Как сделать подземный бункер. Устройство и оборудование бункеров

В разгар холодной войны во время гонки ядерного вооружения очень актуальна была тема постройки бомбоубежищ. В наше время страсти поутихли, но желание построить бункер всё ещё актуально. Свое персональное убежище поможет спасти жизнь и переждать последствия неблагоприятных катаклизмов. Особую опасность на текущий момент представляют техногенные аварии и стихийные бедствия, которых становится всё больше. Прежде чем приступить к постройке убежища следует решить его предназначение и сроки, на которые он станет вам вторым домом.

Типы бункеров и бомбоубежищ

Есть несколько условий, предъявляемые к бункерам:
— бункер должен защищать людей от неблагоприятных факторов
— должен располагаться в местности, которую не затопит
— в бункере обязательно должно быть несколько входов и выходов
— необходима система очистки воздуха
— бункер должен обеспечивать санитарно-гигиенические условия для обитателей

Бункеры классифицируется по нескольким свойствам:
— по защитным свойствам
— по месту расположения, встроенные или отдельно стоящие
— по системе фильтров и вентиляции
— по времени возведения
— по времени пребывания внутри убежища

Бункер для недолгого времени пребывания строится достаточно легко и быстро. В сравнении с убежищем для долгого пребывания, экономия сил и материалов уменьшается в разы. Дно можно выстлать из природных материалов, камней и досок. Для обеспечения гигиенических условий можно использовать недорогой пластиковый ударопрочный септик.
Также можно сэкономить на обогреве, ведь убежище не предусматривает долгого пребывания. Можно использовать естественную систему вентиляции.

Подготовка к постройке бункера

Постройка убежища довольно затратное дело. Но если у вас имеется свободный земельный участок и достаточно времени, то можно построить бункер своими руками, что позволит значительно сэкономить. Но не стоит экономить на качестве строительных материалов, ведь от этого может зависеть ваша жизнь. Приступая к постройке составьте смету, это поможет узнать расходы и определиться со спорными местами.

Составьте план убежища и выберите место в котором оно будет находиться. Особое внимание обратите на следующие факторы:
— Очень важно правильно выбрать место расположения убежища. Проследите чтобы ничто не могло завалить выход из убежища.
— Если вы строите отдельно стоящее убежище, убедитесь что оно будет находиться максимально близко к дому для быстрого доступа.
— Обязательно убедитесь что ваше убежище не будет затоплено. Необходимо узнать уровень грунтовых вод. Глубина залегания бункера должна быть выше уровня грунтовых вод на полметра.
— Определитесь с количеством людей, которые будут находиться в бункере и правильно выберите площадь помещения.
— Ни в коем случае не строите убежище рядом с газовыми и водопроводными коммуникациями.

Приняв во внимание перечисленные факторы, можно построить надежный бункер.

Убежище для длительного пребывания

Бункер для длительного пребывания как правило строится под землёй. В данном случае самой затратной частью является бетонная коробка. Для ее постройки лучше довериться профессионалам, все остальные работы можно выполнить самому. Для коробки потребуется огромное количество бетона. Для лучшей прочности используйте арматуру. Дно укрепите щебнем или песком.

Этапы постройки убежища своими руками

Строительство бункера можно разделить на несколько этапов:
— Подготовьте котлован. Его глубина варьируется от ваших потребностей. Вполне подойдёт глубина 4 м. Пробурите и несколько скважин.
— Канализация должна быть ниже уровня котлована.
— Обязательно должен быть запасной выход, на случай завала основного. Проделайте траншею из котлована, уложите трубу и залейте бетоном.
— После заливки фундамента бетоном необходимо время для того чтобы он застыл. По истечению 2 недель можно приступать к возведению стен. При этом не забывайте о прокладке коммуникаций.
— Следующим этапом займитесь обустройством бункера. Обеспечьте энергоснабжение и вентиляцию помещения.
— Возведите крышу из плит перекрытия. Сделайте гидроизоляцию. Бункер можно засыпать землей.

Минимальные требования для бункера для длительного пребывания:
— для одного человека площадь должна достигать 12 м2
— толщина стен минимум 25 см
— толщина фундамента минимум 23 см
— высота стен 2,2 м
Бункер с такими параметрами способен помочь пережить даже ядерную войну.

Припасы для бункера

Запасы еды для бункера могут варьироваться от ваших желаний. Обязательно запаситесь питьевой водой. Имейте в запасе как минимум 200-300 л воды. Не забудьте про источник электроэнергии. Приобретите генератор и топливо для него. Сделайте запасы еды с большим сроком хранения. Идеально подойдут крупы. Можно хранить мед. Подготовьте аптечку с лекарствами и необходимыми материалами.

Постройка бункера длительный и затратный процесс, но в случае опасности он может сохранить жизнь вам и вашим близким. Составив проект и занимаясь постройкой по этапам можно построить бункер своими руками.

  1. Если вы не в курсе состояния почвы в вашем районе, имеет смысл учесть это, перед тем, как вы соберетесь стоить укрытие, потому что почва может быть очень толстая в сезон дождей и тонкая, как пух в сухой сезон. Яма должна быть выкопана под углом наружу, чтобы она на вас не обвалилась. Некоторые области имеют почву, крепкую, как сухая глина, в то время как в других областях есть карбонат кальция, который является чем-то сравнимым с хорошей сильной глинистой почвой. Такая почва позволит вам выкопать яму прямо вниз с меньшей вероятностью обвала. Здесь можно сэкономить на материале для обрамления. Вы можете использовать грязь в качестве резервной основы для цемента. Области, где почва более мягкая и более опасная для работы, нуждаются в высоком укрытии, если у вас нет другого места для ямы. Еще одна проблема в небольших местах при работе с очень мягкой почвой, - если вы копаете слишком близко к собственности соседей. Их дом может пойти трещинами, и вы можете понести за это наказание. Каменная кладка под землей или блок бетона - это большой проект с учетом стоимости материалов и поиска надежного плана. Миллионы были потрачены на разработку таких планов во время холодной войны, они были протестированы в специальной местности, так что являются выбором №1. К сожалению, многие из них уже не печатаются, но их можно найти в электронных книгах на www. first patriot press.com . Вам не нужно влезать в долги, чтобы построить укрытие. С помощью списка материалов и старого пикапа с несколькими пакетами цемента, можно постепенно собрать нужные материалы, складывая их рядом с домом в течение короткого времени. Всегда полезно купить минус 10% от вашего списка, чтобы в конце не осталась куча ненужных материалов. Если вы нанимаете подрядчика, чтобы сделать некоторые работы, купите 100% того, что вам нужно, чтобы потом подрядчики не бегали и не докупали материалы, требуя за это деньги. Чтобы вы не платили за работу трех мужчин, а не одного. Если подрядчику что-то нужно, то придется срываться с работы и ехать ему что-то покупать. Труд является наиболее дорогим товаром в месте проведения работ, так что если вам не хватает нескольких кусков фанеры, всегда идите в ближайший магазин, чтобы купить необходимые материалы. Три или четыре человека, которые будут простаивать, в то время как вы будете ехать в другой конец города, чтобы сэкономить пару долларов – просто глупость. Вы можете построить укрытие сами, но это здоровенный проект. Купите пластиковую арматуру на тот случай, если вы споткнетесь и упадете, потому что кусок торчащей арматуры может убить вас, если вы на него упадете. Изгиб арматуры делается путем сгибания жесткой трубы на перекладине на 5 см. Надавите ногой на основание, поднимите трубу и у вас будет достаточно прямой угол. Резка арматурных стержней проще, чем работа пилой, но можно делать это и ножовкой. Сделайте распил до половины пути и поставьте ногу на сторону разреза и при подъеме она сломается. Это спасет вас от резки планки по всей длине.
    • Не забудьте запастись продуктами, водой и предпочтительно с содержанием омега-3, кальцием и мультивитаминными таблетками. Убедитесь, что в куске фанеры нет никаких окон или отверстий и что большая часть вашего приюта находится под землей. Существующие подвалы или погреба потребуют дополнительного экранирования. Вот минимумы, которых нужно придерживаться: 10 см бетона, 12-15 см кирпича, 15 см песка (пакеты или коробки, это не имеет значения) могут быть заполнены землей в качестве боковой опоры, 17 см земли, 20 см полых шлакоблоков, наполненных землей или песком, если не доступно что-то другое (12 см, если с песком), 25 см воды, 35 см книг/журналов или 45 см дерева. Убедитесь, что у вас есть много еды и воды, консервов или любой другой пищи, которая не будет портиться. Готовая к употреблению еда тоже рекомендуется.
    • Аптечка. Обязательно нужно иметь широкий набор препаратов, а не только набор медикаментов скорой помощи. Вот что должна содержать аптечка по рекомендации Министерства обороны:
      • Стерильные марлевые повязки 10x17 см
      • Компресс и бандаж 5x5 см 4 полосы
      • Бинты марлевые компресс типа 7 см x 6 м
      • 3 пятиметровых рулона 2 см и 5 см в ширину марлевой повязки
      • Сжатый бандаж 93x93x132 см
      • Марлевые, петролатум 7x66 см 3 полосы
      • Скотч 2 см х 1 м 100 полосок
      • Лейкопластырь 1x7 см 100 полосок
      • Промывка для глаз
      • Раствор аммиака для ингаляций, ароматические ампулы (1/3cc, 10 единиц)
      • Повидон-йод без железа, 10% 1.4cl
      • Смесь бикарбоната хлорид натрия (соль)
      • Хирургические бритвы/скальпели
      • Инструкция по эксплуатации и содержанию.
    • Ниже приведены особенно рекомендуемые препараты, которые должны быть в комплекте, хотя, возможно, на некоторые из них потребуется разрешение врача (многие из них могут быть использованы для лечения симптомов лучевой болезни):
      • Пинцет
      • Свечи компазина (от тошноты и рвоты)
      • Настойка опия (при диарее)
      • Антацидные таблетки (от расстройства желудка)
      • Бутылка аспирина (незначительные боли)
      • Наркотические (сильная боль)
    • Другие вещи, не первой необходимости, которые вы должны иметь:
      • Спальные мешки
      • Много теплой одежды и покрывал (когда вы находитесь за пределами убежища), а также легкой, когда вы находитесь внутри
      • Солнцезащитный крем и лосьон
      • Туалетные принадлежности
      • Солнцезащитные очки
      • Фонари и батареи
      • Радио и рации (не мобильные телефоны, EMP (электромагнитный импульс) от взрыва окажется бесполезным на некоторое время, так что вы не получите никаких сигналов)
      • Фонари и радио с автономным питанием, запечатанные в алюминиевую фольгу или другой металл, так, чтобы ЭМИ не вывели их из строя. Батарейки будет очень трудно найти после ядерной атаки, по понятным причинам, поэтому убедитесь, что питание автономное.
      • Факелы
      • Свечи. Используйте, только если рядом нет утечки газа; взрывоопасного газа.
      • Светящиеся палочки
      • Водонепроницаемые спички
      • Дымовухи
      • Компас
      • Таблетки халазона для очистки воды (они не отфильтруют излучения, только патогены!)
      • Иглы и нити
      • Холст
      • Оружие для самообороны, предпочтительно пистолет.
      • Топор/резак, ручная пила, лом, нож для кожи, боевой нож и столовые приборы. (Не забудьте взять точильный камень или шлифовщик, чтобы наточить острые предметы.)
      • Карандаш, бумага и все, что поможет скоротать время
      • Копия этой статьи

Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже - например, в свой собственный семейный бункер. Специально для тех, кто боится природных катаклизмов и вообще серьезно относится к вопросу собственной безопасности, сайт "РИА Недвижимость " решил подготовить материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.

Бюрократия не требуется

Прежде всего эксперты отмечают, что для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункера. Перед началом строительства это желательно выяснить.

Измеряем уровень грунтовых вод

Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это, по словам главного архитектора, руководителя проектов компании "Главное бюро архитектурных решений" Николая Матвеева, можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.

Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.

Строить бункер, конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров. Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров, утверждает Матвеев. Но эксперт подчеркивает, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно будет некомфортным, а значит нефункциональным.


Место базирования

Важно правильно выбрать место под строительство бункера. Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией. Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера, замечает управляющий партнер компании PRIDEX Сергей Кудрявцев.

Расположение убежища под домом возможно только в том случае если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома, добавляет Матвеев. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома, подчеркивает он.

Причем вход в убежище, по словам эксперта, лучше завуалировать. "Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз", - рассуждает Матвеев.


Снимаем мерки

Прежде чем приступать к строительству бункера, нужно рассчитать его площадь. Учитывая, что бункер-убежище на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 "квадратов", - утверждает Кудрявцев.

Бункер краткосрочного пребывания

Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю, утверждает Кудрявцев. Такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии, рассуждает эксперт.

Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление. Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность, уверяет Кудрявцев. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны. Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна, замечает собеседник агентства.
Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.

Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению Кудрявцева, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. "Думаю, что в данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и прочих походных принадлежностей", - рассуждает эксперт.

"В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей", - рассказывает управляющий партнер PRIDEX.

Бункер длительного пребывания

Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер, в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, Матвеев советует построить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.

Строительство убежища начинается с котлована, причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них "припуски". Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты - 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.

Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка, инструктирует Матвеев. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным, подчеркивает эксперт.

После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен. Матвеев рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.

Следующим этапом идет сооружение крыши. Перекрытие крыши архитектор предлагает сделать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши, по словам Матвеева, подойдут 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза, замечает эксперт.
Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.

В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью.
Ориентировочная стоимость такого бункера, построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей, отмечает Матвеев.

Инженерия и бытовое оснащение

Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли. Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная "внешняя" вентиляция, замечает Матвеев. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей. Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища.

В качестве системы автономного источника энергии, по словам архитектора, подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров.
Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.


Стратегический запас

Главным стратегическим запасом в бункере, по словам Матвеева, является вода, ее нужно запасти как можно больше - 200-300 литров. Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами - они питательны и долго хранятся.

Аптечка должна включать в себя септики, бинты, вату, лейкопластыри, термометр, ножницы, резиновую грелку и марлевые маски. Набор лекарств каждая семья в принципе может определить самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья каждого из домочадцев, но лучше включить в список сердечные препараты, обезболивающие и препараты для нормализации работы кишечника.

Наконец, кроме складов с продуктами питания и медикаментами, в бункере должно быть все необходимое для того, чтобы проводить "разведывательные" вылазки на поверхность. В число таких предметов входят противогазы, защитная одежда и фонарь, добавляет Матвеев.

Сейчас не так актуальна тема сооружения бомбоубежища, как много лет назад, но все же, чтобы защититься от катаклизмов, стоит задуматься над построением такого помещения. Ядерный бункер, сделанный своими руками, поможет спасти жизнь и даст возможность пересидеть в безопасном месте, пока не наладится обстановка. Актуальной причиной для строительства остается и техногенная авария или стихийное бедствие, от чего никто не застрахован. Перед тем как построить бомбоубежище, необходимо определить его целевое назначение и срок нахождения в нем.

Строительство бункера не потребует оформления специальных документов. Однако если под участком проходят централизованные коммуникации, тогда могут возникнуть проблемы, поэтому нужно заранее это выяснить.

Типы бункеров и требования к бомбоубежищам

Ядерные бункеры должны соответствовать определенным требованиям безопасности:

  1. Производить защиту людей от повреждающих факторов.
  2. Располагаться на местности, которая не затапливается.
  3. Иметь несколько входов или выходов, запасной выход в случае завала основного.
  4. Очищать воздух от всевозможных вредных добавок с помощью вентиляционного оборудования.
  5. Обеспечивать санитарно-гигиенические условия для людей.

Бункер как убежище для семьи классифицируется по:

  • Защитным свойствам.
  • Месту расположения (встроенные и отдельностоящие).
  • Фильтровентиляционному обеспечению (промышленного и кустарного изготовления).
  • Времени возведения (построенные заранее или быстровозводимые).
  • Времени пребывания (краткосрочного и долгосрочного).

Ядерный бункер для краткосрочного пребывания строится легко и быстро. При построении простого убежища экономятся силы и растраты на строительство в несколько раз. Дно помещения укрепляется с помощью камней или досок. Рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю.

Для ядерного бункера такого типа не потребуется серьезная система обогрева, ведь концепция не предусматривает долгосрочного пребывания. Подобная конструкция не требует сложных инженерных решений. Для небольшого помещения достаточно обустройства естественной вентиляции.

Предварительный чертеж бункера поможет правильно сформировать план действий. Этот вариант выступает простым решением, который можно провести с минимальными затратами.

Подготовка к строительству бункера-бомбоубежища

Сейчас строительством бункеров занимаются редко, ведь стоимость постройки довольно высокая. Поэтому при наличии земельного участка можно самостоятельно справиться с такой задачей. Чтобы сделать бомбоубежище своими руками, необходимо вложиться в строительство, закупить качественные материалы и прочие системы и конструкции для обеспечения безопасности и комфорта. Перед началом строительства нужно составить смету, подсчитать расходы на построение и стоимость всего необходимого оборудования.

Прежде чем начинать постройку, делается схема бункера и выбирается местонахождение. Также стоит знать несколько обязательных факторов , которые учитываются при построении помещения:

  • Необходимо правильно выбрать место для устройства бункера. Поблизости не должно присутствовать столбов, кустов, деревьев и прочих сооружений, которые могут завалить выход из убежища в случае катастрофы.
  • Нужно учитывать тот факт, что вход в помещение располагается максимально близко к дому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно было сразу спрятаться.
  • Перед началом строительства бомбоубежища необходимо измерить уровень грунтовых вод, чтобы в дальнейшем оно не превратилось в бассейн. Глубина котлована должна быть на полметра выше этого уровня.
  • Важно правильно измерить площадь. Схема бункера поможет рассчитать и его размеры, и количество квадратных метров на человека: для недолгосрочного варианта хватит 3 м² на одного.
  • Категорически запрещено строить бомбоубежище своими руками возле газовых и водопроводных коммуникаций.

Как построить бункер? Если учитывать вышеперечисленные факторы, то можно самостоятельно сделать бомбоубежище, которое будет стоять долгие годы.

Как построить бункер длительного пребывания?

Убежище для семьи предназначается для укрытия от разного рода опасностей и чаще всего располагается под землей. Самое тяжелое и дорогостоящее – это котлован или бетонная коробка. А остальные работы можно выполнить самостоятельно, но делать их необходимо согласно определенной последовательности.

Постройка займет гораздо больше времени и усилий. Чтобы соорудить надежный бункер своими руками, понадобится огромное количество бетона. Самое главное – это хорошо выровнять поверхность в котловане, а также укрепить его дно слоем щебня или песка в 30 см. Для лучшей прочности можно использовать арматуру и вязальную проволоку.

Важно предусмотреть заранее расположение необходимых коммуникаций, вентиляции, запасного выхода, определиться с источником питания. Неизменно одно – чем дольше человек хочет находится в бомбоубежище, тем больше средств придется вложить в его постройку и закупку необходимых элементов.

Три главных товара для возведения бункера длительного пребывания:

Поэтапное строительство бункера своими руками

Ядерный бункер длительного пребывания строится по следующим этапам :

  1. Сначала подготавливается котлован, глубиной примерно 4 м, затем проводится бурение скважин. Это необходимо, чтобы помещение не зависело от центрального отопления.
  2. Канализация бомбоубежища делается на уровень ниже самого котлована.
  3. Продумывается запасной выход. Из котлована копается траншея, туда укладывается труба и заливается бетоном.
  4. Через две недели после заливки бетоном, когда фундамент хорошо застыл, можно переходить к возведению стен. Во время таких работ стоит помнить о прокладке коммуникаций, поступлении воды и сливе канализации.
  5. Решается вопрос обустройства бункера, учитывается энергоснабжение и вентиляция.
  6. Возводится крыша из плит перекрытия, для гидроизоляции используется плотный полиэтилен в два слоя. При необходимости бомбоубежище засыпается землей.
  • площадь – 12 м²;
  • толщина стен – 25 см;
  • толщина фундаментной плиты – 23 см;
  • высота кладки кирпича – 2,2 м.

Тип бункера долгосрочного пребывания подойдет для тех домовладельцев, кто более серьезно подходит к своей безопасности. Здесь можно переждать не только непогоду, но и химические атаки, и даже ядерную войну.

Чертеж бункера формирует направленность постройки. Дальше помещение подлежит большому объему отделочных работ. Внутренняя отделка, конечно, не так необходима и не относится к безопасности. Но перед ней стоит промазать пол и стены гидроизолом.

Вот проект бункера на 4-8 человек. Ну и приблизительные данные по оборудованию.
Для защиты от действия ударной волны во входах устанавливают прочные металлические защитно-герметические двери. Конструкцию входа рассчитывают на нагрузку, превышающую в 1,5-2 раза нормативную для перекрытий. Это не случайно, так как входы - самое уязвимое место в защитном сооружении: ударная волна, проникая через лестничные клетки, коридоры и другим путем вследствие многократного отражения и уплотнения может резко увеличить избыточное давление. От их способности выдерживать внешние воздействия зависит жизнь укрываемых.
При входе в убежище следует предусматривать расширительные камеры, для снижения воздействия взрывной волны на защитно-герметичные двери. Вход в расширительную камеру из помещений в пределах контура герметизации необходимо оборудовать двумя герметическими ставнями – закрывающимися под воздействием ударной волны. Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должны быть на 0,6 м больше ширины дверного полотна. Конструктивно-планировочные решения входов, возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ, должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. Наиболее простой метод, предусматривать устройство во входах поворотов под углом 90° или экранов напротив дверных проемов с перекрытиями между экранами и убежищами. Защитные толщи экранов и перекрытий принимаются по расчету на радиационное воздействие.
Для убежищ следует предусматривать устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Для убежищ устраивается однокамерный тамбур-шлюз. В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза следует предусматривать защитно-герметические двери, соответствующие расчетным воздействиям и классу защиты убежища. Защитно-герметические двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации укрываемых.
Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбурами-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами. Двери в тамбурах следует предусматривать: в наружной стене - защитно-герметические, соответствующие расчетным воздействиям, классу защиты убежища и типу входа, во внутренней стене - герметические. Двери должны открываться по ходу эвакуации укрываемых.
Входы во встроенные убежища следует размещать ближе к углам зданий и в стенах, расположенных параллельно направлению преобладающих ветров (по направлению ветров зимнего периода).
Тоннель аварийного выхода, совмещенного со входом в убежище, допускается предусматривать для размещения однокамерного тамбура-шлюза. В отдельно стоящих убежищах допускается один их входов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный выход. Аварийные выходы следует располагать, как правило, выше уровня грунтовых вод. Превышение отметки уровня грунтовых вод относительно пола аварийного выхода допускается принимать не более 0,2 м, а в аварийном выходе, совмещенном со входом, - не более 1,0 м.
В условиях высокого уровня грунтовых вод допускается аварийный выход проектировать через покрытие в виде защищенной шахты без подходного тоннеля. При совмещении шахтного аварийного выхода со входом следует предусматривать лестничный спуск. Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней сторон стены. Удаление аварийного выхода в зависимости от высоты и типа зданий принимается согласно табл. 4 СНиП II-11-77
Размеры проемов и проходов в помещения должны удовлетворять требованиям СНиП II-11-77 и других нормативных документов. Количество входов следует принимать не менее двух, при этом вторым входом должен быть аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренним размером не менее 1,2х2 м и с дверным проемом размером 0,8х1,8 м.
Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. Сооружения, защищающие входы, должны выполняться из легких не-сгораемых материалов.
________________________________________
Разберемся немного с техническим наполнением систем жизнеобеспечивания.

Для убежища:

1. Входы и выходы:
ДЗГ I-IV - 1 шт.
ДГ - 1 шт. (с ДЭС -3 шт.)
ЛЗГ I-IV - 1 шт.
ЛГ - 1 шт.
УЗС 8/25 - 2 шт. (используются если дверь или люк не соответствуют классу)

2. Защита инженерных оголовков:
МЗС - 2 шт. (с ДЭС -3 шт.)

3. Фильтровентиляция:
ФВК 1/2 - 1 к-т.

4. Энергоагрегаты:
ДЭС - 1 шт. (мощность зависит от кол-ва потребителей)

1. Входы и выходы:
ДГ/СУ - 2-4 шт.
2. Фильтровентиляция:
Специальное фильтровентиляционное оборудование включает:
фильтровентиляционный агрегат;
воздухозаборное и защитное устройство;
средства герметизации входов и выходов, состоящие из герметических дверей и герметизирующего материала для перегородок и занавесей.

Очистка воздуха в убежищах от ОВ, РП и БС осуществляется с помощью фильтров-поглотителей фильтровентиляционных агрегатов, которые поставляются в войска службой РХБ защиты, а устанавливаются подразделениями инженерных войск, оборудующими убежища. Кроме филътров-поглотителей другие защитные устройства агрегатов очищают воздух от крупных частиц обычной или радиоактивной пыли.

Основными частями фильтровентиляционных агрегатов ФВА 50/25 и ФВА 100/50 являются:
фильтр-поглотитель ФП-50/25 или ФПУ-200, который служит для очистки подаваемого в убежища воздуха от ОВ, БА и РВ;
электроручной вентилятор МГВ или ВАП-1, который предназначен для забора, перемещения наружного воздуха через вентиляционное защитное устройство, воздуховод и фильтр-поглотитель, подачи очищенного воздуха в сооружение и создания в нём подпора;
вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50 или ВЗУ-100, которое служит для защиты от проникания в сооружение избыточного давления во фронте ударной волны через воздухоприёмное устройство, а также для очистки поступающего в сооружение воздуха от крупных частиц радиоактивной или другой пыли. Оно предохраняет воздухоприёмное устройство и от попадания в него атмосферных осадков;
воздухоприёмное устройство (воздуховод), которое используется для подвода наружного воздуха к фильтру-поглотителю;
набор монтажных деталей и инструмент.

Кроме того, в комплект фильтровентиляционного агрегата входят средства герметизации и гидроизоляции: лёгкие раздвижные герметические двери, водонепроницаемая бумага и полотнища из прорезиненной ткани.

В состав агрегата ФВА 100/50 входит также указатель расхода воздуха УРВ-2.

Полотнища из прорезиненной ткани используется для изготовления занавеса, которым отделяется от наружной атмосферы крытая часть входа перед защитной герметической дверью для образования второго тамбура в сооружениях, имеющих один тамбур.

Порядок монтажа фильтровентиляционных агрегатов, последовательность проверки правильности монтажа и исправности агрегатов:
при установке вентиляционных защитных устройств крышка ВЗУ-100 или ВЗУ-50 не должна выступать выше уровня обсыпки убежища;
от приямка с ВЗУ отрывается водоотводная канавка;
ниппельные кольца фильтров-поглотителей для обеспечения герметичности соединений составных частей агрегата должны быть повернуты против хода часовой стрелки да упора;
для вращения рукоятки вентилятора предусматривается свободное пространство;
указатель расхода воздуха УРВ-2 устанавливается горизонтально, чтобы стрелка совпала с нулем шкалы;
для заземления электродвигателя вентилятора один конец заземляющего провода зажимается болтом, крепящим электродвигатель к вентилятору, а другой конец, если агрегат монтируется в металлическом сооружении, присоединяется к остову сооружения, в сооружении из неметаллических элементов - к металлическому стержню или штырю, забитому в грунт между элементами остова;
полотнища герметических дверей должны свободно перемещаться по сегментам, обеспечивая возможность открытия (закрытия);
после закрытия между ними не должно быть зазора;
перед входом в сооружение с одним тамбуром предусматривается монтаж занавеса.

Агрегаты ФВА-100/50 и ФВА-50/25 должны подавать в сооружение соответственно 100 и 50 м3/ч очищенного наружного воздуха.

Защитные свойства агрегатов проверяются с помощью хлорпикрина.

Для этого ветошь, смоченную 5 - 7 мл хлорпикрина, подносят к воздухозаборному устройству работающего фильтровентиляционного агрегата. Отсутствие раздражающего запаха хлорпикрина в обитаемом помещении, определяемое органолептически личным составом, находящимся внутри объекта, свидетельствует о надежных защитных свойствах агрегата.

Герметичность сооружения проверяется измерением значения отклонения заслонок клапанов для перетекания воздуха в верхних сегментах герметических дверей (при открытой защитной герметической двери или люке). При номинальной воздухоподаче агрегатов заслонки клапанов должны отклоняться от их корпусов на расстояние 1 -1,5 см. При меньших значениях отклонений заслонок клапанов следует принять меры к повышению герметичности сооружения.

Порядок пуска фильтровентиляционных агрегатов для работы от электропривода:
вставить вилку кабеля электродвигателя в штепсельную розетку;
плавно, без рывков провернуть рукоятку ручного привода вентилятора не менее трех-четырех оборотов;
нажать кнопку пускового реле электродвигателя не более чем на 3с. Более продолжительное время нажатия кнопки пускового реле может привести к сгоранию обмотки электродвигателя.

3. Энергоагрегаты:
ИБП - 1 к-т. (обеспечение не менее 2-х суток)
1. Хорошие взрывобезапасные двери стоят не дешево, отечественные около 100 тыс. руб, но пропускать взрывную волну через убежище самоубийственно. Выбьет все внутренние не герметичные двери, уничтожит как людей так и оборудование. Оптимальный вариант в случае БП просто забетонировать вход, в любом слечае после воздействия ударной волны использовать его будет невозможно. Можно конечно и воспроизвести конструкцию перехода в метро, но это дополнительная демаскировка - 2 выхода.

2. Сан. узел расположен так из-за положения канализационной камеры, сток идет из с.у., кухни, тамбура и дгу. Это к вопросу коммуникаций. Стоит рассмотреть вопрос о использовании отработанных газов дизеля и стоков для отопления и подогрева воды (возможно тепловой насос, только ценник большой).

3.ФВУ необходимо размещать у аварийного выхода, а из жилых помещений должен быть легкий доступ к аварийному выходу. По поводу использованного воздуха это не очень хорошая мысль, прочитай книгу «Стальные гробы» (автор Герберт Вернер), там хорошо описано что происходило на борту при закупорке шноркеля - дизеля мгновенно сжигали весь кислород. Такое может произойти и в убежище при выходе из строя вентиляции.

4. Одноярусная система перспективнее из-за возможности замаскировать постройку бункера, например под строительство бассейна. Дренаж как таковой не нужен, да и на глубине 7-ми метров бесполезен. Наружняя гидроизоляция - оклеечная в 2-4 слоя, гидрофобный бетон М400 (используется для строительства бассейнов), внутрення гидроизоляция окрасочная в 2 слоя по металлу (если использовать контейнеры). Дальше 50-100 мм утеплителя, пароизоляция и внутренняя отделка.

Рекомендуем почитать