Правила установки дверей межкомнатных. Установка межкомнатных дверей, основные правила

На рынке существует множество дверей, установка которых, в принципе, не очень сложный технический процесс, требует знания некоторых деталей при сборке и монтаже. Установленная дверная конструкция не должна открываться самопроизвольно, а также закрываться с применением значительных механических усилий. Наконец, двери должны быть прочными и не развалиться на части при малейшем хлопке.

Виды межкомнатных дверей

Для начала следует разобраться с видами дверей, которые классифицируются по материалу, из которого они сделаны:

Самый популярный вариант межкомнатных дверей – деревянная конструкция. Дверь из массива дерева всегда будет выглядеть привлекательно и основательно, срок службы у нее очень большой даже при небрежном обращении;
Шпонированные двери широко распространены из-за сравнительно невысокой стоимости и легкости. К тому же, они сделаны из природного материала и обладают высоким качеством;
Ламинированные двери и двери ПВХ так же популярны на рынке строительных материалов. Они стоят недорого и продаются повсеместно. Покрытые специальной пленкой, они стойки к влаге и механическим повреждениям. К тому же они легки и довольно прочны;
Металлопластиковые двери тоже востребованы сегодня. Для межкомнатных конструкций они изготавливаются под цвет дерева. Это очень прочные и легкие двери.

Четыре основных вида межкомнатных дверей

Материал дверной коробки и наличников

Материал дверной коробки и наличников часто изготавливают из ДВП (фактически это прессованная бумага). Такая конструкция обладает минимальной прочностью, ведь планка из ДВП может прогнуться под собственным весом. Установка дверей с ней требует максимальной аккуратности, а при эксплуатации коробки и наличники легко можно повредить. Наличники из ДВП стоят недорого и легкие по весу. ДВП не подойдет для навешивания качественного дверного полотна, лучше в таких случаях использовать дерево.

Натуральное дерево без обработки представляет собой профилированные обрезные доски. Это достаточно прочное основание, на которое можно навесить межкомнатные двери, но оно нуждается в шлифовании, покраске или покрытии лаком.

Варианты покрытия и дизайна межкомнатных дверей из массива дуба

При выборе в качестве наличников и дверной коробки дерева, ламинированного пластиком или шпоном, следует удостовериться в надлежащей толщине и качестве покрытия. При объемных дверных проемах может понадобиться доборная планка.

Инструменты и расходные материалы

Для установки дверной конструкции необходимо запастись следующими электроинструментами:

Перфоратором;
Болгаркой;
Дрелью;
Шуруповертом;
Электрическим лобзиком или ручным фрезером.

Так же для навешивания будет необходимо и наличие ручного инструмента:

Молотка;
Топора;
Ломика или киянки;
Стамески;
Строительного ножа;
Прямой и крестовой отвертки;
Ножовки.

Для измерений будут нужны:

Уголок;
Рулетка;
Строительный уровень.

Не обойдется и без насадок и расходников:

Сверл по дереву;
Перьевого сверла;
Бура по бетону;
Насадки крестовой бит;
Распорных планок;
Деревянных колышков;
Монтажной пены;
Шурупов для дерева и дюбелей к ним.

Дополнительные инструменты и расходники могут понадобиться при неаккуратном демонтаже дверной коробки, для такого случая потребуются шпатлевка и шпатель.

Подготовка к выполнению работ

Перед установкой двери потребуется снять старую дверную конструкцию, которая крепится к стенам гвоздями, шурупами или ребрами каменной или кирпичной кладки. Можно выбить блок кувалдой, но есть опасность повредить стены, что потребует их восстановления. Лучше всего перерезать крепежные детали и вынуть коробку осторожно и без потерь.

Демонтаж старой дверной коробки

Сначала нужно будет отделить наличники и снять дверь с петель. Перед резкой или вывинчиванием креплений понадобится высвободить пространство между дверной коробкой и стенкой от штукатурки. Для этого потребуется молоток и зубило. Кладку старайтесь серьезно не трогать. Крепления режьте сверху вниз. Двери бывают на металлической раме, которая закрепляется к основанию болтами. Перед распиливанием фиксаторов нужно сначала отвинтить болты.

Старая дверная коробка распиливается и вынимается из дверного проема

Теперь, когда коробку ничего не держит, можно ее вынуть, используя киянку или маленький ломик. Бывают случаи, когда коробка плотно держится в проеме, тогда требуется распилить ее на части и вынимать фрагментами. Освободившийся проем надо зачистить от всего лишнего, после этого он готов к установке новой дверной конструкции.

Последовательность выполнения работ

Установка межкомнатных дверей должна проходить с соблюдением определенной последовательности, которая гарантирует правильный технологический процесс монтажа.

Собираем дверную коробку

Собрать дверную коробку можно легко, следуя инструкции. Для начала нужно аккуратно распаковать коробку с комплектом, осторожно вскрывая тару ножом, не царапая ее. В комплекте должны находиться:

Петельный брус;
Притолока или верхний брус;
Притвор.

Сначала новая дверная коробка собирается на полу, все ее детали, включая наличники с одной стороны соединяются на саморезы

Есть несколько методов соединения этих составляющих сборки коробки двери. При шиповом соединении нужно будет запилить шипы на элементы коробки, а в дальнейшем понадобится совмещение с соответствующими пазами на противоположной части.

При запиливании сегментов дверной коробки под углом в 45 или 90 градусов, при помощи стамески элементы, подлежащие соединению, подравнивают и фиксируют с помощью шурупов-саморезов. После наметки отверстий для них, части опять разбирают для установки петель.

Места, где требуется расположить дверные петли, отмечают карандашом на бруске. Их определяют, глядя на размещение петель на дверном полотне. После соединения верхней фурнитуры на вертикальном бруске и полотне, нужно определить месторасположение нижних петель.

Установка дверной коробки заканчивается соединением петельного и притолочного деревянного бруса по заранее отмеченным отверстиям. Мастера советуют производить сборку дверного проема на твердом и ровном основании, к примеру, на полу. Все части необходимо соединить шурупами-саморезами, а затем скрупулезно осмотреть собранную конструкцию на наличие изъянов. При отсутствии таковых нужно начинать устанавливать дверную коробку в проем.

Крепление следует производить при помощи предварительно изъятых пластиковых элементов. Забивать их молотком, используя колышек, чтобы не повредить коробку. Смещенные планки необходимо возвращать на место легким ударом молотка.

Если специальный крепеж отсутствует в конструкции, сборка проводится при помощи саморезов.

В ДВП саморезы нужно закручивать в подготовленные заранее отверстия диаметром не менее 0,5 мм. К примеру, для шурупов 2,5 мм брать сверло 2 мм.

Место для крепежа рекомендуется намечать точно в середине торца вертикального сегмента. Торцевые планки должны быть вытянуты в строгую прямую линию, при возникновении несостыковок нужно перевернуть требуемую часть другим концом.

Закреплять низ коробки следует специальной распорной планкой. Отмерить ширину рулеткой, наложить деревянную планку и зафиксировать в местах, которые будут не видны при монтаже.

Проверка расстояния между сторонами и сбор низа дверной коробки с помощью специальной распорной планки

Шуруп нужно вкрутить не на краю планки, так как может образоваться расщепление. Крепление производить под углом и не до конца, избегая перекосов, что контролируется уголком.

Подготовка дверного проема

При подготовке дверного проема нужно учесть следующее:

Дверная коробка должна быть меньше дверного проема на 1-3 см, а монтажная пена понадобится для заливки оставшегося расстояния;
Проем следует укрепить по ширине дверного проема, для этого понадобится зажим горизонтальных и вертикальных брусков во избежание шаткости, а кирпичную кладку и штукатурку нужно заделать раствором;
По периметру глубина дверного проема должна быть одинаковой, для этого используют шпатлевку, штукатурку или гипсокартон;
Соприкосновение напольных покрытий на стыке должно проходить посередине полотна, так как в других случаях из одной комнаты будут видны оба покрытия;
Проем, находящийся у перпендикулярной стены надо заранее перепланировать, иначе будут необходимы сложные работы с обрезанием наличников вдоль и т. д.

Установка собранной коробки в дверной проем

Для самостоятельной установки собранной коробки в двери нужно следовать следующему алгоритму действий:

Перпендикулярно прикрепить саморезами стойки к притолоке. При установке дверей МДФ необходимо предварительно просверлить отверстия для шурупов во избежание растрескивания;
Установить коробку в проем и зафиксировать ее при помощи распорок и клиньев;
Строительным уровнем выровнять конструкцию, после чего закрепить шурупами;
Навесить дверное полотно на петли. Монтаж коробки не обойдется без проверки качества, устранения огрехи установки, если они есть;
На следующем этапе понадобится закрыть дверь и поставить распорки между полотном и проемом, это убережет конструкцию от выдавливания при заливке пены.

Схема установки и крепежа деталей дверной коробки в проеме

В заключение – задувка пеной зазоров между стеной и коробкой. При затвердении пены распорки удаляют. Теперь нужно установить наличники. Для этого запилить угол в 45 градусов и поместить части на надлежащее место. Закрепить саморезами, клеем или финишными гвоздями.

Шурупы накрывают декоративными заглушками, а гвозди затирают. Все, с монтажом дверной коробки закончено.

Крепление короба

Для крепления короба нужно выровнять его положение уровнем. Отметить места соединения со стенкой, на планках и самой стеной.

Торцевую декоративную планку вынуть и высверлить с обеих сторон 5-6 отверстий дрелью на расстоянии 30-50 см.

Короб извлечь из проема. Просверлить перфоратором отверстия в толщине стены, используя бур на 0,6 см. Забить в них дюбели. Сверло брать больше дюбелей на 2-3 см, так как песок из бетона или кирпича собирается в отверстии. Это не заблокирует дюбель.

Установка дверного замка

При установке замка нужно учесть уровень других замков и ручек в квартире. Для этого положение нижней кромки отмечают от низа дверного полотна на целое число (80 или 90 см).

Приложить замок к торцу двери точно посередине и отметить по контуру. Снять верхний слой фрезером с вылетом 0,2-0,3 см. При отсутствии фрезера можно воспользоваться стамеской и молотком.

Корпус замка потребует большего углубления. Для этого следует взять перьевое сверло нужного диаметра. При широкой рабочей части высверливают несколько отверстий, убирая перегородки стамеской.

Подготавливаем посадочное место под дверной замок, делая углубление на торцевой части дверного полотна с помощью стамески и молотка

Замок примеряют к дверному фасаду в месте крепежа и намечают место положения ручки. Сверлят соответствующим сверлом.

В паз нужно заложить замок и прикрепить к торцу. Установить часть замка – сердцевину, насадить ручки, закрепляя зажимами и шпильками.

Крепления петель с примеркой происходят аналогично. Лишний слой удаляется с помощью фрезера или стамески. То же самое делают и с коробом.

Петли крепим с помощью саморезов, если двери изготовлены из МДФ, то прежде нужно просверлить отверстия в местах крепления

Для точной разметки места крепежа дверных петель следует прикрутить их к полотну, и поставить дверь на место. Места соприкосновения с коробом отметить карандашом.

Устанавливаем замочную планку

Навесить дверное полотно на петли и закрыть. На противоположной планке отметить расположение язычка замка. Стамеской выпилить лишний слой. Прикрутить металлическую планку.

Зазоры между дверью и коробом не должны быть более 0,2-0,3 см.

Крепление наличников и доборных планок

Обычная ширина дверного короба – 0,75 см, что вполне хватает для монтажа двери в простенок. Если дверь поставлена в несущую стену, то отделывают открытую поверхность штукатуркой или доборной планкой. Ее следует закрепить клеем наподобие жидкие гвозди. Можно воспользоваться и декоративными насадками на шурупах.

Самый последний этап – установка наличников, прикрывающих сборочный шов. Монтаж проводится с использованием шурупов с декоративными заглушками или гвоздями без шляпок.

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Межкомнатные двери - важная часть любого помещения. Они служат не только для разделения жилого пространства, но и выполняют функцию звуковой и тепловой изоляции. Красивые, стильные двери подчеркивают гармонию и индивидуальность интерьера. Правильный порядок установки дверей межкомнатных гарантия высоких эксплуатационных возможностей.

В магазинах можно найти большой выбор подобных изделий. Но сами двери и их монтаж могут обойтись в достаточно «кругленькую» сумму. Поэтому установка межкомнатных дверей собственными руками – вопрос не только самовыражения, но и в экономии.

Как правильно выбрать дверь?

При выборе двери необходимо правильно подобрать ее размеры. Для этого надо измерять величину дверного проема. Определяя габариты межкомнатных дверей, следует принимать во внимание зазоры между основой проема и дверной коробкой, и непосредственно полотном и коробом. Это необходимо, чтобы предупредить деформацию двери при повышении влажности.

Стандартная высота дверей составляет два метра. Ширина – 60–90 сантиметров.

Подготовка к монтажу

Чтобы дверь между двумя помещениями не скрипела и не была перекошена, необходимо сначала правильно подготовить дверной проем.

Для начала нужно снять старый материал и убрать дверную коробку.
Полученный проем необходимо очистить и удалить все неровности.
Перед покупкой дверей правильно замеряйте проем. Обязательно учитывайте возможное количество монтажной пены и неровность стен.
Прежде чем установить двери нужно выровнять пол. Разница измерений между двумя горизонтальными точками плоскости не должна превышать трех миллиметров.

Как правильно установить дверную коробку?

Прежде чем установить дверную коробку ее необходимо собрать. Работу нужно производить на ровной поверхности. Иначе это чревато перекосами по диагонали. На следующем этапе надо вставить разъемные петли.

Порядок установки коробки

Короб размещается в дверной проем.
С помощью уровня необходимо выровнять стойку с петлями.
Если результат удовлетворительный, стойку и верхнюю перекладину нужно распереть деревянными клиньями.
Выставить стойку до максимально точного вертикального положения.
Можно приступать к расклиниванию второй стойки.
Нужно проверить горизонтальную часть дверной коробки. Если присутствуют мелкие недочеты, их надо выровнять при помощи каких-либо подкладок.
Далее, боковые стойки нужно просверлить насквозь.
В стене, напротив отверстий, нужно сделать дырочки под дюбели.
Зафиксировать коробку в проеме саморезами.
При недостаточном зазоре со стороны петель, их необходимо снять, подложить подкладки и смонтировать наново. Если отверстия слишком большие, и тонкими подложками не обойтись, нужно петли снять и сильнее углубить гнезда.
Зазоры при установке межкомнатных дверей со стороны замка регулируются небольшим поворотом вертикального бруса.
На раму навешивается дверь.
После этого, надо провести заключительную корректировку дверного короба.
Все свободные пространства заполняются монтажной пеной.

Как правильно выравнивать дверной блок?

Чтобы не допустить некачественного монтажа межкомнатных дверей, необходимо строго соблюдать правила регулировки дверного блока.

Прежде чем окончательно навесить дверное полотно нужно убедиться, что оно не будет тереться о косяк. Для этого дверь стоит повесить только на один шуруп в петле. Если все нормально можно полностью фиксировать.
В случае когда полотно полотно прикасается к косяку нужно немного углубить пазы. В зависимости от ситуации – это нужно проделать с одним отверстием или с обеими.
После того как двери будут нормально функционировать, петли можно закрепить окончательно.

Установка добора

Это элемент устанавливается только в том случае если дверной проем шире, нежели коробка. Производственная дверная коробка имеет стандартную ширину 7 сантиметров. Если межкомнатные стены шире, то короб нужно увеличить подобной планкой. Стена должна точно совмещаться с коробкой.

Порядок установки добора

На коробке есть отверстие для этой планки. От него и до края стены нужно отмерять отрезок. Если такого проема нет, его делают самостоятельно.
Добор надо распилить на части нужного размера. Всего понадобится три планки: две боковых и одну верхнюю.
Элемент размещается в паз короба.

Порог в межкомнатной двери

Сегодня подобные элементы устанавливают нечасто. В случае если порог между комнатами необходим, нужно учитывать некоторые нюансы такой работы.

Материал для порога

Эту часть дверной коробки можно сделать из разнообразных материалов. Самыми распространенными являются:

деревянные;
металлические;
каменные;
пластиковые;
гильотина.

Наиболее часто используют для порога массив сосны или дуба. Такие материалы наиболее доступны и обладают хорошими эксплуатационными качествами.

Самыми износоустойчивыми порогами являются металлические. Но такой материал, в основном, используют, если в районе дверного проема находится стык напольного покрытия. Самыми популярными (благодаря соотношению цена - качество) являются алюминиевые.

Что касается внешнего вида порогов, то здесь первенство держат изделия из пластика. Они имеют очень аккуратный и привлекательный вид. Но износоустойчивость желает лучшего.

Каменные пороги – самые прочные. Но при этом также являются и самыми дорогими. А процесс установки особенно сложен. Поэтому такой материал для межкомнатных дверей используют очень редко.

Гильотина – новейшее изобретение в строительстве. Такой порог монтируется в нижнем торце дверей. Отличается такой порог тем, что при открытой двери его не видно. Гильотина состоит из алюминиевого профиля с пружинным механизмом и резиновым уплотнителем. Такой порог не препятствует передвижению и уборке комнаты.

Установка порога

Если планируется установка межкомнатных дверей с порогом, то при монтаже этот нюанс нужно учитывать. То есть между дверным полотном и самым напольным покрытием нужно оставить зазор с учетом будущего порога.

При изготовлении порога, нужно правильно рассчитать его размер. То есть к ширине дверного проема добавить шесть миллиметров.
Четверть по ширине материала нужно выпилить. Это условие необходимо для хорошего стыка с притворной частью короба.
Порог надо расположить в коробку, оставляя зазор около трех миллиметров.
Далее, необходимо просверлить отверстия и зафиксировать к коробке саморезами. Установка наличников. Чтобы придать межкомнатным дверям законченный вид, необходимо к дверной раме прикрепить наличники. Их располагают на одном уровне с проемом.

Порядок установки

Планку для наличников необходимо приложить к коробке и отметить черту на полсантиметра выше от края перекладины.
По отметке нужно отпилить планку под углом 45о.
Зафиксировать наличники при помощи саморезов без шляпок.

Установка ручек в межкомнатные двери

Как правило, межкомнатные двери продаются без ручек. Поэтому подобную фурнитуру необходимо устанавливать самостоятельно.

Существует три типа ручек для межкомнатных дверей:

стационарные;
с поворотом;
с нажимом.

Процесс монтажа дверной ручки

Сначала необходимо снять дверь с петель.
Затем надо определить, где будет располагаться ручка. Обычно высота установки ручки межкомнатной двери находится в пределах одного метра. В нужном месте необходимо сделать отметку, отступив от края двери 50-60 миллиметров. Параллельно сделать такую же отметку на обратной стороне дверного полотна.
Если устанавливается ручка с поворотом или нажимом, на дверном торце также нужно отметить место для язычка. Приложить к отметине запорную планку и обвести ее карандашом.
Далее, нужно сделать отверстия для ручек и защелки.
Убрать часть дверного материала, для плотного захождения планки в полотно.
Следуя инструкции по установке механизма, нужно его вмонтировать в дверь и закрепить шурупами.
Далее, нужно вставить квадрат для ручек.
При помощи шурупов надо прикрутить ручки к двери.
Если есть декоративная накладка, необходимо привинтить на основу ручки.
То же самое проделать с ручкой и с другой стороны.
Намазать язычок ручки грифелем и, закрыв дверь, оставить отметку на косяке.
Накладку нужно приложить к отмеченному месту и обвести все детали.
Затем нужно просверлить отверстие для язычка.
После этого остальную обведенную часть необходимо углубить в коробку в зависимости от толщины планки.
На следующем этапе надо прикрутить этот элемент при помощи шурупов к косяку.

Фиксировать коробку к проему можно не только с помощью дюбелей. Намного облегчит эту работу такой материал, как жидкие гвозди. Этот клей нужно нанести на коробку, установить в подготовленный проем и зафиксировать распорками. Главным преимуществом такого способа является то, что не будет дополнительных отверстий, а, значит, не понадобятся заглушки.
Чтобы замаскировать головки шурупов нужно использовать специальные заглушки.
Выбирая пену для монтажа дверного проема, нужно выбирать средство с самым малым коэффициентом расширения. Это позволит избежать искривления дверной коробки при ее застывании.
Дверной добор можно ставить и без специального паза. В таком случае планку нужно использовать несколько шире. Ее прикручивают к коробу и устанавливают вместе с ним.
Если после установки двери она открывается самостоятельно, нужно проверить правильность зазоров и вертикальность полотна.
В случае когда дверь резко отпружинивает, необходимо выверить точность проемов. В случае слишком большого углубления петель, необходимо сделать подкладки с какого-либо тонкого материала.
Если спустя некоторое время дверь начала отклоняться от первоначального положения, нужно перепроверить вертикальность монтажа. В этом случае придется все переустанавливать наново.
Часто идеально подобрать дверную коробку к проему невозможно. В этом случае лучше покупать несколько большую дверь, а потом подогнать к нужным габаритам.
Иногда межкомнатную дверь монтируют с двумя полотнами. Процесс работы аналогичен одностворчатым дверям. Самое сложное в такой работе - правильное выравнивание обеих полотен. Так как они должны быть на одной высоте и с точным вертикальным положением.
Пробел между полотном и рамой должен быть таким, чтобы дверь открывалась легко и в случае колебания влажности.
Выбирая крепеж для установки межкомнатных дверей , лучше отдать предпочтение проверенным материалам.

Заключение

Правильно установленная дверь должна быть одинаково устойчива как в открытом, так и в закрытом положении. Самопроизвольно она не открывается. Установку межкомнатных дверей нельзя назвать простым занятием. И если нет подобных навыков, лучше воспользоваться услугами профессионалов. В случае, когда все же решили весь процесс проделать собственноручно, точно придерживайтесь правил установки. А терпение и аккуратность дадут хороший результат.

Для того чтобы двери могли обеспечить комфорт и безопасность жильцов квартиры, при их установке необходимо опираться на нормативные документы, такие как СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ (государственный стандарт). В СНиП прописаны требования и рекомендации по установке межкомнатных дверей, ГОСТ определяет их размеры, технические характеристики и особенности устройства.

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и .
ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к , петлям и крепежным элементам.

Характеристики дверей по ГОСТ

Госстандарт устанавливает следующие параметры данных изделий:

высоту изделия и дверного блока – номинальные значения;
ширину коробки и полотна;
безопасность продукта с точки зрения его экологичности;
возможные способы декорирования конструкции;
материалы, которые допускается использовать для изготовления фурнитуры – , накладок и .

Дверные конструкции по ГОСТ должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

Требования к материалу, конструкции и установке дверей

Полную информацию о регламенте производства можно получить из соответствующих документов. Перечислим лишь некоторые из требований, имеющих отношение к установке дверей для комнат.

Если речь идет об изделиях из дерева, государственный стандарт дает четкие рекомендации касательно исходного сырья. Влажность древесины, используемой при изготовлении дверных конструкций, не должна превышать 8 %, кроме того, указаны допустимые колебания влажности для древесины разных пород.
Деревянная поверхность не должна иметь сучков и прочих дефектов. Отдельно оговаривается состояние мест, где будет крепиться фурнитура: здесь не должно быть скрытых дефектов, таких как червоточины или смоляные каверны, которые влияют на качество крепления.

предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам. Этот монтажный зазор впоследствии заполняется пеной и закрывается дверным наличником.
Внутренние двери должны оборудоваться , который превышает размер створки на 3 миллиметра со всех сторон за исключением низа. Нижний зазор между изделием и порогом или полом должен составлять не менее 10 миллиметров.
Запирающие механизмы имеют разные виды и способы крепления, которые зависят от режима эксплуатации, веса конструкции, и от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель.
Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные монтажные петли и дверные доборы.

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Использование нормативов СНиП позволяет осуществить качественный монтаж любой дверной конструкции, благодаря которому она будет удобной и безопасной в использовании. Рассмотрим наиболее существенные требования.

Отклонение дверной коробки устанавливаемой двери по вертикали не должно превышать 3 миллиметров.

Крепление боковых рамочных стоек должно осуществляться не менее чем в двух точках с обеих сторон, расстояние между ними может варьироваться в пределах 100 сантиметров.
Дверь должна открываться по направлению к помещению, имеющему больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она будет открываться в сторону комнаты.
Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.
Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают его монтаж.

Контроль установки дверных блоков

По правилам СНиП все шаги крепления внутриквартирной двери контролируются соответствующим образом.

Этап установки

Во время монтажа осуществляется технический осмотр, и составляются акты освидетельствования скрытых работ. Обязательно должны быть проверены:

зазоры между откосами стен и коробкой на предмет герметичности изоляции;
качество крепления рамы, а также уплотнительных прокладок;
соответствие готового блока проектному положению;
пригонка створок;
правильность врезки фурнитуры.

Этап контроля

Если услуги по установке предоставляла строительная фирма, по нормативам проверка осуществляется мастером или прорабом компании. Качество монтажа оценивает представитель заказчика или владелец квартиры.

О нюансах установки межкомнатных дверей в соответствии со СНиП расскажет следующее видео.

Любое дело, в котором Вы плохо разбираетесь, требует специальных знаний, а так же аккуратности, внимательности и сосредоточенности. Это касается и установки межкомнатных дверей. Конечно, всегда можно обратиться к профессионалам. Однако изучив ряд технологических нюансов, можно вполне справиться с этой задачей самостоятельно.

Порядок установки межкомнатных дверей своими руками

Инструкция по установки межкомнатных дверей включает в себя несколько пунктов:

распаковка купленного комплекта дверной коробки и полотна;
сборка коробки;
установка дверной коробки;
установка наличников;
монтаж двери.

Теперь рассмотрим каждый этап по порядку.

Тонкости распаковки товара

На первой взгляд самое простое дело, как распаковка купленного товара имеет свои особенности. Делать это следует крайне аккуратно. Ведь при вскрытии упаковки ножом велика вероятность нанесения видимого эффекта дверному полотну, который впоследствии трудно устранить. В первую очередь эксперты рекомендуют распаковывать только дверную коробку. Тара с дверным полотном должна вскрываться непосредственно перед началом эксплуатации.

Так как можно испортить «товарный вид», в особенности это касается ламинированного либо лакового покрытия.

Сборка коробки

Сборка дверной коробки является наиболее сложным и кропотливым процессом. Ведь самые невинные погрешности могут повлечь за собой в лучшем случае сложности в эксплуатации, в худшем - к полной замене материала.

Для сборки коробки Вам потребуются:

Рулетка.
Молоток.
Лобзик или пила по дереву.
Шуруповерт.
Угольник.
Долото.
Помощник.

Хозяева желающие выяснить порядок установки межкомнатных дверей своими руками могут выполнить основу без порога, в виде буквы «П».

В этом случае понадобиться:

брус, иначе говоря, притворная стойка;
петельный брус;
притолочная планка.

При желании создания двери с порогом к перечисленному перечню следует добавить нижний брус-планку, соответствующей толщины. В конечном итоге в сборе коробка будет иметь вид прямоугольника.

Изначально следует взять петельный брус и приложить его к дверному полотну, при необходимости подогнать его по длине двери. При этом сверху и снизу нужно оставить небольшой зазор, в пару миллиметров. Такую манипуляцию совершаем и с притворной стойкой. Это делается с целью свободного хода будущей двери.

Далее прикладываем к петельному брусу, приложенного к дверному полотну, притолочную планку. Делаем на ней соответствующие отметки, которые затем при необходимости переносим на нижнюю брус-планку. После нужно спилить выступающие планки, которые играют роль фиксаторов двери.

Делаем надрез пилой до окончания выступа припотолочной планки, который впоследствии сбивается при помощи молотка и долота. Аналогично поступаете и с нижней планкой.

Проделанный алгоритм действий позволяет скрепить все брусья в единую конструкцию - дверной коробки при помощи саморезов. При этом предварительно следует просверлить отверстия под саморезы тонким сверлом с целью сохранения целостности коробки.

Если Вы закупаете брус самостоятельно, его толщина должна колебаться в приделах толщины дверного полотна.

Установка дверной коробки

Установка дверной коробки зачастую начинается с демонтажа старой. После чего следует подготовить поверхность к монтажу сложенной Вами конструкции. Для создания жесткой основы по краям ее углов прибиваются деревянные узкие планки.

Монтаж дверной коробки выполняется в последнее время за счет обдувки монтажной пены. Но перед этим коробку следует закрепить анкерными болтами. Данная манипуляция продлит срок эксплуатации двери, а так же обеспечит ее надежность. Однако следует позаботиться о некоторых нюансах использования пены.

Прежде всего, нужно обклеить рабочую поверхность молярным скотчем, чтобы предотвратить попадание на нее материала. Предусмотреть требует и тот факт, что пена увеличивает свой объем на 50% при застывании. Если не правильно рассчитать количество данного материала, можно столкнуться с деформацией дверной коробки. После застывания пены, убираются ее излишки и монтируются вся необходимая фурнитура.

Закреплять конструкцию коробки можно на специальный клей, который строители называют жидкими гвоздями. Они дают возможность избежать отверстий от сверления (как бы это было в случае использования дюбелей). При этом сохранится эстетический вид двери. Кроме этого, пользоваться специальным клеем гораздо проще.

Монтажная пена ядовита, поэтому работать с ней необходимо в перчатках.

Монтаж фурнитуры

Прежде чем Вы прикрепите дверное полотно к его коробке, необходимо врезать в него замок, установить ручки и петли.

Область расположения замка определяется с помощью специального измерительного инструмента. Затем снимаем слой древесины, основываясь на форме затворного оборудования. При этом лицевая часть замка должна быть на одном уровне с поверхностью дверного полотна. Удаляем древесину фрезерной пилой.

Отверстие для рабочей части замка должно быть более глубокое. Поэтому для его образования подойдет дрель со сверлом соответствующего диаметра.

В установленный замок закладывается сердцевина, после чего на нее крепятся ручки. В конечном итоге зажимаем все соответствующие крепежи и зажимы. В большинстве случаев в их роли служат шурупы, болты, которые фиксируются шестигранником.

После проделанного алгоритма, следует приступить к монтажу петель. Аналогично с установкой замка, в первую очередь делается разметка их месторасположения. После чего в торцах крепятся петли. Фрезерной пилой, так как и в предыдущем случае удаляется слой древесины, для крепления петель на идентичном уровне с дверным полотном.

Предфинальный этап

После того, как все операции над дверным полотном будут завершены, возвращаемся к коробке. На ней так же размечаем области месторасположения и крепления петель. Фрезерная пила в этом случае так же становится в помощь.

Следующим шагом отмечаем область дверной коробки, куда будет входить сердцевина дверного замка. Для этого применяют стамеску, которая позволяет проделать отверстие необходимой глубины. И в конечном итоге крепим заглушку.

Регулировка, выравнивание, завершение

Повесьте дверное полотно на один шуруп в петле, и проследите за тем, как оно закрывается. Если запор и обвязкой трутся об косяк, углубите оба либо один паз. Не стоит закреплять дверь всеми шурупами, пока она не будет удовлетворительно закрываться и открываться. Убедившись в надежности проделанной работы, смело прикручивайте полотно.

В конце, хотелось обратить внимание на то, порядок установки собственных межкомнатных дверей своими руками должен включать в себя обработку однотонной краской просверленной, спиленной и резаной древесины. Таким образом, Вы защитите поверхность двери и сохраните ее «товарный вид».