Откидная кровать встроенная в шкаф своими руками. Преимущества создания откидной кровати своими руками Простые откидные кровати

Если вы дорожите своей маленькой и уютной квартиркой, несмотря на все те тяготы и лишения которые она вам преподносит каждый день, этот урок для вас. Вы сможете существенно увеличить свободное пространство в спальной комнате с помощью всего одного предмета - это откидная кровать своими руками. Главным и самым дорогостоящим элемент в данной сборке - пружинный механизм, с помощью которого любой обычный шкаф сможет превратится в необычную откидную кровать.

Шаг 1: Каркас шкафа

Прежде чем приступить к работе по сборке каркаса шкафа нужно определится с древесиной. В качестве основного материала мы выбрали самые дешевые листы фанеры, которые нам сразу же по размерам порезали в мастерской. Так что когда вы едете выбирать материал, нужно уже четко представлять что вы хотите получить в итоге и иметь подробный план или чертеж откидной кровати. Три фанерных листа соединяем в виде буквы П и скручиваем их с помощью уголков и саморезов.

Шаг 2: Перегородки сзади

Когда П-образная конструкция уже сформирована, остается укрепить ее с помощью поперечных фанерных листов. Первая сверху идет планка под углом, она будет служить изголовьем кровати, именно поэтому ее лучше немного наклонить в сторону от кровати. Ниже под изголовьем мы располагаем фанерную перегородку, а под ней, с другой стороны брус который придает всей конструкции жесткости.

Шаг 3: Основание для кровати

В качестве основания для кровати мы изготовили рамку из досок 10 см высотой и 2,5 см толщиной, по размерам наша рамка должна идеально войти в каркас возле стены. Снизу под рамкой мы прикручиваем два листа фанеры, стык двух листов прикрываем снова фанерным листом.

Шаг 4: Ставим к стенке и крепим откидной механизм

Как только готово основание подставляем его к стене и фиксируем с помощью уголков, дюбелей и саморезов. Также нам обязательно понадобится откидной механизм, который нужно в соответствии с инструкциями (подробными и понятными) идущеми в комплекте прикрутить по-бокам основания. Такой механизм вы не найдете в обычном хозяйственном магазине, так что если у вас нет поблизости специализированных магазинов советуем поискать его в интернете.

Шаг 5: Соединяем корпус и кровать

На данном этапе вам просто необходим помощник, без которого прикрутить и удержать каркас для матраса будет непросто. Примечательно что уже на данном этапе, после того как вы соединили откидной механизм с каркасом для матраса можно спокойно пользоваться такой кроватью, но нужно еще завершить отделочные работы.

Шаг 6: Отделка

Чтобы сделать фасад откидной кровати похожим на шкаф мы использовали вот такой нехитрый прием. Нарезанные заранее фанерные заготовки будут формировать вид двух дверок и смогут эффектно, а главное недорого разнообразить скучный фасад нашей кровати. Как и чем крепить эти доски видно на фотографии внизу, можно использовать как гвозди, так и короткие саморезы.

Ну и настал черед самого грязного из всех процессов - покраски. Мы решили несколько осветлить весь проект и использовали традиционную белую краску, у вас же выбор большой, так что не бойтесь экспериментов, творите и разрабатывайте свой индивидуальный стиль.

Шаг 7: Готовая откидная кровать

Мы специально не стали раскрывать детали установки ножек, так как обычно они идут в комплекте с откидным механизмом, или продаются отдельно также с достаточно понятной инструкцией.

Вуаля! Не так уж и плохо для бюджетного проекта и первой попытки сделать что-то подобное. Теперь пришло время внести тумбочки, светильники, матрас, одеяло, подушки, большой коврик. Прикрутить в конце концов две ручки на передней части корпуса, чтобы сделать его более похожим на шкаф, ну и для того чтобы было за что тянуть корпус кровати.

Пример использования и построения подобной откидной крвоати

Найти нестандартную мебель в мебельных салонах довольно сложно, а выполнение индивидуальных заказов обходится дороже, поэтому для многих оптимальным решением является откидная кровать своими руками. Обычно решение изготовить раскладную кровать-шкаф принимают владельцы малогабаритных квартир, где каждый пятачок полезной площади на счету. Подъемный механизм, которым оснащена мебель-трансформер, позволяет на ночь опускать кровать, а на день убирать спальное место в шкаф, освобождая пространство, которое обычная кровать занимала бы сутки напролет. Имея чертежи, доступные материалы и стандартный набор инструментов, складную кровать несложно сделать самостоятельно.

Принцип устройства и варианты конструкции

Кровать-шкаф – это трансформер, состоящий из неподвижного пристеночного короба и спального места (ложа), которое может подниматься и опускаться.

Более популярны трансформеры вертикальной конструкции (продольно-откидные), в которых к стенкам короба крепится изголовье кровати. Они могут быть полуторными, двуспальными, реже одинарными, в сложенном виде имитируют шкаф.

Поперечно-откидные, или горизонтальные кровати-трансформеры в основном устанавливают в детских, подходят они также для подростков, низкорослых людей. Это преимущественно односпальные кровати, которые откидываются боком, а в сложенном виде имитируют комод, полку. Иногда горизонтальные кровати делают двухъярусными, по типу полок в плацкартном вагоне.

Ложе вертикальной кровати обычно делается цельным, но иногда оно оснащается не только головными, но и боковыми шарнирами, и складывается пополам, когда убирается в короб. Шкаф под такую кровать-трансформер нужен более глубокий, зато его верхнюю часть можно отвести под антресоли для постельных принадлежностей.

По бокам от короба можно смонтировать стеллажи, выдержанные в том же стиле, сделать откидную кровать частью мебельного гарнитура. Иногда кровать поднимают относительно пола, а в нижней части шкафа делают небольшие отделения под обувь, постель с распашными дверцами или выдвижными ящиками.

Набор материалов и инструментов

Важнейший элемент, необходимый для того, чтоб сделать раскладную кровать, это подъемный механизм. В продаже можно найти механизмы с разным принципом действия:

механические;
пружинные;
на газовых амортизаторах (газлифты).

Последний вариант наиболее современный, с его помощью трансформер складывается и раскладывается без лишних усилий, движение ложа плавное и бесшумное, кровать надежно фиксируется в нужном положении. Выбирать материалы для изготовления ложа нужно с таким расчетом, чтоб оно получилось достаточно прочным, выдерживало вес человека (людей). При этом кровать-раскладушка не должна быть слишком массивной, чтоб не создавать чрезмерной нагрузки на механизм.

Помимо механизма для изготовления кровати понадобятся:

брус сечением 40х40 и обрезная доска для каркаса;
листы фанеры или рейки-ламели для днища спального места;
ДСП, если шкаф будет делаться с задней стенкой;
мебельные щитки из плит ЛДСП, МДФ или массива древесины для боковин и спинок ложа, стенок короба, фасада шкафа. Есть немало фирм, где можно заказать раскрой материала на детали нужного размера, а также обработать их кромки;
мебельные ножки (если кровать будет опираться на них);

Чтоб определить размер деталей, нужно ориентироваться на размеры матраса. По высоте короб должен быть немного больше длины матраса, следует прибавить толщину передней и задней стенок ложа и оставить зазор. Ширина короба делается на 16 см больше ширины матраса (нужно пространство для установки подъемного механизма).

Глубина шкафа-короба обычно равняется высоте матраса+32 см. Для каркаса ложа нужно использовать брус такого размера, чтоб каркас был чуть больше матраса, и тот свободно входил в готовый ящик. Для боковин, передней и задней стенок ложа можно брать доски, ширина которых равна высоте матраса. Он будет выступать над их краями, поскольку ляжет на каркас и закрепленное сверху днище.

Понадобятся прочные ремни для его крепления, петли для фиксации поднятого ложа, крепеж – саморезы, уголки, возможно – дюбеля, мебельная фурнитура. Если приобрести уже раскроенные материалы, можно обойтись без электролобзика, пилы, а вот дрель, шуруповерт или отвертки нужны обязательно, пригодится молоток. Также понадобятся инструменты для замеров и разметки — рулетка, угольник, карандаш, длинная жесткая линейка, уровень. Определившись с конструкцией и местоположением кровати, а также подготовив необходимые материалы и инструменты, можно приступать к сборке.

Последовательность работ

Монтировать трансформер начинают с короба. Для боковых панелей берут материал толщиной 25 мм, верхняя панель может быть тоньше, от 16 мм. Иногда короб собирают без днища, но к полу крепят платформу – кусок плиты двойной толщины, на которую он будет опираться. Если кровать большая, внутри короба нужны дополнительные ребра жесткости, хотя бы одна доска, установленная горизонтально ближе к полу, а вот заднюю стенку делать не обязательно. Между собой детали можно соединять с помощью мебельных шкантов — деревянных цилиндриков, под которые высверливаются отверстия нужного диаметра.

На стенках короба делается разметка под крепления подъемного механизма. Пол и стена размечаются под установку короба, намечаются отверстия под крепеж (шаг крепления — 25 см). Следует учитывать, что всякий раз при поднимании-опускании спального места часть прилагаемого усилия будет направляться на отрыв короба от несущей конструкции. Поэтому он должен быть надежно закреплен, лучшая стена для этих целей – бетонная или кирпичная. Крепление к стене осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов.

Затем осуществляется сборка кровати – собирается рама каркаса из бруса, по необходимости внутри делаются ребра жесткости. Каркас обшивается по бокам досками или кусками плиты, сверху на раму набиваются ламели или лист фанеры с проделанными вентиляционными отверстиями. Получается ящик, в который будет укладываться матрас. К нижней части каркаса нужно прикрепить детали днища кровати, которые будут имитировать фасад шкафа. Также нужно продумать, на что будет опираться внешний край ложа. Традиционные ножки будут бросаться в глаза, когда складная кровать убрана в шкаф. Возможны такие решения:

съемные или поворотные ножки;
в разобранном виде – опора, в собранном – вешалка, рукоять, за которую можно тянуть, чтоб привести трансформер в движение;

поперечная панель, служащая опорой, в собранном виде смотрится, как полочка;
в качестве опоры используется подкатной ящик.

В намеченных местах короба монтируется подъемный механизм, другой его край фиксируется к внешнему краю ложа в районе изголовья. Матрас укладывается на место и закрепляется специальными ремнями. После сборки конструкцию необходимо опробовать, проверить работу газлифта. Нужно убедиться, что процесс трансформации происходит без перекосов, заклиниваний и не требует чрезмерных усилий. Возможно, придется отрегулировать механизм, подогнать детали. Также следует проверить, нет ли зазора между опорой и полом.

Несмотря на большой выбор готовой мебели, многие люди тратят массу времени и сил на поиски подходящего шкафа или кровати. Через «сито сомнений» просеиваются разнообразные модели, отличающиеся друг от друга конструктивом, цветом и размерами, но так ничего и не подходит. Именно с такой проблемой столкнулся пользователь нашего сайта с ником avamonster, и самодельная кровать стала для него отличным выходом из «мебельного тупика». В этой статье мы делаем кровать вместе с нашим пользователем!

Обзор моделей подъемных кроватей.
- Какие инструменты и материалы нужны, чтобы сделать кровать.
- Порядок работы.

Кровать «сделай сам»

аvamonster Пользователь FORUMHOUSE

Мне в дом нужна кровать-трансформер, которую можно быстро и легко убрать в шкаф у стены. В сложенном виде лицевая часть такой кровати должна быть полностью идентична «фасаду» обычного шкафа. Поэтому снаружи не должно быть никаких выпирающих ручек, торчащих ножек и т.д. Такая кровать не должна занимать много места. В разложенном виде «трансформер» должен превратиться в полнофункциональную кровать, предназначенную для комфортного сна, а не гостевую «кроватку».

Перелопатив интернет, пересмотрев десятки схем и эскизов кроватей и объездив несколько мебельных магазинов, форумчанин так и не смог найти модель, которая бы полностью удовлетворяла его потребностям. А именно:

Нужен трансформер под стандартный размер матраса 1600х2000х150 мм, как у нормального дивана;Высота разложенной кровати не должна превышать 45-55 см;
Ширина кровати-трансформера равна: ширина матраса (1600 мм) плюс толщина боковых стенок шкафа, сделанных из ДСП. Т.е., примерно 1632 мм. Глубина кровати равна глубине шкафа - 450 мм. В разложенном состоянии длина кровати не должна превышать 2100-2200 мм;
В раскрытом положении откидная кровать должна хорошо вписываться в интерьер квартиры, а не выглядеть, как самый простой аналог «раскладушки». Должна легко и быстро убираться;
Разложенная кровать не должна занимать много места в доме и препятствовать свободному передвижению по комнате, открыванию смежных шкафов, шкафчиков, выдвижных ящиков и т.д;
Безопасность: у кровати не должно быть острых углов, об которые можно удариться ногой, скрытых полостей и щелей, куда могут залезть домашние животные или маленькие дети. Газлифт или пружины раскрывающего механизма не должны располагаться возле головы спящего;
«Гуманный» ценник.

Представляем подборку фотографий тех откидных кроватей, которые просмотрел форумчанин, а также приводим его комментарии, почему ему не подошла та или иная модель.

Достаточно беглого взгляда на эту картинку, чтобы понять, что это не простой шкаф, а шкаф, в которую умудрились встроить «раскладушку». Лучше бы не встраивали - снизу и сверху видны щели, а ручки расположены очень неудобно.

Эта подъемная модель в сложенном состоянии ничем не отличается от обычного шкафа, но стоит её разложить, и кровать перекрывает доступ к шкафам и ящикам. Значит, она должна постоянно убираться и опускаться, что очень неудобно.

Вариант кровати-шкафа с раздвижными дверцами. Эта модель и места много не занимает, и в сложенном состоянии неотличима от стандартного шкафа. Главное неудобство –большая глубина «трансформера» - 80 см. Спать придётся, практически лёжа головой и плечами в шкафу. Это понравится не каждому. Так что этот «гостевой» вариант также отпал.

Типовая модель, которую можно часто увидеть в магазинах. Аvamonster-а она не устроила тем, что, вместо пружин или газлифта, кровать убирается при помощи противовеса. Когда она откидывается, видно, что нижки похожи на ножки от «раскладушки». А цена превышает 40 тыс. руб.

Ещё один распространённый вариант. Главные претензии аvamonster-а к этой раскладной кровати: сверху, как «усики», торчат ножки, а в раскрытом виде матрас лежит внутри рамы кровати. Проходя рядом с такой кроватью, можно случайно задеть ногой об её острый угол. Блок с пружинами висит рядом с головой, а по «трамвайным» ручкам можно сразу определить, что это не обычный шкаф, а «трансформер».

avamonster Пользователь FORUMHOUSE

Все модели, которые я видел в магазине, имели конструктив: «короб, сбитый из ДСП или фанеры, в который просто вложен матрас». Меня это не устраивало. Мне доводилось бывать в США, там я видел другой конструктив: рама находится «внутри» основания под матрас, а сам матрас - чуть шире основания. Пружины или газлифт находятся под матрасом, а не торчат напротив лица. Мне кажется, что этот вариант более безопасен и удобен в эксплуатации.

Также существует вариант с двухместной кроватью-гусеницей, но такие «трансформеры» дороги и не часто попадаются «на глаза».

Поиски готового складного спального места не увенчались успехом, но отрицательный результат – тоже результат. В итоге своих мытарств, аvamonster окончательно определился с перечнем требований для изделия и поэтому решил собирать кровать сам.

Интересен еще вот такой вариант «два в одном», но этот проект «сделай сам свою двуспальную кровать» гораздо сложнее для реализации в домашних условиях.

Материал, необходимый для сборки кровати-трансформера

Забегая вперёд, скажем, что у форумчанина получилось собрать двуспальную кровать, ничем не отличающуюся и даже превосходящую промышленные или сделанные на заказ образцы. Ширина «трансформера» - 1640 мм, длина в разложенном состоянии - 2130 мм, высота - 500 мм.

По словам avamonster-а, добиться успеха проекта и сделать все, как надо, с первого раза, без многочисленных переделок и изменений, ему помог sketchup. Потратив на изучение программы с «0» три месяца, посидев над чертежами и размерами, форумчанин набросал виртуальные модели кроватки и схемы её узлов, которые можно крутить на экране монитора (см. рисунки).

Подобный подход позволил избежать множества ошибок. Ведь многие начинающие мастера часто забывают главную строительную поговорку: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Попытка всё и сразу воплотить «в металл», без планов, чертежей и грамотного расчёта нескольких вариантов, приводит к порче материала из-за постоянного внесения изменений в конструкцию изделия.

Кровать «сделай сам» делается из простых материалов и не требует для своего изготовления специальных инструментов.

Что нужно для изготовления изделия

Листы ДСП - 1580х995х16 мм. Распил в размер, и кромкование торцов плит делалось «на стороне». На это ушло 12 тыс. руб;

Сделанные на заказ пружины для подъёмного механизма. Тех. параметры пружины: диаметр прутка – 4 мм, внешний диаметр - 36 мм, число витков - 30. Длина пружины с крючками - 18 см. Ход растяжения - 21 см. Прилагаемое усилие -55 кг. Параметры пружины, которые зависят от «плеча» рычага и общего веса кровати, форумчанин рассчитал в специальном калькуляторе. Комплект из 5 деталей обошёлся avamonster в 3.5 тыс. руб.;

Каркас кровати "сделай сам" – профильная труба с габаритами 4х2 см. Толщина стенки каркасной трубы - 2 мм. Всего было приобретено 18 метров такой трубы. Труба была распилена по размерам на элементы на месте, чтобы можно было довезти её до дома на обычной «легковушке». На это ушло ещё 1.5 тыс. руб.;

аvamonster

Т.к. у меня нет сварочного аппарата, то мне пришлось сверлить в трубах отверстия под крепёжные болты. Это значительно усложнило задачу по сборке кровати-шкафа. Лучший вариант – это всё сварить самому или отдать делать в слесарную мастерскую на заказ, а так мне ещё пришлось и трубы от ржавчины очищать. Поверхности всех видимых металлических частей труб я оклеил плёнкой под древесину.

Метизы. Кровать "сделай сам" собиралась на болты, гайки и шурупы. Cамодельная рама для прочности и жёсткости скручивалась на уголки под болты М6. Все болтовые соединения также просчитывались на величину нагрузки на срез. На весь необходимый крепёж форумчанин потратил ещё 4 тыс. руб.

Как самому собрать кровать-трансформер: основные этапы

Основание под матрас (листы ДСП) прикручивалось к самодельной раме специальными сверлоконечными саморезами. Такие саморезы имеют на конце «сверло»: ДСП следует проходить большим диаметром, сталь - меньшим, и уже на финише в дереве зенкуется углубление под головку самореза. Таким образом, за один приём доска ДСП притягивается к металлическому каркасу без его предварительного засверливания.

Конструкция каркаса рассчитана так, что мягкий матрас является самой широкой часть кроватки. В этом случае невозможно удариться ногой о твёрдый выступающий край каркаса.

Как сделать большую двуспальную подъемную кровать своими руками. В продолжении благоустройства квартиры потребовалось решить задачу по расширению жилого пространства спальни площадью 11м2. Кроме небольшой площади у комнаты был еще один недостаток – ширина всего 2 метра 45см. Установленная двуспальная кровать в центре комнаты и два шкафа по стенам значительно сокращали жилое пространство, а небольшая ширина комнаты затрудняла проход к балконной двери при обходе кровати. Несколько перестановок мебели к улучшению ситуации в комнате не приводили – требовалось другое решение. Походы по мебельным магазинам и салонам изготовления мебели предлагали альтернативы. Решено было установить встроенную подъемную кровать. Но и здесь возникли проблемы, не удалось найти готовых решений двуспальной подъемной кровати с размером матраца 160см на 200см, а предлагаемые в мастерских решения изготовления мебели не устраивали меня шириной кровати в поднятом состоянии и высотой кровати в опущенном состоянии. Все рассмотренные конструкции кроватей в своей основе содержали плиты ДСП, а это меня не удовлетворяло, как по экологическим соображениям, так и по надежности долговременной эксплуатации. И в довершении всего стоимость мебели, по моим понятиям, просто зашкаливала. Это определялось простым подсчетом стоимости комплектующих материалов. Для некоторых конструкций розничная стоимость материалов больше чем на порядок была ниже стоимости кровати. Конечно, сразу возникло желание сделать кровать самому и своими руками. Интернет помог в решении этого вопроса.

Как сделать большую подъемную кровать своими руками

Работы начались с поиска самого важного узла подъемной кровати — петель. Были рассмотрены различный варианты механизмов подъема с пружинными петлями, пневмоцилиндрами, противовесами и механические с электроприводом. Выбор пал на применеине самого проверенного и реализуемого способа изготовления подъемной кровати с использованнием механики подъема на основе пружинных петель. Вопрос «как сделать?» кровать своими руками решался уже с выбранным вариантом петель. Петли были выбраны самые мощные, которые удалось найти, производитель гарантировал подъемный вес кровати 200 кг. Марка петель 108/4 , производятся в Италии. Петли были заказаны через интернет. Через месяц транспортная компания доставила посылку весом около 25кг с двумя петлями и выдвижными ножками для кровати.

Получение груза и стало отсчетом для начала работ. На следующий день старая кровать была разобрана, старый матрац был выкинут и сразу куплен новый размером 2000×1600×200 мм. Место для мебельного творчества было готово. Может это и неправильный подход, но четкого решения как делать кровать у меня на тот момент не было. Первоначально собирался идти по классическому варианту – изготовление пристенной конструкции, куда и убиралась кровать. Но желание сделать всю кровать из дерева, а не из ДСП плит, сильно удорожало стоимость материалов. Вот тут и пришла мысль использовать два стоящих в комнате шкафа в качестве пристенной конструкции — ниши будущей кровати. Но сначала необходимо было сделать саму кровать. Геометрические расчеты и предлагаемые в ближайшем магазине клеенные доски привели к следующей конструкции подъемной части кровати: боковые стенки из толстых клеенных досок сечением 250×40 мм, торцевые стенки из 25 мм клеенных досок, поперечины из брусков сечение 45×45 мм. Не поленитесь выбирете поперечины без сучков и дефектов волокна должны быть ровные на всей длине бруска! Признаюсь, что не имея опыта мучился сомнениями – выдержит ли конструкция днища будущие нагрузки, и периодически представлял как сломается подо мной кровать;). Работы проводились по вечерам и в выходные дни прямо в комнате. Итак, последовательность изготовления самодельной подъемной встроенной кровати. К сожалению фото хроника изготовления самодельной кровати велась, но как бывает не сохранилась за маленьким исключением. Схема сборки кровати рождалась в процессе работы по строительству самодельной подъемной кровати.

Инструкция изготовления самодельной подъемной кровати

1. Эскиз подъемной части кровати представлял из себя короб из четырех досок и четырьмя поперечинами для формирования днища для ортопедического каркаса.

2. Соединение досок каркаса решено выполнить в ШИП на клею (здесь и далее для склеивания дерева применен клей ПВА, 1 литра хватило на всё). Для нанесения контуров шипов перед выпиливанием из картона вырезан трафарет. Внимательно наносите контур для выпиливания, неправильная разметка после выпиливания испортит доску, запаса по длине нет! Помните правило – в каждом соединении досок шипу одной доски должен соответствовать паз между шипов другой доски. Доски первоначально имели размер больше на 30–50мм внешнего размера короба, этот излишек срезается после склеивания соединения.

Шипы

3. Шипы выбирались электролобзиком и подравнивались в случае необходимости строительный ножом и стамеской.

4. После выборки шипов на ровной поверхности (у меня это был застеленный пол комнаты) собирается каркас кровати, необходимо проверить внутренние размеры и длины диагоналей – диагонали должны быть равны! (±5-10мм). При необходимости заготовки подгоняются для равенства диагоналей.

5. Отмечаем места установки поперечин. Пазы выбираются при помощи ручного фрезерного станка, глубина выборки 30мм. Ни чем не хуже получится это аккуратно сделать при помощи стамески.

6. После выборки пазов произведена шлифовка заготовок и покрытие их бесцветным лаком на водной основе. Всего было нанесено 3 слоя. После полного высыхания лака работы продолжились.

7. Подгоняем размеры поперечин с учетом глубины и формы сделанных пазов. Обрезки не выкидываем, они еще понадобятся.

8. Соединяем поперечины и шиповые соединения каркаса на клею. К этой операции надо подготовится. Наилучшее соединение получится при соединении с усилием. Усилие создается при помощи веревочных петель скручиваемых деревянным бруском. Будьте аккуратны и осторожны!!! Обязательно надо сделать подкладки для не повреждения веревками досок. Скручивать петлю надо до возникновения значительных усилий при скрутке.

Очень важно выставить все углы и постоянно контролировать длину диагоналей. Диагонали должны быть равны. Просушить клей надо основательно и надежно. Лучше оставить каркас в покое на несколько дней.

9. После изготовления каркаса в комнате произведена перестановка, один из шкафов специально передвинут для формирования второй стенки ниши кровати. Расстояние между шкафами должно равняться внешней ширине кровати и толщине монтируемых петель.

10. Естественно крепить петли к просто стоящему шкафу не стал. Шкафы необходимо усилить и закрепить. Во первых все съемные полки в нижней части шкафов были жестко прикручены к стенкам при помощи мебельных шурупов, а все имеемые резьбовые соединения подтянуты. Каждый шкаф минимум в трех точках при помощи уголков прикручен к стене. В итоге шкафы стояли как вкопанные:).

11. Так как ясности по способу сборки кровати не было, то решил установить петли и проверить механизм. Положение петель определяет высоту опущенной кровати и расстояние от стены поднятой кровати. Выбирая положение петель надо учесть ход доски изголовья по радиусу оси вращения. В моем варианте доска при опускании кровати проходит в 3см от стены. Координаты оси вращения показаны на эскизе.

12. Петля представляет из себя конструкцию в виде рамки устанавливаемой на опоре и собственно петли устанавливаемой на кровати. Рамки саморезами крепились к шкафам. Их надо установить симметрично и на одном уровне.

13. Петли крепились при помощи мебельных болтов через большую шайбу. На петлях имеются отверстия с соответствующей резьбой. В досках каркаса по месту установки размечались и сверлились отверстия. Через отверстия петли прикреплялись к кровати. Сразу хочу сказать, если вы идете моим путем, то с петли надо снять минимум четыре пружины, чтобы можно было легко опускать каркас кровати для проведения работ и класть небольшой груз для избежания самопроизвольного поднятия.

14. После прикручивания петель установил каркас вертикально. Конструкция короба была еще легкая и я без большого труда вставил петли в рамки и зафиксировал их штатными скобами. С меньшим количеством пружин каркас легко опускался и оставался внизу с небольшим утяжелением, а при поднятии его надо было еще и удерживать. В комнате сразу стало свободнее. Дальше все работы проводились на закрепленной кровати.

15. Следующим этапом было усиление днища кровати. Поперечины из брусков смотрелись хлипко и не верилось, что они выдержат вес. Но отступать было некуда – строительство продолжалось. Днище решено было сделать из 6мм фанеры.

16. К боковым стенкам каркаса по периметру были приклеены бруски сечением 45х45мм. Приклеиваемые бруски и поперечины должны быть в одной плоскости. Для создания давления применялись струбцины. Чтобы не повредить доски необходимо подкладывать прокладки. При наличии всего 5 струбцин бруски клеились в три этапа. Бруски не приклеивались только к боковым стенкам верха кровати, куда крепились ножки. Дальнейшие работы проводились через 7 дней после приклеивания последнего бруска.

17. Для ножек в верхней торцевой доске каркаса кровати выбрано 2 отверстия квадратной формы. Первоначально мучили сомнения, что отверстий крепления ножек недостаточно, но последующий опыт эксплуатации показал надежность крепления.

18. Днище сделано из купленной 6 мм фанеры. Днище из одного куска фанеры сделать не представлялось возможным, так как стандартная ширина листа фанеры 1500мм, в магазине было куплено два листа фанеры размерами 1500х1500мм.

19. Листы фанеры раскроены так, чтобы швы пришлись на менее нагруженные бруски. После вырезания всех кусков фанеры начал работы по креплению их к брускам. Фанеру предполагалось крепить на клею, а для создания давления в местах приклейки просверлить в фанере сквозные отверстия диаметром 3мм для прижима листов саморезами. Фанера выложена на внутренний каркас и намечены будущие отверстия, для уменьшения зазубрин в зоне приклейки лучше начинать сверлить с обратной стороны листов фанеры. В месте крепления ножек в кусках фанеры оставлены пазы для доступа к крепежу ножек.

20. Места установки листов обильно смазываются клеем и листы фанеры прижимаются при помощи саморезов. Кровать поднята и опять оставлена в покое на несколько дней. Затем все саморезы удаляются, а оставшиеся отверстия заливаются клеем ПВА в несколько приемов до полного высыхания клея. Некотая часть саморезов оставил на месте.

21. С монтажом фанеры кровать стала тяжелее и потребовалась регулировка натяжения пружин для облегчения подъема, самопроизвольно она уже не поднималась. В процессе высыхания дополнительно покрыты клеем неплотности склейки фанеры с брусками. Это надо сделать для предотвращения возможных скрипов в кровати.

22. На этом этапе можно снять кровать с петель и установить еще по три пружины. Дальше кровать будет становиться тяжелее и установка пружин потребует больше усилий.

23. Испытания покрытого фанерой днища показали (в центр кровати встали три взрослых человека), что кровать прочная. После испытания днище кровати дополнительно ошкурено и покрыто лаком на водной основе в три слоя.

24. После высыхания лака в кровать установлен матрац. Матрац в расправленном состоянии получился несколько большего размера и поэтому плотно держался во внутреннем объеме каркаса кровати и его дополнительное крепление, как в сайта, не требовалось.

25. Проведены очередные практические испытания кровати, по результатам наличия большого свободного пространства между матрацем и стеной в поднятом состоянии решил размещать в кровати подушки и одеяло. Для этого установлены четыре ремня с липучками от упаковки матраца. Концы ремней крепились к днищу кровати саморезами — клопами. При подъеме кровати одеяло с подушками прижималось ремнями к матрацу.

26. Отделка продолжена установкой облицовки со стороны наружной части днища из листов ДВП — были мспользованы листы от днища старой кровати. Листы крепились на клею и прижимались почтовыми гвоздями. Все листы выставлены в одной плоскости. После приклейки ДВП кровать уже поднималась со значительными усилиями и натяжение пружин было отрегулировано соответствующим винтом на каждой петле для легкого поднятия кровати.
27. Для строгого фиксирования кровати в вертикальном положении смонтированы ограничители движения кровати при подъеме. Ограничители установлены на горизонтальной доске между шкафами, служащей одновременно защитой от пыли поднятой кровати. Ограничитель сделан из куска доски на место касания с кроватью установлен амортизатор из губчатой резины. Кусок доски лучше закрепить на клею и на саморезах. Крепление на клею не выдержало и было усилено саморезами.

Одним из наиболее стильных и эргономичных решений для необычных спален в частных домах и квартирах является покупка такой мебели, как шкаф-кровать. По своему внешнему облику она ничем не отличается от обычной кровати, однако главная ее особенность скрывается внутри. В конструкции шкафа-кровати есть механизм, который крепит ее к стене. Таким образом, при нехватке свободного пространства можно запросто сложить спальное место, закрепив его в вертикальном положении, и тем самым существенно расширить свободную площадь. Вечером же конструкция легко переводится в горизонтальное положение, а благодаря специальному откидывающемуся механизму справиться с ней может абсолютно любая домохозяйка.

В шкаф, имеет именно такой облик, как на фото.

Как видите, конструкция довольно необычная.

Как сделать своими руками шкаф-кровать? О конструкции

Для начала давайте рассмотрим конфигурацию данного типа мебели. А состоит она всего лишь из нескольких частей:

Основания (спального места).
Стального каркаса (рамы), который закрепляется к стене.

При этом основание приделывается к нижней части рамы. Такую конфигурацию в мебельной индустрии также называют «кровать-купе». Она может крепиться к раме одной из коротких сторон. В таком случае мебель в сложенном состоянии будет иметь вид шкафа. Если же основание конструкции соединяется длинным концом, то изделие в таком состоянии может использоваться в качестве тумбы. Однако какой бы вид шкаф-кровать не имела, главное - чтобы на стене она прочно закреплялась и не «съезжала» в горизонтальное положение.

О чертеже

Как мы видим, шкаф-кровать (фото схемы данной мебели можно увидеть чуть ниже) имеет весьма примитивную конструкцию. Однако если вы решили сделать данное изделие своими руками, не стоит отказываться от чертежа. Нарисуйте схему расположения всех делателей и механизмов, просчитайте расстояния, все габариты и произведите расчет. Так вы не только снизите риски создания кривой конструкции (как бывает в случае создания изделия по чертежу «из головы»), но и существенно уменьшите расход на материалы, поскольку уже будете знать точное количество металлических уголков и древесных досок. При покупке последних следует уделить особое внимание их качеству, так как именно от них будет зависеть правильность расположения матраса и ваш комфорт во время сна в целом.

На досках он должен лежать плотно. Но вместе с тем размещать матрас следует так, чтобы при необходимости можно было его легко снять.

Шкаф-кровать своими руками - процесс сборки конструкции рамы

Рама - это основание всей кровати, которое должно выдерживать колоссальные нагрузки и не гнуться при механических повреждениях. В нашем случае она будет состоять из 3 сторон одинаковой высоты и бортиков, удерживающих доски и матрас. Одна из сторон будет снабжаться подъемным механизмом, соответственно, она должна быть максимально прочной и надежной. Ее высота может быть равна всем остальным сторонам, а может быть немного ниже - разницы в этом нет. Какой выбрать своими руками сделанная, может снабжаться как газовым лифтом, так и мебельными петлями. Последний вариант может рассматриваться в случае, если бюджет на изготовление данной конструкции сильно ограничен.

Но перед тем как сделать шкаф-кровать своими руками, помните, что все детали, которые будут образовывать раму, необходимо соединить в целостную конструкцию древесными штырями. Предварительно их следует намазать специальным клеем. Также перед установкой нужно просверлить отверстия для них. Штыри должны иметь не круглую, а прямоугольную форму, то есть каждый угол в них имеет наклон 90 градусов. Конечно, одним клеем невозможно гарантировать надежное соединение всех деталей, поэтому, когда он высохнет, вкрутите в конструкцию дополнительно несколько саморезов. Так вы сможете окончательно закрепить все стороны кровати.

Ограничители

После ввинчивания саморезов, на шкаф-кровать своими руками необходимо установить специальные ограничители для матраса. Также не следует забывать о дополнительных ребрах жесткости, которые будут придавать устройству большую прочность. По всему периметру следует закрепить рею с сечением 100х50 миллиметров. Она и будет служить ограничителем для матраса. Здесь же крепим продольную перекладину. После этого необходимо установить поперечные дощечки. На последних будет лежать сам матрас. Доски устанавливаются на равном друг от друга расстоянии. Оптимальная дистанция - это 50 сантиметров.

Место крепления

Как сделать шкаф-кровать своими руками после сборки рамы? Здесь вам нужно продумать, в каком именно месте она будет устанавливаться к стене. Лучше всего использовать саморезы, соединив шкаф с основанием.

Также можно применить специальные стальные крепления, которые приделываются к сторонам устройства и далее монтируются к стене.

Установка подъемного механизма

Как мы уже отметили выше, данная мебель укомплектовывается либо газовыми лифтами, либо мебельными петлями. В первом случае вам потребуется купить 2 лифта и для каждого из них сделать соответствующее основание с одной из сторон рамы.

В случае с петлями вам тоже понадобится 2 таких устройства. Обратите внимание - шкаф-кровать с подъемным механизмом типа «газлифт» устроена так, что большую часть нагрузки и массы инструмента она берет на себя. Поэтому поднять даже полутороспальный диван можно всего лишь одной рукой.

Фасады

После этого необходимо приобрести и вмонтировать в фасады - дощечки, которые крепятся к длинной стороне рамы устройства. Частично эти детали могут выполнять функцию бортика. Монтируются они к основанию при помощи специальных петель, которые обычно входят в комплект данных изделий.

Если в работе в качестве дощечек и прочих деревянных деталей вы использовали изделия из свежего лесного массива (натуральную сосну, например), то лучше всего обработать ее дополнительно лаком.

Краску использовать необязательно. Достаточно купить банку с прозрачным или полупрозрачным лаком (на этикетке будет надпись «для дерева») и пройти кисточкой все участки поверхности деревянных изделий. Также стоит отметить, что перед лакировкой данное изделие следует тщательно обработать морилкой.

Отделка пленкой

Есть еще один альтернативный вариант - оклеивание древесины специальной пленкой. Она может быть окрашена в хром, древесину любого орнамента или же пластик. Таким образом вы не только защитите кровать от влаги, но и сделаете ее дизайн максимально гармонирующим с интерьером спальни. Кстати, даже панель из ДСП, оклеенная такой пленкой, может выглядеть как натуральный дуб или кедр (разумеется, если подобрать соответствующий дизайн наклейки).

Дополнительно данная кровать может использоваться в роли шкафа в сложенном состоянии. Для этого нужно просто снабдить ее раму дополнительными полочками и Такая конструкция вовсе не вредит интерьеру комнаты, и к тому же существенно экономит свободное пространство в доме.

На данном этапе может окончательно крепиться к стене и использоваться как полноценное спальное место для 1 или 2 человек (в зависимости от того, какие размеры рамы вы выбрали).