассортименте, которая представлена в изделиях разных цветов и форм.
Кровля из профнастила представляет собой гофрированные металлические листы, которые совмещают положительные характеристики металлочерепичной кровли и стального покрытия. Листы могут иметь полимерное покрытие и обладают низкой стоимостью. Если вы выберете данный тип кровельного покрытия, то столкнетесь с теми же проблемами, с которыми сталкиваются владельцы домов с крышей из оцинкованной стали и металлочерепицы. Однако у данной разновидности материала имеются и плюсы оцинкованной металлочерепичной крыши. В зависимости от конкретной разновидности покрытия срок эксплуатации может варьироваться от 10 до 50 лет.
Установка стропильной системы
Узлы стропильной кровли должны быть максимально прочными, так как именно от этого зависит надежность будущей крыши. Укрепить можно с помощью шпилек, гвоздей, а также гвоздевых пластин. При использовании шпилек стропила в верхней части должны быть соединены встык, а удерживаться между собой они будут за счет накладок из водостойкой фанеры или металла. Верхняя часть стропил может быть соединена с помощью гвоздей, для этого лучше всего использовать специальные скобы. Данная технология является недорогой, надежной и довольно простой. Используются иногда и которые изготавливаются из оцинкованной стали и штампованных зубьев. Высота последних элементов должна быть равна 8 мм, а число рядов гвоздей будет зависеть от размера составляющих частей.
Монтаж карнизных планок
Карнизный узел кровли необходим для защиты деревянной обрешётки от негативного внешнего воздействия атмосферных осадков. Монтаж карнизных планок произвести довольно просто, для этого их прибивают к обрешётке гвоздями в шахматном порядке, между ними расстояние должно быть примерно 30 см. которые еще называются ветровыми, будут защищать кровлю от попадания осадков под металлочерепицу. Они устанавливаются сверху с загибом на карниз, а расстояние между ними должно составить примерно 35 см.
Примыкание к стене
Примыкание кровли к стене обеспечивает способность крыши справляться с основной задачей и надежно защищать жилище от ветра и осадков. Примыкание довольно просто обустроить, это один из самых подходящих стройматериалов для таких монтажных работ. Когда обустраивается примыкание кровли к стене, между вертикальными элементами должен оставаться зазор, который необходим для обеспечения естественной циркуляции воздуха в полости крыши. Устройство данного примыкания подразумевает применение элементов из листового металла. Установка фартука не может быть осуществлена без штробления участка стеновой конструкции. На высоте 20 см следует сделать желоб, глубина которого составит 3 см. Грани элемента обрабатываются герметиком, а верхняя часть устанавливается в штробу.
Нижняя часть изделия должна быть прижата к поверхности кровли крепежом, который оснащается прокладкой из резины. Если вы будете использовать двойную конструкцию фартука, то следует обеспечить более высокую степень герметизации. При этом от штробления стеновых конструкций можно отказаться. Верхний элемент фартука фиксируется в основе с помощью дюбелей, после под основу следует установить нижний фрагмент, который имеет замок, обеспечивающий надежное соединение.
Герметизация трубы
Герметизация трубы на крыше будет обеспечивать правильную работу отопительного прибора. При отделке дымохода можно использовать так называемый воротник из листов металла прямоугольной формы. Их ширина должна составить 40 см. Для отделки дымохода на крышу из черепицы можно применить соединение лежачим фальцем. Герметизация трубы на крыше скатной конструкции, уклон которой составляет 30° или больше, предполагает установку специального бруса, который будет защищать заднюю часть трубы от дождевой воды.
Скатная крыша дома состоит из большого количества деталей, каждая из которых соединяется с другими особым способом. Такое соединение называется узлом кровли. В этой статье будем говорить именно об узлах соединения, как это проводят, какие технологии используют, какие крепежные изделия применяют.
Основные части кровельной конструкции
Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы статьи, необходимо обозначить, из каких элементов (деталей) состоит кровельная конструкция. Перечислим все основные детали и обозначим их назначение.
Мауэрлат . Это брус, который укладывают на стены дома, расположенных по периметру постройки. Назначение мауэрлата – равномерно распределить нагрузки, исходящие со стороны стропильной системы. Ведь если мауэрлата не будет, то каждая стропила будет давить на стену точечно. И именно в этом месте произойдет разрушение стеновой конструкции.
Стропильные ноги . Изготавливают их или из досок толщиною не меньше 50 мм, или из брусов. Стропила являются основой крыши, именно они формируют скаты и несут на себе все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.
Коньковый прогон . Это самый верхний брус, установленный горизонтально. Его назначение – поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он формирует конек крыши.
Это три основных элемента крыши, о которых и пойдет дальше речь. Конечно, это не все детали кровли, и нельзя говорить о том, что другие менее важные. Просто эти три элемента формируют саму конструкцию. Единственное надо добавить, что в некоторых конструкциях крыш отсутствует коньковый прогон. Просто стропила верхними концами упираются друг в друга. Такой тип стропил называют висячими, а с коньковым прогоном наслонными.
Чтобы кровельная конструкция была максимально надежной , необходимо чтобы узлы крыши были правильно соединены. При этом обязательно учитывают силу действующих нагрузок и их направление.
Как соединять элементы кровельной конструкции
Еще совсем недавно соединение узлов деревянной кровли проводили с помощью врубок. То есть подрезали элементы кровельной конструкции, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали своих прочностных характеристик, а также несущей способности, их подбирали с достаточно большим сечением. А это не экономно. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.
Сегодня технологии крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменились. Для этого используют болты, нагели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливают из оцинкованной стали, что дает возможность эксплуатировать крепежные изделия долгое время без потери их качества. При этом производители предлагают достаточно широкий их ассортимент для каждого вида узла. На фото ниже показаны некоторые из этих крепежей.
Необходимо отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежей за счет прочности, надежности и простоты проведения крепежных операций. Ведь для этого надо просто профиль установить по требуемому месту и закрепить к разным деталям саморезами по дереву или ершовыми гвоздями.
Давайте теперь рассмотрим, как надо крепить детали кровельной конструкции между собой. В принципе, здесь два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковый прогон. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. О них будет также рассказывать.
Соединение мауэрлата и стропил
Вариантов крепления на самом деле огромное количество, начиная обычными гвоздями, заканчивая перфорированными профилями. К примеру, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самой стропиле делают сквозное отверстие, куда вставляют проволоку диаметром 6 мм. Делают отверстие и в мауэрлате или в балке перекрытии.
Затем концы проволоки просовывают в это отверстие и делают скрутку, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемок.
Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиною 3 мм. Ею просто оборачивают два соединяемых элемента и через полосу крепят к ними саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости высверливать сквозные отверстия в металле. Обратите внимание , что на нижнем фото крепление проведено к армированному поясу анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и проведения кровельных работ любой сложности под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Следующий вид крепления – перфорированный уголок из оцинкованной стали. Самый удобный вариант, но максимально надежный. Для этого уголок просто устанавливают так, чтобы он своими монтажными полочками плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноги. Крепление проводят саморезами или гвоздями.
Крепить уголки можно не только саморезами или ершовыми гвоздями. Есть другой более надежный вариант, где используют болты. Правда, под них придется сделать отверстия, что увеличивает затратное время на проведение этого вида работ. Но в данном случае качество превыше всего. На фото ниже как раз такой вариант крепления показан. Обратите внимание, что к мауэрлату уголок крепится саморезами, а к стропильной ноге болтом. При этом один болт используется для соединения двух уголок, расположенных на противоположных торцах стропилы.
И еще один вариант крепления – на ползун . Это специального вида крепежный элемент, состоящий из двух частей. Одна крепится к мауэрлату, вторая к стропильной ноге. При этом обе части между собой соединяются не намертво. Это сделано специально для того, чтобы стропилы могли относительно мауэрлата смещаться при температурном расширении пиломатериала. А значит, будут отсутствовать нагрузки, которые действуют на стык двух деталей крыши. На фото ниже этот вариант соединения показан.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов комбинированного типа от строительных компаний, представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.
Соединение стропил с коньковым прогоном
Второй основной узел деревянной крыши – стык между стропильной ногой и коньковым брусом . На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и брус. При этом все элементы располагаются в разных плоскостях, имеется в виду стропила и брус. А значит, для их соединения придется использовать не один крепежный элемент.
Для соединения стропил между собой применяют перфорированную пластину . Их две, установленные с разных сторон стропильных ног для увеличения прочности и надежности.
Перфорированные уголки, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.
Необходимо отметить, что крепления можно проводить не только саморезами или гвоздями. Нередко мастера используют болты для соединения парных крепежных элементов.
Обратите внимание на другой вид крепления. Здесь используют только уголки. Этот вариант применяют, если в качестве конькового бруса устанавливают доску толщиною 50 мм.
Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используют специальные перфорированные профили сложной формы . По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали между собой, он поддерживает стропилу, снижая нагрузки на ее конец.
Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят акции для своих клиентов, помогающие существенно сэкономить. На нашем сайте Вы можете найти . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. В них четко видно, что торцы стропильных ног стыкуются плотно друг к другу, для чего их приходится подпиливать под определенным углом. Можно обойтись без подпиливания, если использовать сложный крепежный замок, состоящих из нескольких пластин, которые соединяются между собой болтами. На фото ниже этот вариант соединения хорошо виден.
Соединение висячих стропил
Стропильная система этого вида отличается от наслонной тем, что в ней нет конькового прогона . То есть стропильные ноги в верхней части (коньковой) упираются друг в друга. Для того чтобы они не разъехались в разные стороны, стропила между собой соединяют горизонтальной затяжкой. Последняя – это доска, расположенная на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.
Необходимо отметить, что висячие стропила на крыше по отдельности не собираются. Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. При этом все элементы фермы между собой соединяют перфорированными пластинами.
Видео описание
В видео мастер рассказывает, как надо собирать стропильную ферму, используя перфорированные пластины и гвозди:
Другие виды узлов
Как было сказано выше, деталей в кровельной конструкции много. Поэтому расскажем и покажем еще несколько немаловажных узлов соединения.
Если пролет дома больше 6 м, то под каждую стропилу устанавливают стойку, которая сама должна упираться или в бетонное основание, или в балку перекрытия. При этом соединение стойки со стропильной ногой проводят обычными досками, как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.
Под коньковый брус также устанавливают вертикальные опорные стойки , которые крепят между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используют совершенно другой подход к решению установки конькового прогона. Под брус монтируют укосины из брусков, которые закрепляют к коньку специальными крепежными элементами, изготовленными из металла. На фото ниже показан один из вариантов такого типа крепежа.
Очень часто при сооружении стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где применяют различные дополнительные крепежные элементы.
Видео описание
В видео показано один из вариантов удлинения стропил:
Кровельные конструкции – это несколько разновидностей их форм. Практически во всех моделях присутствуют большое количество одинаковых элементов. Но есть среди них одна конструкция, которая от других отличается значительно. Это шатровая крыша . Отличительная ее особенность – стропила соединяются верхними краями в одну точку, которая называется коньковым узлом.
Так вот, чтобы соединить стропильные ноги между собой, необходимо опора, к которой они и крепятся. Существует несколько способов, обеспечивающих высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются крепежные перфорированные металлические профили П-образной формы.
Заключение по теме
На самом деле нами рассмотрена всего лишь небольшая часть соединительных узлов крепления стропильной системы кровли. Но даже на их примере становится понятно многообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция – система сложная, состоящая из большого количества разных элементов и деталей, которые соединяются между собой по-разному.
Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — , или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.
Виды профнастила
Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.
По назначению
Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».
Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).
После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.
Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.
По типу покрытия
При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.
Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.
При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.
Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.
- Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
- Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
- Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
- ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.
В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.
Как настилать профнастил на крышу
Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.
О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.
Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.
Как правильно крепить профнастил на крышу
Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).
Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.
При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.
Чем резать
Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.
Порядок монтажа
После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки , а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.
Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:
Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:
Кровля из профнастила: узлы
Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.
Установка и герметизация конька
Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.
Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.
Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.
Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.
Подшивка свеса профлистом
Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.
Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.
Примыкание профнастила к стене
В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.
Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).
Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.
Проход трубы
Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.
Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.
После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.
С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.
