Подробное описание при демонтаже и монтаже кровли. Демонтаж кровли
Демонтаж кровли выполняется по особой технологии. Снимать с крыши старое покрытие, не считаясь с правилами, нельзя, ведь это чревато разрушением остальной конструкции.
Если по собственным соображениям убирать стропильную систему, то все деревянные элементы могут упасть прямо на ноги и серьезно травмировать человека, осуществляющего демонтаж.
Дабы не повредить строение и объекты рядом с ним, к работе на кровле надо подготовиться.
Решение задач, предваряющих демонтаж
Залезать на крышу, чтобы убирать с нее прикрепленные листы кровельного материала, приходится в строго определенных случаях.
Чаще всего хозяева домов прибегают к демонтажу шифера или любого другого покрытия крыш в период проведения ремонта всего здания или исключительно самой кровли.
В данной ситуации, предполагающей, что не будут реставрироваться никакие зоны помещения под крышей, полагается разбирать кровлю по частям, а потом стелить новые листы материала.
Иногда необходимость убирать с крыши покрытие возникает из-за предстоящего сноса здания.
Конечно, в большинстве случаев дом превращают в груду обломков, устанавливая взрывное устройство или работая экскаватором.
Однако бывает, что старое здание из-за повышенной прочности его стен или вследствие иных причин снести невозможно, и дом требуется разбирать другим, аккуратным способом.
Иными словами, металлическое покрытие с такого строения придется демонтировать поэтапно, периодически вывозя строительный мусор.
До того, как забраться наверх дома и начинать оголять гидроизоляционный слой и стропильную систему, нужно снять с крыши электрические провода, антенну для телевизора и трубы, выводящие дым.
Кровлю потребуется очистить от всех лишних предметов, в том числе рекламных щитов. После этого, если крыша имеет скаты, на чердачном помещении следует поставить временные подпорки.
Когда нужно выполнить демонтаж кровли на мансарде, первым делом требуется удалить оконные рамы.
Листы кровельного материала снимают не голыми руками. На крышу нужно забираться, вооружившись набором инструментов: топором, ломом, пилой, молотком, шуруповертом и гвоздодером.
Подниматься наверх здания лучше всего по высокой лестнице. По скатной кровле будет удобно и неопасно перемещаться, если к верхней части приспособления со ступеньками прибить зацеп.
Кроме того, для беспроблемного удаления с крыши листов материала необходимо вооружиться канатом.
Если не получилось взять в аренду специальную технику, облегчающую демонтаж крыши, то рекомендуется транспортировать снятый с крыши материал вниз по блочной системе.
Механизм состоит из нескольких частей:
- опоры, в качестве которой можно использовать толстую доску, закрепляемую на кровле таким образом, чтобы ее край выходил за пределы крыши на 1 м;
- блоков, которые фиксируются к центру и краю доски;
- каната, проведенного через блоки и концом привязанного к доске;
- мобильной площадки, то есть плоской доски с размерами 50×50 см, подсоединенной к системе для укладки листов снятого покрытия.
Особенности снятия кровельного материала
Последовательность работ по удалению с крыши старого покрытия зависит от того, какой материал предстоит снимать.
Например, демонтаж шифера осуществляется по следующему алгоритму: сначала убирают элемент конька, а затем берут гвоздодер и вытаскивают крепежные металлические изделия, тем самым поочередно снимая с кровли листы волнового материала.
Кстати, вытягивать гвозди будет проще, если у человека, проделывающего эту операцию, будет помощник. Ему нужно находиться на чердаке и подбивать концы металлических крепежей вверх.
Если же крыша была закрыта шифером при помощи шурупов, то выполнять демонтаж кровли потребуется, вооружившись отверткой и шуруповертом.
Чтобы убрать с кровли покрытие, элементы которого соединяются друг с другом посредством фальцев, необходимо действовать следующим образом: первым делом убрать полотно около труб и иных возвышающихся над материалом крыши предметов, следом за этим можно удалять слуховые окна, а затем – рядовые листы, разжелобки и свесы.
Ограничительную решетку, которая иногда имеется на кровле с фальцевым покрытием, следует удалять после демонтажа материалов.
Водостоки и все остальные приспособления, оставшиеся снаружи решетки, полагается убирать, находясь в чердачном помещении.
Если некоторые листы кровельного покрытия не пришли в негодность, а после снятия с крыши еще будут использоваться, то фальцы рекомендуется раскрывать посредством молотка, а загибы по краям испорченных участков материала следует разжимать зубилом и ломом.
Демонтировать мягкую кровлю можно только в сезон, когда на улице стоит нежаркая погода.
Дело в том, что при температуре выше 20 0 рубероид и другое полотно, сделанное с добавлением битума, нагревается, отчего изменяются его свойства.
Обычно под воздействием солнечных лучей мягкий материал способен стать тягучим, что затруднит снятие кровельного покрытия.
Чтобы упростить демонтаж мягкой кровли, следует пользоваться кровельным топором. Приспособление создается из обычного инструмента для рубки дров, приваренного к прочной трубе, диаметр которой составляет 4 см.
Изготовленным самодельным агрегатом необходимо разрубить покрытие на основе битума на квадраты. Затем отрезки мягкого материала нужно отодрать от бетонного основания, используя тот же самый топор.
Сняв с кровли покрытие, можно приступать к удалению гидроизоляционного покрытия и утеплителя.
Пленки и мембраны полагается удалять с предельной аккуратностью, так как ими разрешается застилать обрешетку здания повторно.
В остальных случаях нужно пользоваться шпателем, при этом совсем необязательно проявлять осторожность. Несущую конструкцию крыши демонтируют, стоя на чердаке и применяя лом с топором.
Итак, как именно разбирать кровлю, зависит от материалов, из которых изготовлена крыша. Но независимо от вида кровельного покрытия для выполнения работ по демонтажу потребуется большой набор инструментов.
Если найти все необходимое и действовать по инструкции, то шифер, стропила и другие элементы крыши получится убрать без проблем.
Профнастил - один из самых доступных и экономичных материалов для перекрытия кровельной конструкции своими руками. Металлическое покрытие успешно используется застройщиками при возведении частных домов, веранд, террас, беседок, бань и построек хозяйственного назначения.
Особенности работы с профлистом
Монтаж крыши из профнастила выполняется с помощью стандартного набора инструментов, имеющегося в наличии даже у начинающих мастеров. В зависимости от выполняемого этапа строительства понадобится:
- комплект для проведения замеров - рулетка, моток верёвки, уровень, карандаш;
- набор для работы с материалами - нож либо ножницы по металлу, молоток, герметик (для удобства нанесения понадобится пистолет), строительный степлер;
- электрооборудование - шуруповёрт, дрель со свёрлами нужного диаметра.
Профлист изготавливается из металла, поэтому для его резки потребуются специальные ножницы или электролобзик
При работе с профлистом следует помнить, что его полимерное покрытие выдерживает только холодную обработку. Для удобства нарезки этого материала рекомендуется использовать в дополнение к ножницам по металлу электролобзик и ножовку. Резать профнастил болгаркой с абразивным кругом нельзя.
Металлические части покрытия прослужат дольше, если на места среза нанести антикоррозийную грунтовку.
Для крепления профнастила к деревянной основе применяются , при изготовлении которых добавляется прочная гальваническая оцинкованная сталь.
Для крепления листа профнастила используется кровельный саморез с герметичной резиновой прокладкой
Помимо этого, к каждому крепёжному элементу в наборе идёт резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичное соединение материалов. С её помощью металлические срезы надёжно защищаются от влаги, а деревянная обрешётка - от процесса гниения.
Кровельные саморезы подбираются по следующим параметрам:
- в зависимости от высоты волны профлиста и способа его крепления можно использовать изделия размером 4,8×35, 4,8×60 или 4,8×80 мм;
- детали должны быть обработаны слоем цинка толщиной не менее 12 мкм;
- в состав металла должен входить стабилизатор, защищающий материал от старения из-за воздействия ультрафиолетовых лучей;
- шляпка самореза должна быть покрыта порошковой краской слоем не тоньше 50 мкм;
- следует различать предназначение герметичных прокладок из разного материала: эластомерная используется при крепеже профлиста, алюминиевая - для монтажа ендов.
Крепёжные элементы следует выбирать в цвет полимерного покрытия профнастила.
При укладке металлического кровельного покрытия могут использоваться полиэтиленовые или пенополиуретановые уплотнители. Их крепят к обрешётке, создавая прослойку под профнастил. Задача этих материалов состоит в снижении шума от осадков, листьев и веток, попадающих на металлические листы, а также в улучшении теплоизоляции и увеличении эксплуатационного срока кровли.
Под профлисты на крыше нужно укладывать полиэтиленовую или пенополиуретановую прослойку для защиты кровли от птиц и потоков холодного воздуха
Обе стороны уплотняющего полотна покрыты клеем, а для вентиляции оно снабжено специальными отверстиями. Благодаря уплотнителю можно закрыть зазоры, образованные между профлистами и основной конструкцией крыши. Такой монтаж обеспечит защиту кровли от птиц, насекомых и потоков холодного воздуха.
Подбор и установка профнастила
Благодаря наличию рёбер жёсткости в виде волн, создаваемых методом холодного профилирования, листовая металлическая кровля безупречно справляется с внешней нагрузкой. Невысокая рыночная цена, многообразие цветовых вариантов и удобство установки позволяет использовать этот материал как в промышленности, так и в работе частных застройщиков.
Степень прочности и долговечности крыши зависит не только от правильности установки профнастила, но и от соблюдения технологии сборки всей кровельной конструкции.
Расчёт материалов для установки кровельного покрытия
В зависимости от выбранной на этапе проектирования крыши её форма может быть прямоугольной, треугольной или трапециевидной. Для выполнения расчётов достаточно применить простые формулы из школьного курса геометрии. Общая площадь кровельной поверхности определяется сложением площадей всех скатов. Помимо этого, важно знать длину остальных элементов крыши, к которым относятся:
- коньковые элементы;
- ендова;
- рёбра;
- примыкающие конструкции;
- карнизные и торцевые свесы.
Кроме основного покрытия, на крыше из профнастила используется довольно много специальных доборных элементов
Под шириной профилированного листа можно понимать:
- полный поперечный размер, который обычно равняется 1180 мм;
- полезную или рабочую ширину, которая остаётся после вычета запаса на нахлёст листов (чаще всего одна волна). Она обычно равна 1100 мм.
При монтаже следует оперировать только рабочими параметрами листов.
Например, для дома размером 3*5 м с двускатной крышей вам понадобятся такие комплектующие:
- листы профнастила - 18 шт.;
- конёк - 3 планки по 2 м;
- уплотнитель для конька - 6 шт. по 2 м;
- торцевая планка - 7 шт. по 2 м;
- карнизная планка - 6 шт. по 2 м;
- саморезы кровельные - 200 шт.
Выполнив простые расчёты, можно не только быстро справиться с установкой кровельного материала, но и минимизировать количество его остатков.
Как самостоятельно установить профнастил на крыше
При покупке профнастила не забывайте брать инструкцию по использованию материала.
Рассмотрим последовательность монтажа кровли с использованием профнастила.
Основные моменты, которые следует учесть при укладке покрытия
В зависимости от формы ската крыши определяется место начала работы. На прямоугольном скате допускается укладка с любого из торцов по карнизной линии. При работе с трапециевидной или треугольной крышей следует заранее составить вариант укладки, учитывая, что первый лист лучше крепить в центре карнизной линии с дальнейшим симметричным монтажом листов по обеим сторонам ската.
На прямоугольных скатах листы профнастила укладывают в шахматном порядке, начиная с любого края
Если на крыше будет устанавливаться водосточная система, то профнастил должен свисать на 60 мм, если же конструкция не предполагает элементов водостока, то величина свеса определяется исходя из марки листа:
- профнастил НС-20 допускает свес до 100 мм;
- профлисты марки С-44, НС-35 укладываются со свесом 200–300 мм.
При креплении первого листа выполняется его выравнивание с торца и карниза крыши. Следующие элементы покрытия, предварительно скреплённые по продольной части, выравниваются по карнизной конструкции и прикручиваются к деревянной обрешётке. По такой схеме выполняется укладка всех рядов покрытия.
Крепления профнастила в месте стыка листов производится в верхнюю волну, а во всех остальных местах - в нижнюю
При вкручивании саморезов следует помнить, что листы, расположенные рядом с карнизом, требуют усиленного крепления с шагом в 30–40 см. По поверхности профлиста саморезы располагают на расстоянии не более 1 м в шахматном порядке. Продольные нахлёсты фиксируются саморезами в верхней части профиля с шагом 30–50 см.
Расход на 1 лист покрытия составляет порядка 7–8 саморезов. Размер нахлёста верхнего ряда материала на нижний определяется исходя из уклона ската, и обычно составляет 10–30 см.
Альтернативой шуруповёрта при вкручивании саморезов может стать дрель с функцией обратного хода, скорость которой можно плавно регулировать во время работы.
Описание основных этапов работы с профнастилом
Последовательность работ зависит от типа возводимой крыши. Если устраивается холодная кровля, то выполняется две основные операции:
- Создание гидроизоляционного слоя. Назначение гидроизоляции состоит в предотвращении негативного воздействия образующегося в подкровельном пространстве конденсата на деревянные детали конструкции. Выбрать из большого количества вариантов нужный материал не составит труда. При монтаже следует помнить, что плёнка крепится к обрешётке до установки кровельного покрытия. Гидроизолирующее полотно должно слегка провисать. Важно убедиться в равномерности шага реек обрешётки, куда в дальнейшем будет крепиться профнастил.
Плёнка гидроизоляции укладывается с небольшим провисом и фиксируется поперечными рейками контробрешётки
- Укладка покрытия из профлиста. Выполняется монтаж надёжного деревянного настила на 60 см с обеих сторон разжелобка. Доски при этом заводятся под ендову с нахлёстом и отступом в 20 см от нижних частей ендовых планок. Донную балку можно зафиксировать гвоздями, но добиться её устойчивого крепления можно будет только на этапе завершения строительных работ. Далее устанавливается нижняя ендова с предварительной отбортовкой либо с перегибом верхнего ендового конька на кровельный конёк. При монтаже важно проверить, чтобы планка была заведена под конёк на 25 см и более. Не лишней будет прокладка дополнительного уплотнителя между ендовой и листами покрытия. При работе с прямоугольными скатами рекомендуется сначала выполнить монтаж торцевых досок, что существенно облегчит последующее расположения профнастила.
Листы профнастила укладываются после оформления всех стыков и примыканий с помощью ендов
Если крыша требует утепления, то последовательность монтажных работ следующая:
- Укладывается пароизоляционная плёнка, на которую монтируется обрешётка.
Плёнка пароизоляции укладывается по стропилам и фиксируется скобами
- Между стропильными лагами монтируется теплоизоляционный материал (рекомендуется выбирать утеплитель в виде матов или плит). При необходимости укладки нескольких слоёв теплоизоляционного материала его нужно располагать в шахматном порядке, чтобы не было сквозных зазоров.
Плиты утеплителя должны входить в пространство между стропилами с ощутимым натягом
- Укладывается гидроизоляционная плёнка, на которой фиксируется контробрешётка.
- Монтируется кровельный материал.
Устройство кровельного пирога предполагает обязательное наличие вентиляционного зазора для удаления конденсата, образующегося на обратной стороне профнастила
Видео: монтаж профнастила своими руками
Дополнительные элементы крыши
При обустройстве профилированной крыши с водосточной системой необходимо позаботиться о монтаже всех элементов до того, как начнётся укладка покрытия:
- Кровельный конёк. По обеим сторонам ската к обрешётке в месте расположения конька прибивают дополнительно несколько досок. В коньке следует предусмотреть два вентиляционных зазора. Гидроизоляционным материалом покрывают всю поверхность ската, оставляя незакрытой только полосу шириной в 10 см до конька. Для поддержания нормальной вентиляции профнастил кладётся с отступом в 5 см от конькового элемента. Крепление конька осуществляется на саморезы размером 4,8×80 мм по верху профиля через каждый 30–40 см. С торцов коньковой планки ставятся заглушки.
Цвет конька можно подобрать в тон кровельному покрытию
- Торцевая планка. Длина стандартного изделия - 2 м, в случае наращивания планки следует соблюдать величину нахлёста деталей в 10–15 см. Устанавливают торцевую планку так, чтобы перекрывалась хотя бы одна волна листа кровельного покрытия. Для крепежа используют саморезы, которые соединяют планку с торцевой доской и профлистом.
Торцевая планка защищает кровельное покрытие от бокового ветра
- Планка примыкания. По завершении строительства кровли крепят планки примыкания. Длина деталей - 2 м, при их установке важно выдерживать нахлёст в 20 см. В качестве крепёжных элементов используются саморезы 4,8×19 мм с шагом 40 см. Для качественного примыкания стен и кровельного торца выполняется укладка конькового уплотнителя, а в местах бокового примыкания монтируется продольный уплотнитель. Если скат крыши крутой, то выполнять продольную укладку не требуется.
Видео: крепление доборных элементов
Правила подшивки карниза с помощью профлиста
Оформление свесов крыши металлическими листами выполняется по следующей схеме:
Видео: подшивка свесов крыши из профлиста
Неправильный монтаж профнастила: причины возникновения ошибок и способы их устранения
Среди основных причин ошибок при строительстве кровель из профнастила выделяют:
- неправильный выбор материалов;
- некорректный расчёт профнастила;
- несоблюдение технологии выполнения работ.
Устранить недочёты, связанные с расчётом материала, можно самостоятельно, опираясь на ряд правил:
- Обязательно производите замеры полной кровельной поверхности (по всем скатам) непосредственно перед закупкой стройматериалов.
- Основывайтесь на данных двух диагональных замеров одного ската, при этом разница между полученными цифрами не должна превышать 2 см.
- Подбирайте марку профлиста в зависимости от площади крыши. Так, для небольшой кровли оптимальной будет марка С-18, 20, 21. Большие поверхности подвержены значительным нагрузкам, поэтому для них подходит профлист марки НС-35, 60.
- Проверяйте величину нахлёста элементов покрытия непосредственно перед вкручиванием саморезов.
- Укладывайте профнастил против ветра для защиты от проникновения внутрь дождевой воды и талого снега.
Выполнить работы по решению проблемы неправильного монтажа можно и самостоятельно:
Видео: как исправить ошибки неправильного монтажа профлиста
Демонтаж кровли из профнастила
Определить последовательность работ при разборе покрытия из профилированных листов достаточно просто - нужно вспомнить очерёдность этапов монтажа покрытия и выполнить всё наоборот. Сначала нужно убрать коньковые планки, ветровики и другие элементы, а затем снять листы профнастила. Что касается инструментов, то все зависит от используемых крепёжных деталей. Если установка производилась саморезами, то следует вооружиться шуруповёртом, при работе с гвоздями достаточно иметь гвоздодёр.
Если профлист был прибит гвоздями, потребуется гвоздодёр
Можно ли отремонтировать крышу из профнастила и как это сделать
Масштабы ремонта кровельного покрытия определяются степенью его повреждения. В первую очередь для выявления неисправности выполняется тщательный осмотр кровли. Если речь идёт о таких незначительных дефектах, как протечка, поражение металла ржавчиной, плесенью или появление свищей, то схема ремонта крыши будет в целом одна для всех случаев.
Итак, при обнаружении, например, протечки кровельного материала специалисты рекомендуют проверить качество затяжки саморезов с резиновым уплотнителем. Если монтаж кровли был завершён недавно, то, как правило, для устранения неполадок следует подтянуть крепёжные элементы.
При более серьёзных дефектах выполняются следующие работы:
- Замена профилированных листов.
- Ремонт либо укладка новой кровельной стяжки.
- Замена фартуков в местах примыкания кровельных элементов, парапетов, карнизов.
- Установка новых воронок водосточной системы.
Нередко проблемы возникают с конструктивными стыками. Ремонт царапин, мелких трещин кровли может проводиться путём запаивания мест дефекта или установки специальной герметизирующей ленты, а для устранения глубоких отверстий накладывают заплатки из специальной мастики. При наличии остатков металлических листов можно вырезать из них деталь нужного размера и приварить поверх повреждённой поверхности.
Для ремонта крыши в случае протечки можно использовать герметизирующую ленту
Ремонт свищей осуществляется с помощью пакли, смоченной в горячем битуме, и заплатки из такой же мастики. Для устранения крупных дефектов используют мешковину или рубероид, из которых вырезается заплата на 25–30 см шире и длиннее размеров дыры в кровельном покрытии. Изначально место вокруг отверстия тщательно очищается металлической щёткой и пропитывается горячим битумом. Как только поверхность подсохнет, обработанную битумной мастикой мешковину или отрезок рубероида накладывают поверх неё в несколько слоёв. Сверху на заплатку наливается горячий битум.
Кровельное покрытие из профнастила имеет много преимуществ перед другими подобными материалами, но только при грамотном монтаже и своевременном ремонте оно будет украшать дом и служить защитой его владельцев на протяжении долгих лет.
| Кровельные работы | ||
| Демонтаж стропильной системы | кв.м | 200 руб |
| Демонтаж обрешетки | кв.м | 50 руб |
| Демонтаж кровельного покрытия (кроме дранки) | кв.м | 100 руб |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 50 руб |
| Демонтаж утеплителя | кв.м | 50 руб |
| кв.м | 100 руб | |
| пог.м. | 100 руб | |
| Демонтаж потолка | ||
| Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП с потолка | кв.м. | 150 руб |
| Демонтаж потолочных плинтусов (галтелей) | пог.м. | 50 руб |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м. | 80 руб |
| Демонтаж подвесных потолков Армстронг | кв.м. | 60 руб |
| Демонтаж реечных потолков, пластиковых панелей | кв.м. | 100 руб |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 80 руб |
| Демонтаж потолка из ГВЛ (гипсокартона, гисповолокна) | кв.м. | 100 руб |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 190 руб |
| Демонтаж обрешетки | кв.м. | 70 руб |
| Демонтаж кровельного покрытия (без сохранения) | кв.м. | 100 руб |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м. | 60 руб |
| Демонтаж утеплителя | кв.м. | 70 руб |
| Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | кв.м. | 90 руб |
| Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | шт. | 80 руб |
| Демонтаж черепицы по карнизному свесу | шт. | 90 руб |
| Демонтаж водосточного желоба | пог.м. | 80 руб |
| Демонтаж водосточных труб | пог.м. | 80 руб |
| Демонтаж кровли | ||
| Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 100 руб |
| Демонтаж утеплителя | кв.м. | 40 руб |
| Демонтаж обрешётки (внутренней, наружной) и контробрешётки | кв.м. | 55 руб |
| кв.м. | 70 руб | |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | 900 руб |
| Демонтаж водосточной системы | кв.м. | 300 руб |
| Демонтаж металлических капельников | кв.м. | 55 руб |
| Демонтаж кровли | ||
| Демонтаж водосточной системы | кв.м | 100 руб |
| Демонтаж еврошифера | кв.м | 110 руб |
| Демонтаж изоляционных материалов | кв.м | 70 руб |
| Демонтаж обрешетки | кв.м | 90 руб |
| Демонтаж стропильной системы | кв.м | 190 руб |
| Демонтаж фальцевой кровли | кв.м | 190 руб |
| Демонтаж фанеры | кв.м | 120 руб |
| Демонтаж черепицы | кв.м | 190 руб |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 60 руб |
| Демонтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 60 руб |
| Демонтаж сплошной обрешетки | кв.м. | 90 руб |
| Демонтаж контробрешетки | кв.м. | 30 руб |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м. | 20 руб |
| Демонтаж утеплителя | кв.м. | 50 руб |
| Демонтаж пароизоляции | кв.м. | 20 руб |
| Демонтаж черновой подшивки потолка | кв.м. | 50 руб |
| Демонтаж стропильной группы | кв.м. | 100 руб |
| Демонтаж кровли | ||
| Демонтаж шифера,фальцевой кровли | кв.м | 130 руб |
| Демонтаж натуральной черепицы | кв.м | 160 руб |
| Демонтаж старого покрытия | кв.м | 100 руб |
| Демонтаж сплошного обрешетника | кв.м | 100 руб |
| кв.м | 85 руб | |
| Демонтаж шагового обрешетника | кв.м | 65 руб |
| Демонтаж стропильной системы | кв.м | 100 руб |
| Демонтаж водосточной системы | пог.м. | 120 руб |
– опасные и трудоемкие, и не только потому, что выполняются на высоте. В целях безопасности, исключения риска травмирования людей и обвала конструкции настоятельно рекомендуем привлекать к данным работам , а представленная информация – исключительно для ознакомления!
Особенности демонтажных работ
Демонтаж крыши проводится при капитальном, частичном ремонте при замене старого покрытия на новое. Причин для этого множество – износ или повреждение покрытия, перепланировка, пристройка мансарды и др. Также демонтаж крыши выполняется при сносе всего здания.
В некоторых случаях можно не прибегать к демонтажу всей кровли: достаточно заменить наружный материал, но только при условии перерасчета прочности существующих стропил и оценки нагрузки, которую будет создавать новая кровля. Но если речь идет о перепланировке, достройке нового этажа или части здания, а также износе крыши – без демонтажа не обойтись: разбираются все элементы, включая стропильную систему и мауэрлат.
Перед проведением работ разрабатывается , который зависит от типа кровли, качества и прочности материалов, этажности сооружения, площади крыши и ряда других особенностей. Оценка состояния кровли всегда проводится на объекте – если крыша старая и аварийная, потребуются дополнительные меры безопасности. Обязательно выполняется изоляция площадки, исключающая доступ сторонних лиц к месту проведения работ.
Алгоритм выполнения демонтажа кровли
Чтобы процесс проходил конструктивно и быстро, следует придерживаться продуманной схемы. Отклонение от плана работ возможно при возникновении форс-мажорных обстоятельств, а в других случаях это исключено.
Внимание!
Техника безопасности – это обязательное требование на всех этапах работ, которая складывается из безопасности для работников, людей и конструктивных элементов здания. Помимо спецодежды и спецобуви, обязательно наличие средств индивидуальной защиты для рук, головы и органов дыхания (в процессе работ образуется много пыли)
Примерный план работ:
- Снятие обшивки, которое проводится с учетом характеристик покрытия.
- Снятие обрешетки и удаление изоляционных слоев. Работы выполняются по очереди, в зависимости от состояния крыши и материалов. Обрешетку снимают очень аккуратно и тщательно, чтобы не осталось ни одного элемента. Изоляционные слои также демонтируются поочередно.
- Разбор стропильной системы. Сначала снимаются дополнительные балки, а в последнюю очередь — несущие. Соединительные элементы аккуратно распиливают пилой.
- Снятие утеплителя.
- Сортировка материалов и вывоз строительного мусора.
При разборе крыши частных домов объемные элементы кровельных материалов спускают после предварительной фиксации обвязочным материалом, аккуратно и не спеша. Если речь идет о высотных домах, обязательно наличие крана.
Кстати!
Материалы, сохранившие свои эксплуатационные качества, можно использовать вторично. Для этого следует соблюдают аккуратность при их демонтаже и транспортировке.
Особенности демонтажа отдельных видов покрытий
Современные крыши чаще всего выполняют из металлочерепицы, керамической черепицы и шифера. Но в старых домах можно встретить совершенно различные материалы, каждый из которых имеет свои особенности при проведении работ.
- Керамическая черепица снимается снизу вверх.
- Металлическую кровлю снимают последовательно, начиная с участков возле стен, труб и других выступающих мест.
- Волновой шифер целесообразнее снимать в обратном порядке, сверху вниз.
- Битумную кровлю удаляют при помощи спецоборудования.
- Мягкая либо рулонная кровля режется на куски и аккуратно спускается вниз.
- Разбор рядового покрытия начинают с раскрытия одного фальца, затем с помощью инструментов поднимают подряд части укрытия и переворачивают на близлежащий ряд. После разъединения спускают на чердачное перекрытие.
Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.
Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.
На заметку
Справедливости ради нужно отметить, что необходимость обновить возникает не только для проблемной крыши. Новую крышу монтируют, к примеру, при реконструкции или перепланировке дома.
Когда нужна новая кровля
Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.
Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:
- снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист.
- протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку;
- проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.
Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:
1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену на . 2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас. 3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.Демонтаж
Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:
- имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы;
- устойчивы к механическим и природным воздействиям;
- несравнимо более долговечные, нежели шифер;
- их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания;
- можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.
Схема монтажа
- По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила.
- Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают .
- Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения.
- В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо .
- Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик.
-
Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги.
Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.
- При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна - любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.
- Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.
- Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.