Декоративная отделка арок: обоями, деревом,плиткой, мозаикой, камнем. Как сделать арку из гипсокартона своими руками

Арочные дверные проемы - это великолепный архитектурный прием, способный зрительно разделить помещение без установки дверей. Таким образом, вы можете уйти от стандартных решений, которые применяются в строительстве.

Арки имеют круглое или стрельчатое очертание и служат для изменения интерьера, а также его визуального расширения. Во время оформления дверного проёма можно воспользоваться готовыми элементами арки и просто их установить.

В статье мы поговорим о том, как правильно сделать арку из фанеры своими руками, продемонстрируем фото и видео инструкцию.

Для того чтобы переделать из фанеры дверной проем в арочный, вам понадобиться промерять высоту потолка, размер проема и толщину стены. Эти данные используются при разработке эскиза.

Изготовить арку с наличниками, с пилястрами, имитирующими колонны вполне возможно и из фанеры, но при этом надо учитывать обязательное наличие специальных инструментов и умение ими пользоваться.

Существует несколько способов самостоятельного изготовления арки. О них читайте далее.

Первый способ

Рассмотрим более простой способ, для которого понадобиться самый обычный инструмент который есть в любом доме, а также максимально доступные материалы:

фанерный лист, ширина которого равна ширине будущей конструкции;
монтажная пена;
саморезы, крепежные элементы;
сухая смесь.

Идея очень проста:

Фанеру надо обязательно смочить, тогда она становится податливой, и работать с ней намного проще (если не смочить будет выскакивать и установить её будет сложнее).
После того, как лист намок, фанеру надо согнуть в рулон (получается заветный полукруг) и поместить его в проем. Края должны быть сточены под углом, чтобы основание не выделялось на общем фоне, после покрытия декоративной отделкой.

После установки в дверной проём полукруга арки лист надо закрепить, а при необходимости, уголки заделать к одной плоскости стен.
Проделав данную работу, справа и слева надо вставить распорки, тогда фанера приблизится к полукругу.
Углы можно закрыть гипсокартонными вставками, но можно использовать и более простой способ – заполнить монтажной пеной. Пена имеет свойство распирать, что и играет нам на руку, делая формы изгибов ровными.
Когда пена высохла излишки надо срезать, тогда стена получается идеально гладкой. Затем поверхность обрезанной пены надо обработать шпатлевкой, которая предназначена для выравнивания стен и подготовки их под покраску или оклейку обоями.
Далее можно начинать непосредственно декоративные отделочные работы.

При желании можно защитить декоративные углы, используя пластиковый защитный уголок. Такой материал можно найти в различных цветах и в разнообразном исполнении.

Возьмите лист бумаги или картона и начертите дугу арки. Сложите два листа фанеры вместе, нанесите полученные контуры арки и аккуратно выпилите лобзиком полукруг. Зачистите края выпила, чтобы не было щеп-заноз. Листы по обеим сторонам проема надо прикрепить дюбелями.

Фанерные полукруги, установленные в дверном проёме, образуют пустоту. Существует несколько вариантов их заполнения. Можно установить поперек:

дощечки;
вагонку;
узкие деревянные реечки;
тонкую фанеру;
ДВП (древесно-волокнистая плита).

Если вагонку или рейки покрыть лаком, то получится достаточно декоративно.

Под обои или покраску зазоры между дощечками надо зашпаклевать и оштукатурить, тогда внутренняя поверхность арки станет гладкой.

Для того чтобы арка в проеме была абсолютно гладкой, можно применить сетку под штукатурку. В продаже есть растворяющееся штукатурная лента, которая после наложения раствора растворяется и поверхность становиться ровной и гладкой.

Третий способ изготовления

Этот вариант более сложный и требует специальных навыков работы и специальный инструмент. Вам потребуются следующие инструменты:

ручной фрезерный станок;
дрель;
электролобзик;
шуруповерт.

Изготовьте вертикальные столбики. Наличник используется любой, даже из МДФ.

Используя деревянные наличники толщиной 16 миллиметров, сделайте ручным фрезером с тонкой пальчиковой фрезой пазы под толщину фанеры, при этом, сделав отступ от передней кромки 4-6 миллиметров.

Глубина паза должна быть примерно 6-8 миллиметров, а ширина паза может быть 4-6 миллиметров (при использовании более тонкого наличника возникают трудности при монтаже арочной перемычки сверху).

В проделанные пазы установите, и вклейте фанеру. Для того чтобы изготовить верхнюю часть арки, надо взять лист бумаги или картона и начертить дугу арки. Полученный контур прикладываем к столярному щиту толщиной 16 миллиметров и лобзиком выпиливаем два наличника.

В наличниках делаем ручным фрезером с тонкой пальчиковой фрезой пазы под толщину фанеры и крепим между собой на шипы. В проделанные пазы также устанавливается и вклеивается фанера. Для стыковки арки и вертикальных столбиков, в верхней части установите по два шканта, а внешнее место сборки закройте карнизом, который надо сделать из такого же профиля, как и плинтус.

Таким образом, вы разобрались в самостоятельном изготовлении фанерной арки и можете смело воплощать данную идею в жизнь.

Арки и порталы из ГКЛ с правильной геометрией порой кажутся невероятно сложными в устройстве, хотя в основе у них всех лежат одни и те же простые принципы построения. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать своими руками красивые и прочные арки из гипсокартона.

Просвет, толщина, завал: определяем параметры проёма

Основой для арки из ГКЛ служит каркас, набранный из стального оцинкованного профиля . Для его построения необходимо опираться на ряд характеристик имеющегося проёма.

Высота и просвет — вертикальные и горизонтальные габариты соответственно. От них зависят итоговые размеры арки, при том, что по сторонам наборная конструкция съест примерно по 40-60 мм и ещё от 100 мм сверху. Предварительное расширение проёма — широко используемый приём, если только работа не ведётся над несущей стеной.

Не менее важен материал стен, ведь именно от прочности несущего основания зависит надёжность фиксации подконструкции арки. С бетонными панелями и кирпичными перегородками никаких проблем нет, а вот проёмы в стенах из рыхлых материалов, таких как саман или ракушечник, необходимо предварительно оштукатуривать и укреплять стальной сеткой.

Отдельно стоит коснуться темы арок, которые, в определённом понимании, независимы от стен. Если обе смежные комнаты имеют обшивку из ГКЛ по профильному каркасу, арка не нуждается в закреплении внутри проёма. Для очень тонких перегородок (менее 70 мм) популярен приём сборки утолщённого проёма, оформленного колоннами по бокам. На самом деле вариаций исполнения арки куда больше, чем кажется.

Варианты исполнения арки

В привычном понимании арка имеет две ровные плоские боковые грани и полукруглый свод. Эта классическая форма служит эталоном простоты и сдержанности стиля. Стоит помнить, что, усложняя форму, вы каждый раз обрекаете себя на дополнительную работу — не в процессе сборки, но в рутинном шпаклевании и шлифовании. Если вы готовы проявить щепетильность и усердие на завершительном этапе, можно рассмотреть и более сложные варианты.

Прежде всего, обратите внимание на арку с фрамугой или несколькими сквозными ячейками выше свода. С одной стороны, такая конфигурация выглядит легко и элегантно, если в арке есть выраженное повторение форм. С другой же, ячейки могут стать потенциальным «пылесборником», поэтому их необходимо отделывать моющимися покрытиями и периодически уделять время для уборки.

При наличии фрамуги сама арка может не иметь круглого свода. Вместо этого оформляется простой прямоугольный портал строгой формы, который украшен широкой сквозной нишей сверху. Подобные решения очень хорошо сочетаются с комнатным озеленением и точечными , вмонтированными в горизонтальную перегородку.

Из более лаконичных форм можно предложить арки, имеющие наклоненный свод или только один скругленный угол. Ими можно разбавить монотонность длинных коридоров с малой естественной освещённостью.

Несколько большей оригинальностью отличаются двойные и тройные арки, имеющие несколько сводов разной высоты, толщины и радиуса скругления. Разноуровневые своды, равно как и выделенные импосты, пилоны, капители и замки, собираются поверх базовой конструкции, что упрощает воплощение в жизнь сложных архитектурных изысков.

Сборка конструкции под арку

База под арку — каркас прямоугольной формы, окантовывающий проём и служащий надёжной основой для закрепления всех последующих элементов. Как упоминалось выше, в зависимости от наличия обшивки на смежных стенах, подконструкция собирается по-разному.

В чистом проёме на каждой грани монтируется один или пара направляющих профилей. При минимальной толщине стены в 50 мм монтируют по одному направляющему профилю такой же ширины. При ширине от 50 до 100 мм один такой крупный профиль устанавливается заподлицо с одним краем проёма, а у другого монтируется добавочный профиль ПН шириной 27 мм.

При толщине арки в 100 мм и более один из направляющих профилей меняется на 100-миллиметровый, с использованием второго, добавочного профиля разной ширины. Важно, чтобы хотя бы одна из линий подконструкции была выполнена 50 мм или более массивным профилем. Это позволит использовать гибкий (сегментированный) стоечный профиль соответствующего размера, который будет надёжно зафиксирован в направляющей системе. Этим объясняется непопулярность комплекта ПС-60 и ПН-27, так как взаимное расположение не позволяет технологично их стыковать.

В самом верху проёма направляющие профили соединяются горизонтальной перекладиной, которая имеет нежёсткое крепление к своду основания. Для гашения вибрационных шумов каркасная система крепится на подкладку из пенополиэтилена. Забегая вперед, уточним, что нижняя часть вертикальных направляющих может обрезаться после сборки свода для экономии итоговой ширины арки, однако, в случае набора фальшплоскостей по боковым граням, нужно вложить в направляющие профили другую пару таких же соответствующей высоты, располагая их полками навстречу друг другу.

Формирование каркаса радиусных граней

Несущую основу для свода и других поверхностей радиусной формы составляет гибкий стоечный профиль или, в худшем случае, отрезок обычного стоечного с посечёнными боковыми полками. Если арка включает выпуклые радиусные элементы, использовать стоечный тип не получится из-за кромок на полках — они не сложатся плотно при сгибании, а это затруднит обшивку боковых плоскостей.

Остаётся открытым вопрос: как согнуть образующий форму профиль точно и при этом дублировать изгиб с противоположной стороны арки? Здесь используется хитрый приём: сперва из ГКЛ вырезают два одинаковых фрагмента обшивки, которые точно размечены и вырезаны по общему шаблону. Их крепят к боковым стойкам подсистемы и верхней перекладине, выравнивая относительно друг друга реечным уровнем.

После по контуру фигуры изнутри прикручивают гибкие сегменты каркаса, которые вложены между полками направляющих профилей. Если боковые части арки остаются без обшивки, на этом этапе подконструкцию обрезают с небольшим запасом, а выступающие полки загибают поверх краёв каркаса свода и дополнительно укрепляют саморезами.

Обшивка боков арки, в том числе и фигурная, выполняется в точности так же. Фрамуга и сквозные ниши сперва вырезаются в листах, обшивающих свод, а затем укрепляются изнутри отрезками ПН-27 или более крупного. После завершения сборки две конструкции соединяются короткими перемычками, за счёт которых регулируется толщина арки в каждом конкретном месте.

Завершение строительства арки

Обшивка каркаса не вызывает сложности, за исключением некоторых специфичных ситуаций. Например, если обшивку свода широкой арки нет возможности выполнить цельным листом, его делят на две половины, скрепленные отрезком CD-60. При этом нужно умудриться подложить профиль с внутренней стороны, когда одна из плоскостей уже зашита, хотя толщина арки это почти всегда позволяет.

Внутренние поверхности можно обшивать небольшими фрагментами и обрезками, однако чем больше стыков, тем больше времени потребуется для их правильного укрепления. Гнутые поверхности, как обычно, обшиваются размоченным мягким гипсокартоном, который после должен быть полностью высушен. Перед выравнивающим шпаклеванием выполняется установка угловых профилей (сначала гибких, затем прямых) и укрепление стыков между листами.

После шпаклевания и шлифовки внутренние поверхности арки лучше обработать акриловой или воднодисперсионной моющейся краской. Внешние части желательно покрывать той же отделкой, которая используется на смежных с аркой участках стен. Если нет возможности аккуратно свести разнородные материалы на углах — используйте пенопластовые галтели разной формы, но приобретайте их заранее для определения оптимальных радиусов скругления.

Отделка двери ламинатом своими руками позволяет с минимальными затратами сделать вход в жилище индивидуальным и привлекательным, благодаря огромному разнообразию фактур и расцветок этого облицовочного материала.

Сейчас на рынке имеется немало материалов, которые могут применяться для облицовки входных дверных конструкций из металла. Наиболее же востребованным изделием для этих целей является ламинат, обладающий множеством эксплуатационных и декоративных достоинств. Последние обусловлены уникальными характеристиками этого материала.

Дверь, обшитая ламинированными панелями

Стандартные ламинированные панели производят в виде многослойной плитки, состоящей из:

стабилизирующей основы, пропитанной смолами синтетического происхождения либо парафином;
древесно-волоконной или древесностружечной плиты, выполняющей функцию сердцевины панели;
еще одного слоя обработанной специальным образом бумаги, на которую нанесено какое-либо изображение (узор, рисунок);
полимерной защитной пленки.

Такая структура придает ламинату высокую прочность, превосходную стойкость к механическому износу и выгоранию. Кроме того, описываемые изделия характеризуются шикарным внешним видом, доступной стоимостью и возможностью самостоятельного монтажа без каких-либо серьезных затруднений. Если вас интересует качественная, недорогая и быстрая отделка металлической двери своими руками, лучшего материала найти практически невозможно.

Ламинат подходит для облицовки дверных конструкций и изнутри, и снаружи. При этом нужно помнить, что он имеет один недостаток. Ламинированные изделия очень плохо переносят колебания влажности и температуры. По этой причине их нельзя использовать для отделки наружного входа (например, в частный дом либо в подъезд многоквартирного здания). Под действием влаги ламинат очень быстро вздуется и утратит все свои особые свойства.

Давайте разберемся поэтапно, как обшить входную конструкцию интересующим нас материалом. Здесь все элементарно. Схема выполнения работ будет следующей:

Демонтируете с петель дверь, укладываете ее горизонтально на ровную поверхность.
Снимаете (аккуратно и неспешно) с полотна все защелки, гладки, замки, ручки и прочую фурнитуру.
Окрашиваете деревянные рейки в цвет планируемой отделки и закрепляете их по периметру конструкции. На металлические двери такие изделия фиксируются с помощью жидких гвоздей.
Собираете из отдельных ламинированных панелей щит. Работа несложная, благодаря наличию на изделиях замковых соединений. Нужно лишь следить за тем, чтобы все панельки были смонтированы друг к другу максимально плотно (встык).
Замеряете дистанцию между отдельными рейками. После этого результаты измерений переносите на подготовленный щит.
Отпиливаете крайние панели по длине и ширине. Эту операцию проще всего осуществлять электрическим лобзиком. Вероятность повреждения ламината в данном случае минимальная.
Обрабатываете полотно двери клеящим составом. Делаете небольшую паузу (время выдержки клея имеется в инструкции для его применения). Затем переносите щитовую конструкцию на полотно и прижимаете ее сверху чем-нибудь тяжелым.
После высыхания клея дверь можно ставить обратно в проем.

Дверь с откосами после отделки

Как видите, обшивка входной двери изделиями с ламинированным покрытием своими руками является по-настоящему простым процессом. Вам достаточно придерживаться приведенной схемы выполнения облицовочных мероприятий. И тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Декорирование железной двери должно выполняться ламинированными панелями толщиной не меньше 8 мм. Более тонкий материал использовать нежелательно, так как он не обладает требуемой эксплуатационной прочностью.

Если вы хотите, чтобы в вашем жилище всегда было тепло, а сквозняки обходили его стороной, следует в обязательном порядке позаботиться о качественной обшивке все тем же ламинатом. Отделка этих элементов придает входным металлическим конструкциям привлекательный облик, так как скрывает участки крепления коробки. Обшивка откосов также увеличивает устойчивость конструкции к взлому. А это, согласитесь, в наши дни значит немало. Формировать откосы можно тремя способами:

Заделкой раствором и последующим оштукатуриванием.
Приклеиванием обшивочного материала.
Каркасной обшивкой.

Обшитые панелями откосы двери

Своими руками проще всего реализовать первые два варианта. Но стоит понимать, что вам придется заниматься грязной и мокрой работой – размешивать раствор, накладывать его, ждать, пока состав затвердеет. Не каждый домашний умелец захочет ввязываться в такие мероприятия.

Альтернативой мокрой отделки является технология каркасной обшивки откосов. Вам нужно будет сделать простенький скелет из деревянных брусков и металлического профиля. А после этого укрепить на каркасе ламинат (в поперечном либо продольном направлении), используя . Заметим, что вертикальные рейки из древесины следует фиксировать по краям и в центральной их части, а горизонтальные крепятся только по краям. После несложных работ вы получите безупречно ровные откосы. Сама же дверь будет восприниматься, как единая конструкция.

Другие материалы для декорирования двери

Металлические конструкции можно облагородить и с помощью иных изделий. Посмотрим, чем обшить входную дверь, если по каким-то причинам ламинат вам не нравится. Популярностью пользуется ламинированный, шпонированный либо просто окрашенный МДФ. Древесно-волокнистые изделия с покрытием специальной пленкой или шпоном подходят для внутренней и внешней отделки. А вот окрашенный МДФ лучше использовать исключительно для декорирования дверей изнутри, так как его прочность недостаточно высокая. Ламинированные панели имеют прекрасный внешний вид и приемлемую стоимость.

Ламинированные панели МДФ

Цены на шпонированные изделия более высокие. Дешевле всего стоит МДФ со шпоном из березы. Для элитной отделки обычно применяются панели из красного дерева, дуба, бука и экзотической древесины.

Шпонированный МДФ выпускается в виде полосок. Их нужно наклеить на полотно. Такой процесс не вызывает проблем, так как рассматриваемые полоски имеют на тыльной своей стороне клей, который накрыт защитным бумажным слоем. Вам необходимо поочередно удалять его с каждого изделия и прикладывать МДФ к полотну, проглаживая горячим утюгом через тонкую ткань или плотную бумагу. Важно! Оклейку следует начинать с середины двери. Сначала проведите вертикальную центральную линию на конструкции, а потом прикрепляйте полоски влево и вправо от нее.

Многие умельцы отделывают вход в свой дом деревянной вагонкой. Такие изделия имеют разную стоимость, зависящую от вида древесины, из которой они изготавливаются. Крепят вагонку не к самой железной двери, а к предварительно собранному для этих целей каркасу. Его делают из тонких планок (они фиксируются на полотно саморезами по металлу). Вагонку можно располагать на конструкции под различными углами, окрашивать ее в любой цвет, покрывать резьбой. При желании с помощью такого материала у вас получится без проблем сделать внешне уникальную дверь своими руками.

Хотите функционально и визуально зонировать пространство квартиры, но нет желания устанавливать стандартные межкомнатные двери? Тогда ваш выбор – арки из гипсокартона. Они не только разделяют помещения, но и эффектно декорируют дверные проемы, делая их более оригинальным. К тому же эти красивые конструкции не требуют больших затрат – их можно сделать даже своими руками. Как? Для начала узнайте особенности разных видов арок и оцените фото готовых изделий в интерьере, чтобы определиться с дизайном модели. Затем прочитайте пошаговую инструкцию и посмотрите видео с разъяснениями всех стадий монтажа. А после можете уверенно приступать к установке арки. Далее обо всем этом подробнее.

Выбираем тип арки

Главная отличительная черта каждой арки – форма свода. Именно она служит критерием для классификации изделий. Так, выделяют следующие типы арок:

классическая – традиционный вариант с полукруглым сводом, центр сечения которого проходит точно посередине дверного проема;
портал – лаконичные арки со сводом прямоугольной формы;

сегментная – асимметричная арка, свод которой состоит из двух элементов: один повторяет форму портала, а второй – классической модели;
модерн – полукруглые арки с нестандартным радиусом закругления свода – больше или меньше классического радиуса в половину ширины дверного проема;
романтик – разновидность арки-портала с аккуратно скругленными углами.

Совет. Выбирая форму арки, следует учитывать размеры комнат. Если потолки в вашей квартире или доме невысокие, от классических вариаций лучше отказаться – они несколько скрадывают пространство. А для очень низких помещений лучше подбирать арки и вовсе без ярко выраженных закруглений – сегментные или порталы.

Готовимся к монтажу

Перед тем как приступить к непосредственному конструированию арки, нужно выполнить несколько подготовительных работ. Первая – заготовка необходимых инструментов и материалов. В частности, вам понадобятся:

листы гипсокартона: два полотна толщиной по 12 мм и один для свода – толщиной 6,5 мм;
металлические профили – не менее 6 штук;
два арочных уголка;
дюбеля и саморезы;
ножовка для металла;
нож для гипсокартона;
перфоратор, шуруповерт и дрель;

Инструмент для монтажа арки из гипсокартона

строительный уровень;
пассатижи;
валик;
гипсовая шпатлевка и шпатель;
грунтовка;
шлифовальная шкурка;
карандаш и рулетка.

Далее необходимо подготовить проем к монтажу новой конструкции. Прежде всего, нужно устранить дверной короб – это поможет существенно увеличить площадь проема. После демонтажа необходимо тщательно зачистить поверхность от различных отслаивающихся материалов, загрязнений и пыли.

После завершения подготовительного этапа приступайте к монтажу арки. Начинайте со сборки и установки каркаса конструкции.

Конструируем каркас арки

Сооружение арочного каркаса состоит из следующих этапов:

Монтируем гипсокартон на арочный каркас

После того как каркас арки установлен, его нужно обшить гипсокартоном. Начинайте с боковых частей: саморезами прикручивайте к металлическим направляющим заготовленные полотна с шагом с 15-20 см.

Совет. Вкручивайте саморезы таким образом, чтобы их шляпки «утопали» в гипсокартоне – так они не помешают при выполнении отделочных работ и в последующем не будут портить внешний вид арки.

Далее необходимо закрепить гипсокартон на изогнутом верхнем профиле. Это самая сложная процедура, так как материал, с одной стороны, плохо гнется, а с другой – может быстро деформироваться при силовом воздействии. Лучший выход из ситуации – немного намочить гипсокартон и, осторожно изгибая, подгонять под каркас. Когда необходимый радиус свода будет достигнут, прикрепите гипсокартонные элементы к изогнутому профилю с помощью саморезов. Затем готовую верхнюю часть арки все теми же саморезами нужно соединить с боковыми стенками конструкции.

Обрабатываем и декорируем арку

Последний этап создания арки из гипсокартона – чистовая обработка и оформление конструкции. Первая процедура выполняется в несколько этапов:

Пройдитесь по поверхности арки наждачной бумагой, чтобы устранить все шероховатости и неровности.
Закрепите на шпаклевку арочные уголки – они будут держать форму верхней части конструкции.
Обработайте шпаклевкой все монтажные швы.
После полного высыхания шпатлевки снова зачистите все неровности.
Покройте поверхность арки грунтовкой, а после того, как она высохнет, нанесите сверху финишную шпаклевку и еще раз отшлифуйте конструкцию.

отделка обоями – простой вариант с большими возможностями: благодаря разнообразию фактур, цветов и рисунков можно подобрать облицовку для абсолютно любого стиля. Лучше всего использовать флизелиновые – они не только эстетичные, но и прочные.
покраска – такой вариант декорирования хорош своей практичностью: покрашенную конструкцию можно мыть неограниченное количество раз. Выбирайте водоэмульсионную краску – ее цвета более насыщены.

обшивка тканями – нестандартная отделка, которая придаст вашей арке более благородный вид. Выбор тканей неограничен – от лаконичного хлопка до изысканного жаккарда.
декоративные узоры – очень простая в реализации идея декорирования: вам понадобятся только шаблонные трафареты, баллончики с краской, защитная пленка и собственная фантазия.

Арка из гипсокартона – эффектный и сравнительно простой способ преобразить интерьер жилища собственными руками. Все, что вам нужно – придерживаться инструкции и поэтапно выполнять все работы. А результат не заставит долго ждать – вы получите самобытный и оригинальный дверной проем вместо привычной межкомнатной двери.

Как сделать арку своими руками: видео

Арка из гипсокартона: фото

Я больше за линолеум,но ребята пока ведут речь о ламинате. Поэтому очередной мастер-класс в моей копилке по квартирному вопросу..)))))

Пошаговая инструкция по укладке ламината Kronospan Quick Style, серия «Зебрано армерия», 33 класс, размер доски: 1285х192х10 мм.

Две доски из партии 16,5 м2 оказались с браком по геометрическим размерам.

Ламинат укладывается на предварительно выровненный пол (в моем случае - бетонная стяжка) с неровностями не более 3 мм на погонный метр. Поверхность пола должна быть сухой. Итак, поехали.

1. Вам понадобится следующий набор инструмента:

пылесос;
ножовка по дереву;
молоток;
распорные клинья;
деревянная бобышка и металлический подбойник;
угольник;
рулетка;
карандаш;
ножовка по металлу;
шуруповерт.

Два последних инструмента нужны для установки плинтусов.

2. Пропылесосьте поверхность пола от строительной пыли и мусора

3. Раскатайте по полу подложку под ламинат. Я брал подложку 3 мм толщины. Слишком толстую подложку брать не стоит, иначе в месте установки тяжелых предметов интерьера возможно проседание ламината.

4. Отрежьте раскатанную полосу подложки от рулона точно по размеру комнаты

5. Повторите шаг 3-4 для следующей полосы подложки. Полосы разложить рядом стык в стык и склеить между собой по шву малярным скотчем. Это предотвратит смещение полос относительно друг друга при укладке ламината.

6. Последнюю полосу подложки скорее всего придется подрезать вдоль стены по ширине.

7. После укладки подложки комната должна выглядеть так:

8. Укладывать доски ламината лучше узкой стороной (торцевой) к источнику света в комнате, т. е. к окну. Это позволяет скрыть тени от швов по длинной стороне.

9. Я начал укладку ламината от двери для того, чтобы завести первый ряд досок под дверную коробку и чтобы как можно правильнее отрезать полосу ламината по ширине в самой нагруженной по проходимости части комнаты. Стык напольных поверхностей помещений, расположенных по разную сторону двери, должен быть точно под дверным полотном. Это позволит скрыть шов между ними при закрытых дверях. Если при установке дверей не был оставлен зазор под ламинат под низом дверной коробки, то ее можно всегда подрезать ножовкой так, как показано на фото:

10. Начинаем собирать первый ряд с угла стены, на которой расположено окно. Правила укладки досок такие:
- первая доска укладывается на пол сторонами с шипом к стенам с зазором от них 10-15 мм;
- в зазоры между ламинатом и стеной вставляем распорные клинья необходимой толщины. Клинья не позволят смещаться с места уложенной доске;
- следующую доску вставляем торцом с шипом в паз предыдущей доски под углом в 45 градусов, после чего опускаем ее вертикально полу;
- повторив предыдущий шаг N-е число раз доходим до последней доски ряда, которую потребуется подрезать по длине.

11. Последняя доска ряда переворачивается изнанкой вверх и укладывается с зазором 10-15 мм к противоположной стене ряда, как показано на фото:

12. На перевернутой доске делаем отметку по краю предыдущей уложенной доски ряда:

13. Угольником намечаем перпендикулярную оси доски линию реза:

14. Электролобзиком отрезаем доску и собираем весь ряд, придвинув его вплотную к дверной коробке.

15. По ширине дверной коробки делаем на доске собранного ряда, лежащей напротив дверного проема, отметки карандашом таким образом, чтобы доска в будущем заходила с каждой стороны дверного проема под коробку двери не менее 5 мм, но не вплотную к кладке дверного проема. Также замеряем расстояние от края дверной коробки до напольного покрытия соседнего помещения, прибавляем к нему 1 см и чертим на доске линию, перпендикулярную плоскости двери. К сожалению фотографий данного этапа я не делал, продемонстрировать не могу.

16. Разбираем весь собранный ряд ламината и делаем два дверных выреза в доске по начерченным линиям.

17. Эту же доску подрезаем по ширине справа и слева от резов, как показано на фото доски, расположенной слева:

18. Подрезаем вдоль по ширине все остальные доски ряда, собираем ряд полностью и укладываем его под дверную коробку со всеми необходимыми зазорами от стен. Ряд фиксируем распорными клиньями.

19. Следующий ряд начинаем собирать снова от оконной стены и первым укладывается отрезанный кусок от последней доски предыдущего ряда. Внимание: если оставшийся кусок меньше 30 см, то его использовать не нужно, возьмите новую доску. Следующий ряд должен начинаться со смещением досок к доскам предыдущего ряда минимум на 30 см. Доски в соседних рядах должны лежать в шахматном порядке относительно друг друга.

20. Собираем весь ряд, подрезая последнюю доску ряда, как указано в п.п. 11-14

21. Собранный ряд под углом 45 градусов вставляем шипом в паз предыдущего ряда и защелкиваем их друг с другом.

Если ряд длинный, то такую операцию одному не сделать, придется привлечь помощника. Ряды, длиной 3,2 м, я стыковал совершенно легко в одиночку.

Примечание: данная серия ламината (Кроноспан) имеет замки, позволяющие стыковать соседние ряды только рядами целиком. По одной доске цеплять к предыдущему ряду не получится. Но есть производители, такие, например, как Maxwood, которые делают пластиковые защелкивающиеся торцевые замки на своем ламинате. Ламинат с такими замками собирать гораздо удобнее.

22. Устанавливаем клинья распорки и подбиваем уложенный ряд ламината к предыдущему вдоль и в торец, как показано на фото, с помощью приспособлений. Данная операция нужна для устранения щелей в уложенных рядах.

23. Повторяем операцию 19-22 N-е число раз, до последнего оставшегося ряда комнаты.

24. Последние доски также переворачиваем на изнанку и делаем метки карандашом, как показано на рисунках. Весь ряд, если требуется, подрезается по ширине, собирается и укладывается по правилам, изложенным выше. Пошагово все показано на фото.

25. После укладки ламината комната выглядит так:

26. Прибиваем к стене плинтус, порожек под дверь, скрывающий стык напольных покрытий, устанавливаем на место радиатор отопления. Любуемся проделанной работой.

Пятна на последних фото - грязь на объективе. Запылится чутка. Со стенами все нормально Укладка велась в дневное и ночное время, с перерывами. Поэтому фото, начиная с 24 пункта, получились темными, бороться за их качество было некогда. Прошу простить за их низкое качество, тапер играет как умеет.

Надеюсь, что данное руководство по укладке ламината будет понятным и полезным для новичков, любящих работать руками. Готов ответить на вопросы и принять замечания.